Сахалин и Курилы: записки бродяги. Часть 2

Засунуть палец в грязь

На грязевой вулкан можно сходить за один день без рюкзаков и ночевки. Но для этого следует выехать из города утром. У нас утро было занято общением с представителями спецслужб. Поэтому выдвинулись вечером. К слову, вернувшись домой, узнал, что грязевой вулкан также имеется и в Крыму.  Вот так вот: не ценим, что имеем!

Два раза в день – утром около 10 утра и в 16.15 с железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска отправляется электричка до станции Новодеревенская. Скорость ее сравнима со скоростью индийских автобусов -.16 км мы ехали 40 минут. Билеты лучше брать в кассе на вокзале. Но приходить следует пораньше, ибо узнать место дислокации электрички непросто: на вокзале попросту нет табло отправлений-прибытий поездов. По этой причине мы вскочили в вагон перед самым отправлением. Билеты брали на «борту», что в России дороже, чем в кассе. К слову, транспорт на островах дорог – раз в пять дороже, чем в Украине, особенно автобусы.

Новодеревенское (самого населенного пункта мы так и не увидели) – конечная станция на маршруте электрички. Дальше колея продолжается заросшей насыпью старой железной дороги, которую строили японцы, используя труд подневольных корейцев. Анналы гласят, что на этой стройке полегло столько же корейских рабов, сколько было положено шпал. Сегодня оставшиеся шпалы население активно растаскивает на хознужды, а рельсы почти все сняты.

Вообще-то странно было попасть в такую глушь, самую малость отъехав от 150-тысячного Южно-Сахалинска. Буквально из-под наших ног выпархивали почти непуганые птички, под башмаки бросались любопытствующие барсучки. Тут мы впервые увидели легендарные сахалинские лопухи: 2-3 метра в высоту, размер листа – с большой зонтик. А над этим благолепием возвышаются дивные растения грандиозного размера, которые в простонародье называют «Медвежья дудка». Толстый полый внутри ствол с мелкими белыми цветочками на макушке. На Сахалине корейцы торгуют всяческими солено-перчеными яствами, в том числе, приготовленными из гигантского лопуха – очень вкусно!

Около часа пути с рюкзаками по бывшему ж\д пути с проходом двух тоннелей и одной галереи – и мы упираемся в третий туннель, в который лезть не стоит. Отсюда – направо вверх. По идее, где-то должна быть тропа, но ее мы не нашли, равно как и те, кто описал этот маршрут в Интернете. Они честно признались: метров сто пришлось лезть по бамбуку, после чего они попали на нормальную тропу, которая вскоре приводит к грязевому вулкану.

Если при слове бамбук вам представляется нечто грандиозное: лианы-обезьяны и т.д., то за этим не стоит ехать в Приморье. Здесь произрастает четыре вида бамбука. Растение в своем роде уникальное. «Ростом» от метра до 3-4, густорастущее, почти не проходимое. Скорость передвижения по бамбуку – близка к нулю, потеря сил – максимальная. Подробнее о бамбуке – позже. Наше первое знакомство с ним было ярким, но к счастью, кратким. Нам достался весьма длиннорослый бамбук – в некоторых местах мы просто тонули в нем с головой и буквально плыли в сплошных зарослях. Минут двадцать пытки и мы, как было обещано, действительно выгребли на четкую тропу. По ней через два километра вышли вдруг на очень грязный ручей. То есть, воды в нем не было абсолютно – сплошная грязь. Довольная широкая тропа со следами колес последовала дальше, а мы, как и было описано неизвестными путешественниками, поднялись метров 50 вверх по ручью и вышли на широкую поляну, на которой ни росло совершенно ничего – просто сплошная засохшая грязь. На поляне – словно прыщи, там и тут виднелись небольшие возвышения до полуметра высотой. Некоторые из них булькали и изливали густую грязь. Зрелище совершенно непривычное. Я рискнул подойти к одной из таких «дырок» и отважно засунул в нее палец. Булькающая грязь оказалась совершенно холодной и по виду очень лечебной, потом пришлось долго оттирать от нее палец.

Солнце стремительно валилось за горизонт и мы, совершив несколько дежурных снимков, навьючили рюкзаки и поспешили по тропе в сторону деревни Ключи, что в 9 км от вулкана.

Нигде по пути не было воды, да и места для ночевки не наблюдалось. Но вскоре показалось довольно убогое жилье. Увидев единственного живого человека, мы попросились напиться и заодно узнали, что это - садовые участки, а невдалеке – речка и поселок, из которого утром отправляется автобус в Южно-Сахалинск. Вскоре мы поставили на речке палатку и приготовили харч, не забыв выпить наркомовские сто грамм за завтрашнее получение пропуска на Курилы.

Как оказалось, пили не зря: следующим утром в наших руках были пропуски, с которыми мы поспешили в сопровождении нашей доброй феи Натальи к ее знакомой, работающей в аэропорту. Там были приобретены билеты, что сопровождалось вручением могарыча в виде бутылки украинского коньяка, купленного в местном магазине. В принципе, это был подвиг: билетов на Курилы не было в свободной продаже по определению, а спекулянты просили двойную цену.

Мы летим на Кунашир!

На следующий день мы вылетали на остров Кунашир – самый крупный из Курильских островов, принадлежащих России. Салон древнего АН-24 был на половину пуст (и это при том, что билетов в продаже не было).

При подлете к острову мы заметили у береговой линии массу каких-то крупных водоплавающих, напоминающих подводные лодки. Мы предположили, что это стаи дельфинов. Позже, в течение двух недель блуждания по Кунаширу, видели дельфинов только единожды. Местные же жители рассказывали о том, что в последние годы к их берегам начали подплывать касатки, каковых раньше не водилось: глобальное потепление, понимаешь. Также меня заинтересовал длинный и тонкий как игла мыс в южной оконечности острова, отчетливо просматривавшийся в иллюминатор. Сразу решил, что обязательно дойду до его оконечности. И мы сделали это! Мыс называется Весло.

Аэропорт на Кунашире – это что-то среднее между сельским клубом на заре коллективизации и будкой лесника. Достаточно сказать, что туалет аэропорта находится на улице. Аэродрома в привычном понимании нет как такового: вместо взлетной полосы –скрепленные между собой металлические листы: наследие тех времен, когда везде, где заканчивалась советская родина, начинались ее военные базы. Картину бросающегося в глаза упадка скрашивал роскошный вид: сопки, вершина вулкана Менделеева, невиданные на материке облака...

Сейчас на Кунашире не шатко–не валко ведутся строительные работы и, возможно, наши дети уже смогут приземлиться на настоящую бетонную полосу аэропорта имени Менделеева. Но это будет немного скучно.

На выходе мы не обнаружили ни автостоянки, ни частных извозчиков. Очень скоро все встречающие разъехались и мы остались наедине с дядей-пограничником, который объяснил, что единственная дорога на острове проходит около аэропорта и до главного населенного пункта – Южно-Курильска – 24 км. Мимо проезжал какой-то грузовичок, мы лениво махнули ему рукой и тут же были подобраны. Нас интересовал порт и водитель доставил прямо по назначению, не взяв ни копейки: «У нас это не принято» - сказал он. Должен заметить, что это был почти исключительный случай. Как выяснилось позже, подбирать попутчиков на острове тоже в основном «не принято».

До темноты оставалось совсем не долго. Мы беспрепятственно зашли на территорию порта (здесь его называют док) и узнали о судьбе теплохода, следующего из Сахалина по  островам Курильской гряды. Дело в том, что помимо двух самолетов в неделю, на Курилы можно попасть еще и морем. Из порта Корсаков, что в 40 км от Южно-Сахалинска, на Курилы курсируют два судна. Маршрут проходит по трем островам: Кунашир, Итуруп, Шикотан. Сделав кольцо, пароход возвращается на Сахалин. Но никто никогда не знает: в какой последовательности пароход станет проходить маршрут. Поэтому диспетчер Южно-Курильского дока дал нам телефон и посоветовал позвонить завтра через полчаса после отправления судна с Сахалина. Лишь выйдя в море, капитан принимает решение о маршруте, руководствуясь то ли сводкой изменчивой погоды, то ли еще бог знает какими обстоятельствами. По этой причине, и с учетом многочисленных тайфунов, налетающих на острова, часто желающие выбраться на материк или на Сахалин, вынуждены либо сидеть пару нелетных недель в ожидании самолета, либо морем возвращаться с Кунашира на Сахалин, чтобы попасть на близлежащие Шикотан или Итуруп.

Нам очень хотелось посетить хотя бы еще один курильский остров, но мы решили не испытывать судьбу и ограничиться исследованием красот Кунашира. В действительности, каждый остров гряды красив и полон природных достопримечательностей, но самый крупный – Кунашир в целом содержит весь тот набор, который представлен на остальных: вулканы, водопады, фумаролы и горячие источники, выходы серы, нерестовые речки…

Прикупив хлеба (а он на острове очень вкусный), отправились на поиски места для ночевки.

Автор благодарит за не только моральную поддержку компанию "Страховые традиции" и лично Дмитрия Гончарова, благодаря чему стало возможным это путешествие.

часть 1

часть 3

часть 4

часть 5