От СПб до Магадана вдоль БАМа

"Курс на Восток 2005"

Санкт-Петербург - БАМ - Магадан - Владивосток - Астрахань - Санкт-Петербург

июнь - август 2005г.

Племяшке Нике, родившейся

во время самого сложного

этапа похода, посвящается….

Питер. Третья попытка добраться летом до "солнечного" Магадана опять на грани срыва. Сначала нет денег, потом не пускают в отпуск…и вот, наконец-то, все административно - денежные препоны позади но… в этот радостный момент угоняют Ласточку (Иж-Планета-5-01-МУ) - полностью готовый и проверенный мотоцикл, с которым прошагали уже 94 т.км. Что это - очередная "проверка на вшивость" или знак STOP свыше? Неужели опять ничего не получится из-за этой случайности? Но… случилось первое чудо… Володя Борода с Вологды предложил свой мот… Просто так, с единственным условием - вернуться! Борода, СПАСИБО! "Не пройдет и пол года, и я появлюсь...".

Ну что ж, выбора нет - надо ехать в Вологду. В этот момент случается второе чудо - Женя Захаров из Новосибирска, "покатавшись" по Европе, выехал в Россию через Выборг (а не Костомукшу, как планировал раньше) и согласился "подкинуть" меня до Вологды вторым номером на Африке Твин. Еще немного и я начну верить в чудеса!

12 июня, Исаакиевская площадь. Финиш ежегодного трофи-рейда "Ладога-2005" и старт, мой старт одиночного "трофи-рейда" на Колыму. Что ждет меня впереди… Камни, броды, болота… Одиночный поход - это отсутствие права на ошибку, ведь нет вторых рук, которые поддержат, подтолкнут, нет плеча товарища, на которое можно опереться… Без машины сопровождения, без эвакуатора, без группы спасения... Только я и мотоцикл…

Почему Магадан? Не знаю. Когда-то, он ассоциировался у меня с "краем света" - дальше дороги нет. Эта самая восточная точка России, до которой можно добраться "своим ходом", и эта точка находится на одной широте с Питером. "Нет там ничего, ни золота, ни руд, там только то всего, что гребень слишком крут и слышен сердца стук и страшен снегопад…". Трасса Колыма - это нетронутая, "не загаженная" людьми, девственная природа: чистейшая вода, звенящий горный воздух и идущее изнутри ощущение Вечности всего того, для чего мы, люди, всего лишь краткий миг истории.

13 июня. Перед самым отъездом из Питера при героической попытке открыть (просьба не смеяться над горе-туристом) консервную банку, сильно разрезаю руку. Итог - 4 шва на правой руке. Снова "проверка на вшивость" или… Нет, "старт, он взят и нет пути назад…". Выезжаю из Питера на Восток вторым номером.

В Тихвине (там живут мои родители) пытаемся загрузить на бедную Африку второй "походный набор". Половина не вмещается, приходится взять только самое необходимое, остальное найду по пути.












Едем на Вологодчину. Кириллов. Валера, как всегда, встречает натопленной баней и копченой рыбой. Пол ночи пьем пиво (я ж не за рулем!), Женя рассказывает про свои приключения на "Диком Западе"… На следующий день "провожу экскурсию" по Кириллову и окрестностям. Монастырь здесь уникальный. Когда-то доходы одного этого монастыря были сравнимы с доходами всего Российского государства!

Вечером выдвигаемся в Вологду. Ехать вторым номером страшно (мое сочувствие пассажирам ?), но ничего, немного осталось. Володя, убегая на работу, отдает мне документы и ключи от мота: "Там еще глушаки надо прикрутить…". Вот он, мотоцикл - ИЖ-Планета-5, 2003 г.в., зовут Шельмой. На спидометре уже 24 т.км (Борода в прошлом году ездил на Алтай и Байкал). О качестве выпуска новых мотоциклов ничего говорить не буду - сами знаете. Мот не перебирался, не доделывался за заводом, а нам предстоит пройти еще 25 т.км, из которых только половина по асфальту. Впереди сибирская глухая тайга, броды, перевалы… Пройдем? Подружимся? Закручиваю последние гайки, завожу. Шельма послушно заводится и готова к бою. Но на больших оборотах движок издает какой-то жуткий грохот - еще немного, и гайки полетят из глушителя… Что это? Борода говорит, что это звук был "с рождения" и за 24 т.км нигде не проявился. Поршень болтается? С таким пробегом он уже разбился бы, коленвал - в порядке. Тогда что? Одна надежда, что это просто что-то где-то резонирует, и за 25 т.км ни к чему страшному не приведет.

Первые километры Шельма упрямится и совсем не хочет ехать. Стал сильно греться движок и совсем "не тянет" - оказалось, что вчера, пытаясь наладить тормоза, перетянула. Ослабляю - все вроде хорошо, но начались выстрелы в глушитель - надо регулировать зажигание. Ну что ж ты, Шельма! Ну, поехали! Ведь впереди "свобода", ветер дорог, новые трассы, новые люди! Ведь только все начинается!




Ярославль. Байк-слет "Медвежий угол". На въезде подходит девушка с подносом, а на нем… правильно, рюмка самогона и огурец! Вот это да! "А там (за воротами) гаишников нет? Ну, тогда… за приезд!". То, что было следующие 3 дня описывать не буду - просто было здорово! Старые друзья, новые знакомые… Организация на высшем уровне, конкурсы, концерт. Для "ленивых" (я к ним тоже себя отнесла ?) - армейская кухня (ешь, сколько хочешь) и огромный бутыль самогона (пей, сколько сможешь)!

Утро 19 июня. Наконец выглянуло солнце! "Вот и все, заправлены моторы, внесена пятерка за багаж. Впереди лежит тот край, который, если взял, то больше не отдашь…". Взят курс на Восток! С Улеймы выезжаем вместе с Женей. До Новосиба дорога одна, но уж слишком разные мотоциклы ИЖ и Африка. Шельма еще брыкается, но уже стала привыкать к моим рукам (или я к ее колесам). За бортом "среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона…". В каждом селе по разрушенной церкви… речки, поля, леса, озера… все как обычно…

Иваново. На счет красивых девушек не знаю (не мне судить), но шутить тут очень любят: раза 3 сворачивая по указателю "Нижний Новгород", упирались в тупик. С горем пополам выезжаем из города и идем на Нижний. Дорога местами разбита, местами отличная, машин практически нет, редкие села и деревушки.

В Нижний въезжаем вечером. Грохот, извергаемый Шельмой, пугает. Решаем встать около города, снять цилиндр и посмотреть состояние поршня и колец. "Около города" превратилось в почти "посреди города" на берегу Оки. Натянуло тучи, поднялся сильный ветер, ночью пошел дождь… Холодно… Хорошо, что вечером не разобрали движок! Утром решаю ехать дальше с грохотом (зато все слышат ?) пока хотя бы примерно не станет ясно в чем дело. Целый день "с неба мраcь, словно бог без штанов". Шельма с "водяным" охлаждением бежит замечательно. Дорога сильно загружена фурами - обогнать тяжело, ехать сзади невозможно, встречные грузовозы обдают фонтаном воды и грязи.



Казань. На объездной указатель: "Ижевск прямо, Пермь - налево". Если верить указателю, то прямая дорога на Пермь на 200 км короче, но я этой дороги не знаю и почему-то все дальнобойщики ходят через Ижевск. Все-таки решаем поверить татарам и свернуть… Больше указателей на Пермь нет… какие-то мелкие поселки (половины нет на карте), причем все надписи на татарском языке! Останавливаемся на заправке спросить дорогу, а заправщик по-русски не говорит! Вот вам и центральная Россия! В итоге заблудились. Ищем своротку в лес на ночевку - везде лужи и грязь… не вылезем… Совсем стемнело. Едем рядом, двумя фарами нащупывая в темноте дорогу. Она стала резко портиться - идеальный асфальт с разметкой превратился в разбитейшее направление. Дождь усиливается. Заезжаем в автобусную остановку - тут хоть не капает! Автобусная остановка посреди глухой татарской деревушки - наш маленький дом! Лавка хоть и узкая, но лежать можно - ложимся спать. Как ни странно, даже удалось заснуть. Проснулись в 5 утра от холода… зуб на зуб не попадает… собираемся… надо ехать… Останавливается таксист: "Я туда ехал - вы отдыхали… Туристы? На Пермь этой дорогой не проедете, там 40 км глины и после дождя только Уралы ходят!.." Ну, татары! Ну, завели! Доезжаем до кафухи и греемся чаем. По совету таксиста сворачиваем в сторону - там 40 км грунта, но хотя бы не глины! Через 30 км упираемся в паромную переправу через Вятку. Ждем парома, греемся…

На другой стороне Вятки наблюдается полное отсутствие дороги - Кировская обл. В прошлом году уже зареклась въезжать в эту область - дорог здесь нет как таковых. Шельма хорошо слушается меня и отлично держит мокрую грунтовку, а вот Женина Африка на асфальтовой резине плавает.










Удмуртия. Опять асфальт и опять мы с Шельмой отстаем… У Жени заканчиваются транзитные документы на Африку - надо торопиться, мне пока спешить некуда - все только начинается. В Ижевске решаем разъехаться и встретиться в Новосибе… Я еду короткой и красивой дорогой через Чайковский, а Женя - по указателям на Пермь. Итог - мы с Шельмой его обгоняем на 30 км! Что ж, догоняй, а мы пока найдем местечко для ночевки. Но… приходит СМСка - "Заглох"… Возвращаюсь - стоит… пол мотоцикла разобрано… Кайф тащить ИЖом Африку обломился… Африка завелась ?. Ну вот, "ночь, темно и не видать ни зги…", идет дождь, гостиниц нет… ставим палатку в метре от обочины (да будет хоть одна нормальная ночевка!), мотоциклы заваливаем еловыми ветками и спим. Утром прощаемся второй раз и… Африка опять заглохла… Заталкиваем ее в автобусную остановку… залило бензонасос… сушим, герметизируем… прощаемся третий раз (на этот раз уже окончательно).

Пересекаю Урал. Сколько раз шагаю по этим местам, а все как в первый раз. Этим воздухом не надышаться… За Тюменью начинается "взлетная полоса" - дорога, стрелой уходящая за горизонт с одинаковым пейзажем "за бортом". Поле, пересохшее болото и снова поле… Но скучать не пришлось - "умер" генератор. Все бы ничего - если б не вечером и не посреди этого болота с огромным количеством летающих вампиров. Пока чинилась - совсем стемнело, а мазь от комаров больше похожа на мазь для комаров. Меняю якорь и, закутавшись в косуху (через нее хоть не прокусывают и не так заметена сырость), пытаюсь подремать, облокотившись на Шельму. С рассветом еду дальше. Подул ветерок… поваленные деревья… пару раз уклоняюсь от пролетающих веток (хорошо, что не деревьев ?). Остановил ГАИшник и объявляет благодарность, за привезенный из Питера дождь. Да забирайте! Уже надоел!




Ну вот и Новосиб. Итак, в Новосибирске4500 км за спиной (а кажется, только вчера выехала) - центр России. Отдыхаю и готовлю Шельму - скоро асфальт закончится. Нескончаемые дожди пугают - если "там" тоже небеса прохудились, то сумеем ли пройти броды? Герметизирую всю электрику, делаю слив воды с движка (если все-таки утонем), запасаюсь грязевой шипованной резиной. Ну что ж, снова в путь "и вдвоем по тропе, навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай…"

Дорога до Красноярска отличная. То поля, то таежный кедровый лес… поворот за поворотом… После Канска еле ползу по разбитой, мокрой грунтовке - а это федеральная трасса! Навстречу также ползет мотоцикл. Останавливаюсь. Ух ты! Да это японец (и не только мотоцикл ?). Парень, мой ровесник, едет в Португалию, оттуда в Африку, потом… Молодец! На следующий день еще одна необычная встреча. Еще при подготовке похода пыталась где-нибудь найти информацию о "тех" местах (БАМ, Колыма). Неужели там никто не ездил? Нашелся единственный "отчет" (Lemmy, спасибо за ссылку!) о походе на джипах в те места в 2002 году. И вот (насколько мир тесен!) участники того похода, Игорь и Валентина Куликовы собственной персоной.







- Едем, смотрим - на встречу мотоциклист. Ну, думаем, опять иностранец. Решили остановиться, спросить: откуда и куда... а ты наш!

- Ну как "там"? Пройду? Как мосты, дорога?

- Мы в 2002 году прошли. Тяжело, но интересно и красиво.

Получив несколько полезных адресов и пожелав друг другу удачи, мы разъехались: они на запад, домой в Новосибирск, а я дальше на Восток.

Тулун. Вот и развилка - либо рисковать и сворачивать на БАМ, либо идти южной (федеральной) трассой. Все-таки сворачиваю, успокаивая себя: "везде живут люди, и на их помощь можно рассчитывать". Выглянуло солнце. Да не просто выглянуло - все тучи разошлись - жара. Ну что ж, значит пройдем! До Братска идет довольно хорошая бетонка. Вокруг - вырубленный лес. Сколько же его здесь было, а теперь - до горизонта одни пеньки.

Братск. Щит: "Жизнь хороша, торопись не спеша".


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В 1631 году для закрепления успеха в "Братских землях" (так называли земли местных кочевников-бурят), атаман-первопроходец Максим Перфильев с группой "служивых людей" ставит острог, именуемый в дальнейшем "Братский острог". Постепенно вокруг острога вырастает село. Почти с момента возникновения Братск приобрел печальную известность, как место ссылки вольнодумцев, правдоискателей, неугодных царскому правительству. В начале 50-х Братск был небольшим рабочим поселком. Преимущественное развитие имела лесодобывающая промышленность. Новый Братск начинался со строительства Братской гидроэлектростанции - одного из крупнейших гидротехнических сооружений. Сроки строительства Братской ГЭС поражают: всего через 6 лет после начала подготовительных работ, энергию дал первый агрегат.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"15 минут Америки" - идеальный асфальт, 4 полосы и все соблюдают ПДД! Пока искала ребят, с которыми познакомилась 2 года назад на Байкале, подошли 2 мальчика и предложили купить рыбу. "Да мы только что ее в море поймали!". В море? А какое здесь море (Черное, Белое…)? Оказывается, морем здесь называют Братское водохранилище. После постройки ГЭС затопило такую территорию, что другой берег не везде виден, а раз берега нет - значит, море! Переобуваю резину на шипованную, ставлю запасную звезду на 15 зубьев - последние приготовления. "Бензина под завязку, проверена запаска…". Утром заезжаю на Братскую ГЭС. Сооружение грандиозное! Машины, проезжающие по плотине, кажутся муравьями. Каких трудов стоило перегородить своенравную Ангару! В тени плотины лежит лед - и это начало июля!

Прощаюсь с ребятами, отбиваю "на запад" СМС-ки - дальше связи может не быть. Начинается первый "спецучасток". Хватит ли сил у меня, выдержит ли Шельма?.. Можно упасть, можно сломаться, может сломаться мотоцикл - помощь придет, но сможем ли мы ее дождаться?

Идеальный асфальт заканчивается вместе с Братском, но до Усть-Кута дорога в общем хорошая - довольно широкая грунтовка, иногда даже старый асфальт. Цивилизация закончилась. Машин практически нет - пара в час. Вдоль дороги - дикая тайга. Но не такая тайга, как мне всегда представлялось - темный, непроходимый лес. Здесь "светлая" тайга больше похожая на "наш" бор. Звенящая тишина…

Усть-Кут. Первая станция "Большого БАМа": заправка, магазины, люди, машины… Пополняю запасы бензина и провизии.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усть-Кут ведет свою летопись с 1631 года, когда русские землепроходцы основали близ устья р. Кут Усть-Кутский острог. В середине 17 в. острог, утратив своё военное значение, стал важной пристанью, где сосредотачивались грузы, шедшие с Ишима и Верхней Лены. С началом строительства БАМа Усть-Кут стал быстро развиваться. Здесь был расположен штаб Западного участка БАМа.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Якутские машины здесь грузятся на баржу и плывут вниз по Лене до Мирного. "И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь…". Взят курс на Восток и "в сторону одну утоптана тропа…"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Байкало-Амурская Магистраль пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской обл., Бурятии, Якутии и Хабаровскому краю. Трасса дороги пересекает 11 полноводных рек, семь горных хребтов; более 1000 км пути проложено в районах вечной мерзлоты, высокой сейсмичности. На трассе дороги пробито восемь тоннелей, построено 142 моста (длиной более 100 м), более 200 железнодорожных станций и разъездов. Сооружение Байкало-Амурской железной дороги можно назвать "стройкой века" без всякой натяжки, во-первых, благодаря масштабам этого предприятия, во-вторых, из-за его протяженности во времени. Еще в 1888 году была высказана мысль о возможности прокладки Транссибирской магистрали не по южному, а по северному берегу озера Байкал. Однако непроходимый ландшафт: горные хребты, болота, сотни километров необжитой тайги и тундры, а также сейсмичность и ужасные климатические условия заставили отказаться от этой идеи. Однако в 1914 году эту новую трассу даже прочертили на карте, но осуществлению этого грандиозного плана помешала первая мировая война. План вновь начал обретать реальные формы в начале 30-х годов, когда по давно намеченному маршруту отправилась изыскательская партия, в составе которой было всего 25 человек с самым примитивным оборудованием: мерная лента, рейки, вешки... Согласно плану Сталина работы должны были завершиться к 1936 году. Таким образом, всего за три с половиной года подконвойные строители, вооруженные одними тачками, кирками и лопатами должны были провести путь длинной в 3500 км. Тысячи "ЗК" легли в мерзлый грунт, выполняя величественный замысел. Невероятная спешка при строительстве объясняется самой сущностью замысла: БАМ должен был открыть путь к освоению несметных богатств Сибири, способствовать обживанию этих безлюдных земель, он должен был стать новой важнейшей торговой артерией, но главное его назначение было стратегическим. Южный Транссиб проходит слишком близко к границе с Китаем и, в случае успешного наступления, вероятный противник легко мог полностью отрезать сообщение с Приморьем. 4 ноября 1937 года железный путь дошел до эвенкского поселка Тынденский - нынешней столицы БАМа, однако новая дорога существовала недолго: начало Великой Отечественной войны положило конец "старому БАМу". В 1942 году уложенные с таким трудом и жертвами рельсы были демонтированы и отправлены на Запад, где использовались при сооружении противотанковых заграждений и временной железной дороги, по которой доставлялись грузы в осажденный Сталинград. Строительство возобновилось только в 1967 году. БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Постройка основной магистрали завершилась 1 октября 1984 года торжественной закладкой золотого звена на станции Куанда, а 29 октября того же года специальный поезд отправился из Тынды до порта Ванино по всей трассе протяженностью 3300 км. Однако последний, Северомуйский тоннель был сдан только в 2001 году.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Дорога стала заметно портиться. Вместо твердого грейдера - земляное и довольно разбитое полотно петляет около железнодорожной ветки, по которой то и дело пролетает товарняк. Дорога забирается на вершину сопки и долго ведет по хребту. Где-то далеко внизу, в долине сверкает Ния, железная дорога теряется в ветвях лиственниц. Солнце прячется за сопки - пора искать ночевку. Колышки в каменистую землю вбиваются тяжело, но гнус заставляет шевелится.

Звездный. БАМ, пос. Звездный - маленький бамовский поселок. Над дорогой возвышается памятник первопроходцам БАМа - ржавая, заросшая бурьяном танкетка первопроходцев. Когда-то здесь жили строители БАМа, потом - лесозаготовители, а теперь это все го лишь очередной умирающий поселок. Полусгнившие сараи, бараки с провалившимися крышами. С лесозаготовительных "складов" люди ушли, оставив сотни, тысячи кубометров гниющего леса. Говорят - стало не выгодно…

Местные пугают меня каким-то "жутким" перевалом перед Северобайкальском: "Ну на мотоцикле, на одиночке может и проедешь. Там снег 2 дня назад еще лежал…" Надо сказать, что к информации местных жителей о дороге надо относиться довольно осторожно, она крайне противоречива: одни уверенно говорят "проедешь", другие (не менее уверенно) утверждают обратное - "не проедешь, дороги нет!".


Магистральный. Уголок цивилизации: кафе, больница, школа, магазины… Асфальт! Разметка! Поселок заканчивается - заканчивается цивилизация. Дорога все хуже и хуже. Огромные лужи с глинистой, красноватой грязью - мыло с камнями. Вот и первый брод - небольшой ручей, разлившийся после дождей. Остатки моста образовали небольшую плотину - течения практически нет. Первый брод взят без проблем.

Перевал Дабан (высотой около 1800 м) начинается неожиданно - "вылетаю" (со скоростью 30 км/ч) с очередного поворота и… крутой подъем. Здесь нет привычного горного серпантина - дорога вверх, дорога вниз. Стекающие потоки воды вымыли весь грунт с дороги - остались одни камни и две извивающиеся полуметровых промоины. Движение напоминает мототриалл на груженом ИЖе - с камня на камень, с промоины в промоину - "вперед и вверх…". Снег местами стаял, местами еще лежит, причем различить последний (весенний) и первый (осенний) получается не всегда. "Здесь вам не равнина, здесь климат иной…". Растительности все меньше - редкие лиственницы и кедровый стланик. Проезжаю полусгнившие мостики через ручьи, практически отвесно сбегающие вниз и вот я на вершине. Да… "Внизу не встретишь десятой доли таких красот и чудес…".

Для железной дороги здесь прорыт 7 километровый тоннель, охраняющийся, как и все большие инженерные сооружения БАМа: охранник с автоматом, колючая проволока, вышки.

Проезжаю противолавинную станцию и через пару километров упираюсь в шлагбаум. Барак, вагончик, "пародия на баню", пара машин. Останавливаюсь. Выходит "смотритель":

- Проехать-то можно?

- Конечно! Пойдем, чаю попьешь, устала ведь!

Проезд здесь платный - с грузовиков 500 р, с легковушек - 300 р. Категории "мотоциклы" нет (значит проезжаю бесплатно).

- А за что взимается плата?

- Перевал разделяет Иркутскую область и Бурятию. И те и другие от него отказались (мол, не наш). Если за ним не следить (в основном чистить зимой), то проехать тут через пару лет будет нельзя. Вот и отдали его в частные руки. А деньги идут на соляру и продукты.

Захожу в барак. Длинный, извилистый, полутемный коридор заставлен бочками с бензином и соляркой. В конце - жилая комната: несколько железных, аккуратно заправленных коек, стол, скамья и по середине висит боксерская груша.
Спуск с перевала. Дорога гораздо лучше - твердый грейдер. Стало появляться много (по тем меркам) машин. Проезжаю горячий источник с целебной водой, горнолыжные базы и вот, с вершины очередной сопки открывается Байкал. Здравствуй, батюшка! Величавые, мудрые, заснеженные горы отражаются в темном зеркале воды. Ветра нет, Байкал спокоен… Последние лучи солнца прячутся в спускающемся тумане. Ловко соскальзываю вниз.

Северобайкальск. Небольшой, но своеобразный городок, с лицом.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В 1644 году, в период бурного освоения сибирских просторов, был построен первый острог на северном берегу Байкала - Верхнеангарский (ныне поселок Нижнеангарск в нескольких километрах от Северобайкальска). Основным занятием поселян было (да и остается по сей день) хлебопашество и рыбная ловля. Город Северобайкальск основан в 1974 году. Тогда это был базовый поселок строителей Бурятского участка БАМа (510 км), который назывался "Новогодний". Промышленные предприятия в городе отсутствуют, а основным является отделение ВСЖД.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Здесь перемешались и русские и буряты, перемешалась культура, обычаи, праздники. Повсюду музыка, смех, гуляния - сегодня день города. А завтра… правильно, завтра тоже гуляния - какой-то бурятский праздник.

На ночевку встаю сразу за городом, на самом берегу. Лежу в палатке, слушаю шум Байкала... Батюшка спит, тихим, крепким сном богатыря.

Утро. Рассвет пробивается сквозь утренний туман.






Обе дороги (автомобильная и железная) идут вдоль самого берега. Для поездов здесь построены уникальные инженерные сооружения - целая вереница мысовых тоннелей. С запада здесь к Байкалу подступает Байкальский хребет, с востока - Баргузинский хребет. Всю северную оконечность Байкала заполняет Нижнеангарская низменность, заболоченная, с большим количеством озёр. Огибаем Байкал и идем дальше на Восток.

До Нового Уояна дорога хорошая - местами асфальт, местами довольно хороший, утоптанный грейдер, практически все мосты целые. Кручу головой на 360, любуясь снежными шапками гор, скалами, нависшими над дорогой, озерами, журчащими горными речками.

За Новым Уояном дорога (в общепринятом понимании) заканчивается на многие километры. Точнее когда-то она была и была очень хорошей. Но когда-то - это когда строился БАМ, т.е. в 70-80-х годах. Потом ее за ненадобностью (а что по ней возить, если рядом железка?) бросили. Временные деревянные мосты гниют, смываются горными потоками, дорога проседает и покрывается огромным количеством ям и промоин. Максимальная скорость - 20 км/ч и даже на такой скорости сидя ехать невозможно. Еду стоя, пытаясь хоть как-нибудь объезжать ямы. А вокруг обступают горные хребты… чуть зазеваешься и … ба-бах в яму. Следуя совету местных "аборигенов" въезжаю на отсыпку (железнодорожную насыпь), благо дорога идет совсем рядом. Тут хоть и ровнее и не так трясет, но ехать по крупной, рыхлой щебенке, приготовленной для укладки вторых путей, на мотоцикле невозможно. Да еще железнодорожники (дабы не ездили по отсыпке) кидают поперек старые шпалы - надо быть все время начеку (налетишь - мало не покажется). Машинисты пролетающих мимо поездов приветствуют долгими гудками. Машин практически нет (за день мне навстречу попалось 4 (!) машины и ни одной попутной) - радуюсь любой встречной: значит пройти можно. И я, и встречные, как по команде, останавливаемся:

- как "там" дорога?

- а как "там"?

Встречные - все с Бодайбо и говорят, что до Северомуйска еще проезжая дорога, а дальше (до Таксимо) такое… Вода высокая (эх, попала в сезон дождей!) и броды взять тяжело: "Нас на веревке Камаз перетащил… вода капот заливала…".





Мостов практически нет, а по тем, что еще остались не то, что проезжать, а проходить страшно. Но соваться в брод, в ледяную воду, еще больше не хочется. Перед каждым останавливаюсь, прохожу, разведываю "тропинку" для Шельмы и, вцепившись в руль, проезжаю сквозь бурлящий поток. Ошибка может стоить очень дорого!

Горные речки все уникальны - ни одна не похожа на другую. Одна тихонько журчит по камушкам; другая - юркает меж камней, будто что-то ищет, третья - стремительно несется, сметая на своем пути все: камни, бревна, четвертая…. Даже на вкус вода разная. Дорога идет между горными хребтами, то поднимаясь на небольшие сопки, то спускаясь в низину. Проезжаю брошенный поселок тоннельщиков и начинается подъем на перевал. Железная дорога отходит в сторону и прячется под землю - Северомуйский тоннель.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Северо-Муйский тоннель - уникальный объект. По своей протяженности (15 км 343 м) он является самым длинным тоннелем в России и пятым - в мире. По условиям строительства тоннель не имеет аналогов: вечная мерзлота, обилие подземных вод, осыпи, обвалы, тектонические разломы. Строительство тоннеля началось в 1977 году с двух сторон одновременно. Продолжалось оно около 25 лет. Во время строительства поезда следовали по обходной железнодорожной ветке длиной 54 км. С постройкой этого тоннеля создание Байкало-Амурской магистрали можно считать полностью законченным.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А мы с Шельмой ползем все выше и выше. На вершине перевала - изумительно красивое высокогорное озеро. Встаю на ночевку. Лучи волшебного заката скользят по глади воды. Величавые горы словно охраняют эту чуткую гармонию: они не простят хамства и надругательства, сохраняя девственность этих мест.

Просыпаюсь от холода (перевал - место суровое). Поднялся ветер. Палатка ходит ходуном, кажется, что еще немного и ее сорвет (ой, я же на вершине, лететь далеко…). Редкие деревца гнутся к земле… Кое-как складываю палатку - ее, как парус, просто вырывает из рук. Позади, на Западе - идеально чистое небо, без единого облачка, впереди (на Востоке) - темные, низкие тучи. Но "назад нельзя и мы пойдем вперед…". Спускаюсь с перевала.

Северомуйск - большая узловая станция "Большого БАМа". Местные жители (практически все железнодорожники или работающие на ж.д.) провожают нас с Шельмой удивленными взглядами. Дорога, если это можно назвать дорогой, стала еще хуже. От мостов остались только беспорядочно разбросанные бревна. Ради интереса считаю пройденные броды: первый, второй, третий… На 34-м мне надоело… Еду очень медленно - каждый брод вымеряю (все лето здесь поливали дожди и речки полны через край), проезжаю, выливаю воду из сапог. Броды здесь - это никем не подготовленный, т.е. крутой (практически отвесный) спуск к воде по валунам размером с голову и такой же подъем (нет, это не мототриалл). Не удержишь мотоцикл - кувырк набок… Да и переезжать горные бурные речки страшно: не сбило бы течением. Нет страховки, нет вторых рук, которые поддержат, подстрахуют. Но "хочешь жить - бояться не резон…". Хотя есть большой плюс в такой черепашьей скорости - успеваю любоваться этими сказочными красотами, рассмотреть водопадики на речках, цветы на обочине.

Большой брод - река шириной около 30 метров, глубиной - по пояс. Дно - сплошные валуны (а как здесь проходят машины?). Решаю не соваться и разведать ж/д мост. Возвращаюсь назад и ищу своротку на отсыпку. Подъезжаю к ж/д мосту, прохожу, вымеряю расстояние от рельса до края шпал - вроде бы должно хватить. На Ижевском заводе хорошо рассчитали ширину дуг - колесо по краю шпал, а дуга скользит по рельсу. Прислушиваюсь, не идет ли поезд. Вроде нет - ну, с Богом. Проезд по ж/д мосту - хороший вариант, надоело воду из сапог выливать. Подъезжаю к следующему мостику. Что ж, он меньше только что пройденного - зачем в брод соваться. Проскочить его - несколько секунд. И вот, осталось 1.5 метра до съезда с мостика, а… навстречу товарняк! Нее, с товарняком "бодаться" не хочу - разные весовые категории… Он еще очень далеко (пару раз успела бы съехать и "покурить"), а я испугалась - на самом съезде слишком сильно забрала вправо (типа, быстрее съехать с рельс) и … упала. Вот здорово! Колеса на шпалах, руль - где-то внизу. Поднять груженую Шельму, упавшую вверх колесами, не хватает сил (надо снять вещи, поднять и привязать снова), а поезд-то идет… Немного отодвигаю колесо от рельса, прикидываю, что вагон идет где-то в метре от земли (и все за считанные секунды)… Машинисты мне посигналили, я им помахала руками (типа, все нормально, все вымерено, все под контролем ?). Товарняк с грохотом проносится над Шельмой, а я закрываю отверстие в пробке бензобака (дабы весь бензин не вытек). Вот и думай, где лучше - по пояс в ледяной воде или по железке с товарняками…




Таксимо. О близости поселка можно догадаться без всякой навигации - направление движения превращается в дорогу, начинают попадаться люди и машины. Даже мост бетонный! На въезде в поселок заправка и даже кафе (цивилизация, однако). Заправляюсь, пью чай, отдыхаю. Местный "абориген", из остановившегося рядом УАЗика, долго ругает наше правительство: "Пожил бы Брежнев подольше, мы б по асфальту ездили…"; потом перекидывается на меня: "Ну я понимаю, иностранцы с жиру бесятся, им экстрима хочется, вот к нам и едут, но ты-то русский! Тебя-то что сюда занесло!". Места, говорю, у вас замечательные… "Да что места, дорог нет, работы нет…" дальше опять про правительство.

Проезжаю поселок. Обилие магазинов, торговые центры, каменные 4-х этажные дома, по улицам беззаботно гуляют люди, играют дети… Цивилизация! Даже есть сотовая связь! Напротив вокзала памятник - самолет, устремленный в небо! Рассказывают, что на этом самолете в 30-х годах прилетели первопроходцы БАМа, делали аэросъемку, составляли карты, готовили "плацдарм" для постройки ж/д. Но тогда не суждено было воплотить этот проект, только в 70-х годах начали строительство. Обрамляет новый, "цивилизованный" Таксимо - "старый город". Это тот поселок, который был основал задолго до строительства БАМа - обычная деревушка с растущей повсюду картошкой.

Через несколько километров от Таксимо встречаю первый (и единственный) указатель, но что на нем написано?


Так и не разгадав сей загадки, еду по более хорошей дороге. Но что-то автопилот сомневается в правильности направления - уж слишком хорошая дорога и уводит куда-то в сторону от ж/д ветки. Возвращаюсь на перекресток и "пробую" вторую дорогу - во, это уже моя: вдоль железки, бесконечная тряска, броды… Надоело выливать воду из сапог - снова сворачиваю на отсыпку. Маленькие ж/д мостики проезжаю "с хода". Но, что-то не то… маневрирую между разбросанными шпалами и "бамовскими пеньками" высотой с полметра… пробираюсь по тропинке мимо разъезда, но дальше по этой стороне железки дороги нет ?. Назад? Последний съезд/заезд на отсыпку был очень далеко. Опять пробираться через "пеньки"? Пробую еще немного пробраться вперед, но нет, дальше не проехать (нет даже тропинки), нужно возвращаться. Пытаюсь развернуть Шельму на метровой тропе (рельсы подошли к самому краю насыпи). Если не получится - уйду по камням на метра 4 вниз, в болото… Не, не хочу! Насыпь под задним колесом стала осыпаться, и Шельму потащило вниз. Передними тормозами удержать не могу, каким-то чудом включаю передачу и (фууу ?) выезжаю. Все, отдыхать! Сил нет даже на то, чтобы поставить палатку. Залезаю в будку путейцев ("домик" 3х2, с проемами под дверь и окно), расстилаю палатку, сверху пенку и падаю спать, укрывшись тентом от палатки, дабы комары не надоедали. Ни проходящих ночью в 2-х метрах от меня поездов, ни комаров, ни громкоговорителя, висящего над головой, я не слышала…

Серое, пасмурное утро. Обхожу разъезд в поисках досок для мостков через рельсы (либо через рельсы, либо 30 км назад…). Большой, отштукатуренный, покрашенный и… заколоченный вокзал. Здесь был поселок Витим, теперь - только развалины и… новый вокзал. Рядом с вокзалом оставлен инструмент, дверь в сарай подперта лопатой. Вокруг ни души. Люди здесь не живут. Нахожу несколько досок, делаю мостки через рельсы (две доски на въезд, доска между рельс и доска на съезд), долго примериваюсь, чтоб не промахнуться мимо "мостика", проезжаю. Что ж, хорошо, первые рельсы позади. Переношу "мостик" на второй путь, примериваюсь, газ… тормоз… и я на другой стороне, на дороге. Только опустила подножку, из громкоговорителя: "Внимание, на подходе скорый поезд…". Да, успела…

Витим. Один берег - Бурятия, другой - Читинская обл. и 2 моста (ж/д и авто) каждый длинной метров по 500. Мосты - опять ничейная территория (обе области от него отказались, не наш, мол). Местные "аборигены" то сжигают автомобильный мост (тогда все машины идут по железнодорожному, за что платят "оброк" путейцам), то строят его снова (как надоедает "платить дань"). Мне повезло - мост незадолго до меня построили и еще не успели сжечь. Мост - это сказано громко: настил брошенных на опоры, шатающихся, не закрепленных шпал (шириной 2.2 метра) на 30-и метровой высоте над бурлящим потоком Витима. Ни перил, ни бортиков, ни каких-либо ограждений нет. Если на первой половине моста шпалы лежат достаточно плотно, то на второй - сплошное решето (наверно шпал не хватило ?). Не то чтобы проезжать, страшно проходить по этому мокрому, прокреозоченному настилу. Ну как, Шельма, переедем? Главное не разогнаться, не поскользнуться и не смотреть вниз. Шельма послушно заводится… с каждым метром тот, второй, берег все ближе и ближе… я чувствую себя канатоходцем под куполом… последние метры моста… Все!

К обеду добираюсь до станции Куанда. После укладки здесь в 1984 году "золотого звена" было открыто сквозное движение от Усть-Кута до Комсомольска. Здесь, как и во многих боле менее больших БАМовских селениях асфальт (на территории поселка). За последние 2 дня уже настолько отвыкла от скорости, что движение 60 км/ч мне кажется каким-то диким Проезжаю по краю поселка - бараки, бараки, бараки… Может быть, гнетущую атмосферу создает дождь, не прекращающийся второй день.

Река Куанда. Мост когда-то был, потом сгорел, потом его начали ремонтировать, но бросили… Итог - моста нет. В брод нереально - глубина около 1,5 метров, а ж/д мост охраняемый. Из сторожки выходит охранник и удивленно на меня смотрит.

- Здравствуйте, я турист из Питера, мне в брод не проехать, можно быстренько по мосту проскочить?

- Да конечно. Если поезд пойдет - закатим в карман. Давай, кати…

И опять поднимаюсь к облакам - перевал Кодар. И опять каждый километр борьба за жизнь. И опять не оторвать взгляда от гор и ледников. Описать это не хватает слов - это надо видеть. Железка снова спряталась в тоннель. Здесь - район сейсмической активности, проходит тектонический разлом. В 50-х годах прошлого века приблизительно в 500 км от этого места было зафиксировано самое сильное землетрясение на территории России - 10-балльное Муйское землетрясение, в результате которого на поверхности земли образовалась система трещин и разломов общей протяженностью около 300 км.

Вечер. Въезжаю в Чару. Люди… Как я за последние дни отвыкла от них… Вроде бы все как обычно: обычная жизнь, обычные машины… а все кажется странным… Без труда нахожу друзей (здесь все друг друга знают), сажусь за стол, пью чай и понимаю, что встать уже не могу. Вот она - усталость!.. а я проехала только половину первого "спецучастка". Решаю отдохнуть и переждать дожди (ведь не могут же они идти вечно!).







Здесь, в Чаре, находится уникальный уголок природы - Чарские пески. Настоящая пустыня, с барханами и оазисами из лиственниц (лиственница на бархане! Как звучит-то! Не, это не бананы на елке! Это вполне реально!). Горы, болото и … пустыня… откуда? Посреди пустыни теплое озеро Аленушка. Откуда? Саня, облазивший все эти места, садится "вторым номером". 18 км до поселка Старая Чара асфальт (как я отвыкла от твердого и ровного покрытия!). Всего 18 км, а столько памятников на обочине… Река Чара вышла из берегов и уже подступает к дороге. Года 2 назад, после "дождика" тут вообще смыло дорогу и люди на работу добирались на лодках. Проезжаем поселок, несколько бродиков (по дороге просто течет речка), упираемся в болото. Оставляем Шельму и дальше идем пешком по берегу Сакукана. Саня рассказывает всякие истории о встречах с медведями, и тут из-под ног неожиданно с шумом взлетает глухарь - рука так и дернулась к петардам. Местные пацаны ходят в лес и на рыбалку только петардами, чем и спасаются от медведей (он боится шума и уходит). Доходим до брода через Сакукан, но… река тоже вышла из берегов. Пытаемся перейти в брод - на трети реки уже по пояс и течение сбивает с ног (а дальше еще глубже), ноги сводит судорогой. Надо придумывать какую-то переправу. Лодки, камеры и пр. естественно с собой нет. Строим плот. 4 толстых лиственницы связываем квадратом, а центр "застилаем" небольшими стволами. Все бы хорошо, но не хватило веревок, чтоб связать тонкие стволы, которые начали всплывать. Форсировать речку на таком плоту… я еще жить хочу! Да, кораблестроители из нас не получились, отпускаем плот в "свободное плаванье". Эх, жалко, до пустыни рукой подать, ее уже видно, но… Утром решаем, оставив все вещи здесь, налегке сходить на водопад в Мраморное Ущелье. Какое-то строение на берегу… подходим ближе - остатки старого моста. В конце Мраморного Ущелья в сталинские времена была зона (бараки, вышки, колючая проволока сохранилась до сих пор) и добывали не много не мало, а уран. Мост, по-видимому, был построен в те же времена - гвоздей нет, старые бревна просто аккуратно связаны проволокой. Опять упираемся в большой брод. Сколько видно - все вода. Несколько русел переходим, но дальше слишком глубоко. На островке пьем чай, обедаем. Как ни грустно, но дальше не пройти. Возвращаемся к палатке. Пробираясь по берегу Сакукана на стоянке рыбаков Саня нашел ножик. Красивый, самодельный, в самодельных ножнах. Посмотрел, и… положил на видное место - хозяин придет, увидит, обрадуется. Закон тайги! Последний взгляд на пески и двигаемся домой. И снова на том же месте глухарь взлетает из-под ног. Чуть дальше на дороге следы медвежонка. Вчера их еще не было… а значит он где-то рядом. Медвежонок-то ничего не сделает, но его мама… Постояли, посмотрели… интересно, куда он пошел и куда пошла его мама? На всякий случай (а скорее из хулиганства) взорвали петарду и побрели дальше.

















Тучи, вроде бы стали подниматься и появились просветы, а значит, можно ехать дальше. Интересно, что здесь, на БАМе, вообще нет ветра. Тучи, словно зацепляются за горы и стоят на месте. Прощаюсь с друзьями и беру дальше курс на Восток. До следующего "живого" поселка (Хани) около 100 км - к вечеру рассчитываю добраться. Дорога просто фантастическая! Перевал за перевалом, наледи метрового льда, озера, в которых отражаются снежные шапки гор. Выскогорье, растительности практически нет, только кедровый стланик, мох и редкие кривые лиственницы. "Здесь голубым сияньем льдов весь склон облит"… Ледники переливаются неповторимым голубым цветом - чистейший лед. Отсюда берут начало множество ручейков, превращаясь потом в бурлящие потоки. Описать увиденное не хватает слов - это надо видеть! Мурлинский перевел - самая высокая точка БАМа. Облака где-то внизу… Захватывает дух… Фантастика!





Но неожиданно подвел фотоаппарат… "Умерла" карта памяти… "Ошибка карты" и все тут! А вокруг завораживающая красота… Фотоаппарат я купила перед самым отъездом, поэтому что делать в таких случаях, как "оживить" карту не знаю… "Обидно мне, досадно мне…". Вставляю запасную маленькую карту памяти, но что такое 20 кадров на оставшиеся 500 км БАМа!

Поселок Хани. Единственная станция "большого БАМа" в Якутии. 5 домов посреди тайги. Но на эти 5 домов есть: школа, детсад, музыкальная школа, больница, клуб, дом отдыха, стадион, каток… Почему? Здесь не ждут, когда придет "дядя" и сделает что-то. Он не придет никогда. Здесь все делают своими силами и рассчитывают только на себя и товарищей. Надо детей занять - собрались и построили каток, надо крышу залатать - собрались и залатали, надо мост починить - собрались и починили.



Остановился парнишка лет 10 на велике: "Это Вы с Питера?". Ух ты, не успела приехать, а тут уже знают! "Папе позвонили с Чары и он мне сказал, чтоб я встретил и проводил домой". Ну, поехали к "папе". "Папа" в ночь был на смене (машинист на маневровом тепловозе). Подъезжаем на вокзал - огромное, отштукатуренное, покрашенное здание, на пероне - ровный, чистый асфальт… Подъезжает маневровый тепловоз, притормаживает, мы запрыгиваем на ходу. "Папа" (Владимир) работает машинистом, а в свободное время тренирует ребят каратэ, да так, что ребята занимают призовые места на российских соревнованиях (вот вам и "забытый богом край"!). Маневровый тепловоз - небольшой, но там есть все, что нужно для "хорошей жизни" - чайник, плитка и куча полезных мелочей. Рассматриваю, расспрашиваю…

- А хочешь прокатиться сама?

- Дык я же не умею…

- Да садись, научим! Вот это "газ" - чем больше накрутишь, тем быстрее поедешь, Вот это тормоз - чем больше накрутишь, тем быстрее остановишься… Все, вперед.

- А когда тормозить-то надо?

- Да не бойся, мы тебе скажем.

Сажусь, трогаюсь… Ух ты, едет, да еще и тормозит Катаюсь взад вперед вдоль вокзала… Здорово!

На прощание Владимир подарил режимные карты вождения грузовых поездов на участке Хани - Юктали - Тында. Это уникальные карты - обозначен каждый мостик, каждый километр, все высоты. Ну что ж, теперь я хотя бы буду ориентироваться в пространстве, а то после "кончины" спидометра представить свое местоположение практически невозможно. Итак, выдвигаюсь дальше на Восток по картам вождения грузовых поездов. Кроме того, Владимир созвонился со своими друзьями, которые через 150 км заправят меня ( а точнее Шельму) бензином (последняя заправка была в Чаре, а следующая - в Тынде). Спасибо!

Въезжаю в Амурскую область. Железка здесь поддерживается в таком же идеальном состоянии, автомобильная дорога все так же брошена. Выхожу из очередного поворота и вижу - впереди, в метрах 100 от меня, на дороге медведь. Настоящий, бурый, дикий медведь спокойно идет по дороге! "Это же медведь! что делать? Петарды… они где-то в кармане… надо остановиться и кинуть в него… нет, останавливаться нельзя…". Пока я "думала", эта махина, спокойно посмотрев на меня, свернула куда-то в лес, а я "дала газу" и скорость 20 км/ч превратилась в… 30 км/ч (а медведь по дороге спокойно бежит 60 км/ч!). Ямы, камни, броды уже не замечаю… нужно ехать, он где-то рядом. Он здесь хозяин, а я у него в гостях. И как хозяин имеет полное право решать: пустить меня в свою резиденцию или же нет…



Разъезд Имандракан. Дорога уходит на перевал, а я, по совету местных, сворачиваю на отсыпку. Надо сказать, что первый раз вижу, чтоб на железной дороге перед каждой речкой ставили знак с названием этой речки (такой же, как на автодорогах). А названия здесь интересные: попробуйте-ка с первого раза прочитать "р. Хатугуру-Чабиникт"! а у местных аборигенов это получается как-то легко… Интересно, что на ж/д насыпи (а не на дороге!) стоит щит: "В связи с отсутствием автомобильных мостов, проезд автотранспорта ведется погрузкой на платформу". Но у меня же не авто, а мото транспорт, значит мне можно.

Мост около 200 метров. Прежде чем ехать долго прислушиваюсь, не идет ли поезд. Все время кажется, что он где-то на подходе. Жду, а его все нет. Только собираюсь ехать - опять чудится звук, опять жду, опять нет… Решаю переночевать на этом берегу, а утром дождаться товарняка и сразу за ним проскочить. Впереди на 15 км 4 больших (больше 100 м) ж/д моста и ни одного автомобильного.

Рядом с мостом тепляк - будка путейцев. Когда-то этот мост, как и все большие мосты, охранялся. Тепляк - это домик 3х3 м, сложенный из шпал (тут, на БАМе, шпалы используются везде), добротная дверь, два окошка, затянутые сшитыми между собой пластиковыми бутылками, по стенкам 3 широкие лавки, в углу печка "буржуйка", посреди стол. Здесь иногда бывают рыбаки и охотники. В углу аккуратно сложены дрова, на столе котелок с водой, над буржуйкой сушатся пакетики с чаем, на окошках - спички, соль, какие-то приправы… Немного досаждает запах креозота, но потом привыкаю и не обращаю внимания. Напуганная встречей с медведем, баррикадируюсь в тепляке и ложусь спать.


Утром штурмую мост, за ним еще один, за ним еще… Река Олекма. Полноводная, судоходная, а автомоста не было никогда. Когда-то здесь был паром, потом его убрали, за ненадобностью. Ж/д мост около 400-500 метров тщательно охраняется. Оставляю Шельму, прохожу мост, подхожу к охраннику, и повторяется история переправы через Куанду:
- Здравствуйте, я турист из Питера, мне в брод не проехать, можно быстренько по мосту проскочить?

- Да конечно. Если поезд пойдет - закатим в карман.

- А когда поезд пойдет?

- Да кто ж его знает. Раньше нам сообщали о поездах, а теперь связи нет… Пойдем вместе перекатим…

Только перекатили и… пошел товарняк. Что ж, успели! Охранник спросил только:

- А ты знала, что здесь мостов нет?

- Знала, но…

- Пойдем чаю попьешь, давно, небось, не пила хорошего чая.

Захожу в тепляк. Уютная, домашняя обстановка. Не хватает только камина и кресла качалки ?. Меня усаживают за стол, угощают вкуснейшей, только что приготовленной, жаренкой.

- А вот еще варенье попробуй. Ты такого никогда не ел. Это из каменушки. У вас такой нет. А вот есть еще такое варенье, из голубики. Да ты ешь, ешь. Устал ведь, когда еще поешь хорошо…

Пока я уплетаю за обе щеки всякие варенья (я действительно давно варенья не ела), гостеприимный хозяин рассказывает про дорогу дальше.

- Вот проедешь по дороге 2 ручья, свернешь на отсыпку, проедешь еще… Да не запомнишь, давай нарисую.

И на клочке бумажки нарисовал самую точную карту, ни одной ошибки! Спасибо!

Поселок Юктали. От последней заправки уже прошла 350 км горной дороги. Тут заправка есть, но частная, а значит, работает когда хочет. Заезжаю по полученному в Хани адресу, и меня действительно заправляют бензином. Здесь выбор небогатый - 76 или ДТ. Плохой ли, хороший ли бензин, дорогой или нет, а до следующей заправки еще 300 км.




Строго следуя нарисованной карте, двигаюсь дальше на Восток. В поисках дороги долго катаюсь по улицам брошенного поселка, с каменными двухэтажными домами, поросшими лесом. Людей здесь давно нет… Еще один поселок и… снова никого нет. Отрядом карателей здесь послужило время. Разрушенные дома, брошенные машины… Тысячи тонн ржавеющего железа. Вывозить его отсюда дорого и невыгодно, а значит - пусть гниет.

Последний разрушенный мост… последний "плохой" мост… дорога все лучше, как местные говорят: "хоть боком катись".

По обе стороны моста через Кувыкту построены настоящие доты. Огневые точки, давно заброшены; повсюду остатки колючей проволоки, башни от бронетранспортеров, бойницы, хоть и ржавые, но действующие. Зачем это здесь? От кого обороняться? Или охрана моста? Но зачем?

Тында. Столица БАМа. Настоящий мегаполис с одним (не работающим) светофором. Настолько я отвыкла от машин, асфальта, разметки, что начинаю паниковать - куда ехать, пропускать машины или я по главной, можно ли сюда повернуть… Ощущаю неподдельный интересный к своей персоне - где бы ни остановилась, сразу собирается толпа: откуда, куда… Да как же, вдоль БАМа дороги нет!? Дороги может и нет, а направление движения вполне однозначно - вдоль железки. Ну что ж, первый спецучасток позади (1500 км прибамовской дороги в одиночку на ИЖ-Планете), можно подвести предварительные итоги. У меня все в порядке (если не считать разбитых в кровь ног и локтей), у Шельмы - разбит (но заклеен) ветровой щиток; задние тормоза хорошо поизносились (надо подкладывать шайбы). Гаечные ключи не доставали ни разу; за около 100 (!) бродов, ни разу не утопила мотоцикл (помогла проведенная в Новосибе герметизация и поднятый забор воздуха); из-за бесконечной тряски постоянно откручивались зеркала. Запасные 10 л бензина не пригодились - от заправки до заправки проезжала "на баке" (около 350 км).

Впереди около 1000 км до Якутска. Дорога достаточно оживленная. По одиночке и целыми караванами идут грузовики - северный завоз в Якутск. Железнодорожная ветка протянута только до Томмота (полпути до Якутска). Через 60 км от Тынды асфальт заканчивается. Грунтовка достаточно разбита, но удается держать скорость около 60 км/ч. Небольшой перевал и въезжаю в Якутию. "Пограничный щит", смотровая площадка, на всех ветках деревьев, стволах, столбах и пр. завязаны ленточки - "бурятско-якутская традиция". Здесь, на перевале, живут духи - хозяева этих мест. В знак своего уважения к ним и как бы прося прощения за нарушенный покой, путники подвязывают на растущих здесь деревьях ленточки, загадывая желание. Ну что ж, на "добрую дорогу" и я завязала, кто знает, что ждет меня впереди… Дорога идет по небольшим сопкам, порой скрывающимся в облаке пыли, поднятой фурами. Пыли здесь… Мелкая, проникающая везде. Еду практически вслепую, порой не видно даже дороги под колесами. Обогнать плетующиеся "грузовозы" можно только на подъеме. Догоняешь фуру, из-за облака пыли не видно ни ее, ни, тем более, встречных, да и водитель грузовика меня тоже не видит, а поэтому может внезапно затормозить, начать объезжать "ямки" и пр. Едешь в облаке и тут внезапно в метре от себя видишь зад фуры, идешь на обгон и надеешься, что встречных нет. Удивительно, но многие (особенно легковушки) летят в такой пыли без света. 10 км - и становишься одного цвета с дорогой и придорожными кустами. Иногда встречаются участки асфальта - 5 минут счастья или "асфальтовая галлюцинация". Битая, пыльная грунтовка, 1-2 км асфальта и снова в пыль. Поражает количество маленьких стоянок - они по всюду, на каждой по мусорному контейнеру… чисто…


За бортом природа все суровее - все ж таки поднимаюсь строго на север - кедровый стланик, камни. На перевалах по обе стороны от дороги "заборы" - чтоб зимой снегом не заносило дорогу. Постоянно встречаются брошенные совхозы и поселки. Опять стало невыгодно… Люди перебрались в города, где есть работа. В поселках - пара жилых домов и придорожное кафе, шиномонтаж. Все! Заправки есть, но не работают. Останавливаюсь у очередной кафухи попить чаю, как обычно собираются все дальнобойщики и начинается: кто, откуда… И тут один предложил:
- Что ты будешь в палатке ночевать. Приезжай ко мне, там дочка уже баню натопила. Отмоешься, отоспишься. Я колеса поменяю и тоже приеду, а ей (дочке) позвоню, она тебя встретит.

- Да не удобно как-то…

- Да что не удобно, вот адрес, приезжай и не думай. Хоть поспишь нормально, поешь…

А на самом деле, почему бы и нет? Если уж так настойчиво предлагают помощь, почему бы не воспользоваться… Тем более, местные пугают: "Не вздумай в лесу ночевать, тут недавно застрелили медвежонка, а мама его ушла".

- Здравствуйте, подскажите где находится такая-то улица?

- А ты откуда такой взялся?

- Да я с Питера. Вы мне скажите как найти эту улицу. Расспрашивать потом будете.

- Вась, проводи ее, а то опять заблудится…

В общем, в сопровождении гаишников и приезжаю к нужному дому. Дочка меня уже ждет. "Папа уже 2 раза звонил, спрашивал: приехал или нет". Захожу во двор: дорожки, аккуратные грядки, а сколько здесь цветов! Всякие разные, а так со вкусом посажены! Пока я отмывалась в бане от дорожной пыли, хозяйка накрыла на стол. Эх, как приятно после бани сесть за стол и выпить крепкого чая!

Поселок Качикацы. Переплава через Лену. Свернув по указателю "Паром 3" выезжаю на берег Лены. На высоком берегу Лены стоит скамейка, на скамейке сидит человек.

- А на паром можно грузиться?

- Да ты садись, покури, отдохни… Откуда? Ого! Заезжай…

Это оказался паромщик. Паром частный, поэтому цену за него устанавливает паромщик. С туриста из Питера денег не взяли. Надо сказать, здесь Питер любят все, а Москву (москвичи, не обижайтесь) ненавидят. Именно ненавидят, и все мои попытки объяснить, что и в Москве есть хорошие люди, оказались тщетны. Москвичи, будучи в здешних краях, никогда не говорите, что вы с Москвы! Откуда угодно, только не с Москвы.




Лена - самая большая Сибирская река. Паром идет около часа (и это самое узкое место), а в устье ее ширина достигает 30(!) км. Моста нет и никогда не было. Слишком широкая и коварная река. Обходим множество островов и приближаемся к берегу. Проходим мимо брошенной зоны - вот так, у всех на виду колючая проволока, брошенные бараки…

Якутск. Город без начала и конца : деревня, промзона, многоэтажки, центр, промзона, деревня… Нет даже дорожного знака Якутск "начался" или "закончился". На улицах и русская и якутская речь. Якуты крайне любопытны - даже на светофорах открывают окна машин и спрашивают: откуда и куда еду, предлагают помощь. Все дома "на курьих ножках", т.е. сваях - вечная мерзлота! Случайно знакомлюсь с местными байкерами. Не смотря на короткое лето и малое количество проезжих дорог, здесь тоже существует байкклуб. Экскурсия по городу, нормальная ночевка и ТО мотоциклу обеспечены. А ТО проводить надо, ибо карбюратор и фильтр после "немного пыльной" дороги покрыты сантиметровым слоем пыли. Заодно подтягиваю подизносившиеся тормоза, меняю подшипник в заднем колесе (старому осталось жить совсем не долго).

Утром Сергей провожает меня до парома. Переплываю реку Лену в обратную сторону. Начинается второй "спецучасток" - трасса Колыма.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дорога от Якутска на восток - Охотск, Гижигу, Петропавловск - существовала уже в ХVII веке. Передвигались по ней, в основном, на собачьих и оленьих упряжках; путь был очень долгим, да и небезопасным. Сегодня об этом маршруте напоминают только старинные карты и названия некоторых поселков, например, Охотский перевоз на Алдане. Сегодня Колымским трактом называется дорога протяженностью около 2000 км, идущая от Хандыги до Магадана. Создание "Колымского шоссе" началось в 1932-м со строительства дороги от бухты Нагаева до реки Магаданки. В следующем году временная дорога была доведена до поселка Мякит, где впоследствии размещался штаб автотранспортников - Управление автомобильного транспорта Дальстроя. В 1935 году работы по строительству дороги развернулись широким фронтом. Задания перевыполнялись, выработка, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась в 2 раза. Из-за недостатка средств механизации на строительстве использовалось огромное количество рабочих, большинство которых составляли заключенные. Тяжелые условия труда, большие физические нагрузки, морозы, болезни, голод, произвол и жестокость охранников, - все это, естественно, приводило к большой смертности среди рабочих. Впрочем, недостатка в "человеческом материале" в те годы не возникало. Изыскания автодороги Кадынчем-Хандыга были начаты в конце июня 1941 года. Стратегические интересы страны требовали скорейшего установления дорожной связи якутии с золотодобывающей Колымой. Благодаря тому, что изыскатели по мере готовности тут же, на месте выдавали проекты на отдельные участки дороги, облегченный вариант трассы с временными дорожными сооружениями был закончен всего за 23 (!) месяца - уникальное достижение! Кстати, многие "временные" дороги существуют и поныне. В 60-х годах ХХ века прошла реконструкция центральной автодороги - участка Усть-Нера-Магадан, - в ходе которой были спрямлены извилистые участки, укреплено дорожное полотно, усовершенствовано покрытие, заменены многие мосты. Колымский тракт проходит по местам, где природные условия являются одними из суровейших на Земле: вечная мерзлота, самые низкие в Северном полушарии температуры (-71.2°С, Томтор, Якутия). Трасса пересекает несколько горных хребтов и крупных рек - Индигирку, Куйдусун, Колыму.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Привычно пыльная дорога ведет меня в сторону Хандыги. Сопок практически нет, зато озер… через каждые 500 метров. Постоянно встречаются якутские деревушки. Этот район (От Якутска до Хандыги) населен очень плотно (по северным меркам) и только якутами. Меня предупреждали про национализм по отношению к русским в этих краях, но, слава богу (или духам) конфликтов не было. Русские в эти места не заезжают, дальнобойщиков практически нет, но то и дело по дороге шныряют УАЗики. Других машин нет. УАЗики и Уралы - эталоны проходимости. Есть несколько легенд, как в этих суровых местах оказались якуты. Одна из них рассказывает о том, что это племя было в свое время изгнано Ченгисханом и ушло на север. Найдя местность, напоминающую Монголию, оно осело и стало вести привычный образ жизни. И действительно, убрав лес на заднем плане, можно подумать, что еду по какой-то Монголии. Местные якуты живут разведением скота (лошади, коровы), ни охотой, ни рыбалкой (привычной для этих мест) не занимаются. Повсюду коновязи - "сергэ", обрядовые места, шаман-деревья (или шаман-столбы) с ленточками, в деревушках - саманные дома. Кладбища на высоком холме, на самом видном месте. Да и не такие как у нас (кресты, кресты, кресты…) - на каждой могиле построен маленький домик, беседка или что-нибудь подобное.

Вечером пошел дождь, да не просто дождь, а гроза со штормовым ветром. Шельма вдруг заглохла. Залило. Странно, ведь заезжая по бак в броды она даже не думала глохнуть, да и дождей по дороге было не мало… Судя по всему, где-то перетерлась проводка и в дождь закорачивает. Надо искать козу, но не под проливным же дождем! Сталкиваю мотоцикл в придорожные кусты, натягиваю сверху тент от палатки - пусть проводка просыхает. Я тоже залезаю под тент и пытаюсь заснуть, облокотившись на мотоцикл. Невероятное количество комаров, пролезающих во все щели и прокусывающих даже через свитер, естественно поспать не дали (где-то мы это уже проходили…). Дождь закончился, рассвело, выхожу на дорогу и тут же подскальзываюсь. Ого! Вчерашнюю твердую дорогу, по которой я летела как по асфальту, развезло. Теперь она покрыта 10см слоем жидкой и скользкой глины. Сапог проваливается в эту кашу и там остается, пытаюсь поднять ногу - вторая отъезжает куда-то в сторону. Вот мне будет весело ехать по этой "саманной" дороге!











Чурапча. Столица "якутской" Якутии. Ставлю Шельму на боковую подножку, а она (вместе с подножкой) едет в сторону. Падает… поднимаю… опять падает… снова поднимаю… Глина забила все щели, ноги скользят, колеса едут, куда хотят. Повсюду в кюветах валяются машины, попавшие в глиняную ловушку. "Дождь сильный ночью был… после дождя всегда такая дорога…".

Ытык-Кель. Русской речи нет, указателей на русском нет… Останавливаюсь, освобождаю от глины колеса. Она уже успела засохнуть и стала словно каменная - хоть молотком сбивай. Кафе. Продавщице долго объясняю, чтобы она налила мне в кружку кипятка. Русский язык понимают плохо. Пытаюсь разузнать про дорогу на Хандыгу - бесполезно. Спрашивать дорогу у якутов вообще бесполезно, дальше своей деревни они не ездят. "Подожди русских камазистов, они знают…". А "Русские камазисты" все застряли в "чурапчинской грязи"… Обозначенной на карте дороги Уолба - Мегино-Алдан - Хандыга до сих пор не было, точнее был только зимник, а поэтому надо было ехать на Усть-Татту и оттуда 2 дня плыть на пароме. Дорогу строили, но закончили или нет (т.е. можно ли там проехать) - неизвестно. На развилке Усть-Татта - Мегино-Алдан встречаю русских строителей-дорожников. Как приятно видеть русские лица и слышать русскую речь! Они говорят, что дорога не достроена, но проехать можно. Маневрируя между Белазами и грейдерами, выхожу на берег Алдана. Единственный мост через Алдан построен в поселке Томмот.













Очередной паром. Оказывается, мне очень повезло, т.к. паром ходит только утром, а это ведомственная баржа, которая привезла дорожников и скоро пойдет обратно. Приехали дорожники, загрузились на баржу, отошли от берега. "Капитан, давай порыбачим, причаль где-нибудь!". Небольшая пауза в нашем плавании - пришвартовали паром, достали удочки… Особо смелые стали прыгать в воду - вначале с палубы, потом с перил, потом… с мостика. Полчаса - и поймано ведро рыбы. Вот это рыбалка! "Капитан, отчаливай, домой охота!" - "рекламная пауза" закончилась, идем дальше на Хандыгу. Поднимаюсь на мостик к капитану. На ступеньках трапа сваркой выжжено "Гулаг", "Колыма"… Капитан, очень приветливый человек, рассказывает много интересного об этих местах. Когда-то Хандыга была процветающим поселком, большим транспортным узлом. Сюда шли грузы с Магадана и дальше по рекам отправлялись на "большую землю". Теперь возить нечего. Люди отсюда бегут, на их место приезжают якуты. Работы мало, поэтому если удалось устроиться на работу, то за место держатся зубами. Алдан - широкая река с очень коварным течением. Даже паромщики с Лены боятся сюда заходить, поэтому хороший капитан здесь в цене.

Хандыга. Приветливое русское население. Поселок достаточно большой, но сотовой связи нет (как потом оказалось, сотовая связь есть только в Якутске и Магадане). Большой современный переговорный пункт, но позвонить домой не удается из-за каких-то сбоев на линии. Отбиваю телеграммы: "Жива, здорова, держу курс на Восток". Найти местного энтузиаста-краеведа и руководителя туристического клуба Ивана Игошина не получилось - он отправился в очередную экспедицию. А жаль. Рассказывают, что он создал здесь музей истории края и трассы Колыма, в котором удалось собрать много уникальных сведений и экспонатов. Отсюда и до Магадана в 30-40-х годах была создана целая сеть лагерей, а трасса Колыма это просто дорога на костях! Зачем копать в вечной мерзлоте и камнях могилы, если можно просто засыпать умерших зэков в строящейся дороге!

Совершаю "визит в магазин", заливаю полный бак и канистру бензина и выхожу дальше на Восток. До пос. Теплый Ключ широкая, достаточно ровная, укатанная дорога. Машин, а значит и пыли, не много. Утро, поселок спит.




Вершины хребта Сетте-Дабан все ближе и ближе. Дорога сужается, но видно, что за ней следят. Практически все мосты бетонные, многие ремонтируются. Много безымянных ручейков. Точнее не совсем безымянных - ручей "такой-то км". Перед перевалами и особо опасными участками предусмотрительно стоят знаки: "Внимание, начинается особо опасный участок…". Места здесь суровые, дорога тяжелая и опасная (особенно зимой) - узкий (на одну машину) горный серпантин. Горы не прощают ошибок и не щадят слабых. "Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал…". Сколько отсюда не вернулось… Каждый памятник погибшим водителям здесь - это символ воли, смелости и … какой-то случайности. Здесь не может быть амбиций, непростительно лихачество - какой бы опытный водитель ты ни был, а законы гор должен чтить. Каждая поездка - это проверка себя и техники. Холод, оползни, лавины, дожди, дикие звери - от этого порой зависит жизнь. Пока двигатель работает и согревает тебя теплом своего мотора - ты живешь, стоит же мотору заглохнуть - надейся только на судьбу и удачу. А зимой машина выстывает за несколько минут; возможность развести костер есть далеко не всегда - жидкие корявые лиственницы, открытая местность, камни. Другую машину можно ждать несколько дней, а то и недель, и, когда она придет, может быть уже поздно. Неписаное железное правило севера: никогда не проезжать мимо стоящей машины. Остановись, спроси: не нужна ли помощь? Были случаи, когда "оставшиеся без внимания" погибали. И это был приговор тому, кто проехал мимо. Приговор суровый и безжалостный, приговор гор.

Томнорукский (Широковский) перевал. Внизу, лаская камни, несет свои воды красивая река Томнорук. Когда-то здесь был женский лагерь "Малиновка". Сейчас, правда, от него ничего не осталось, как и от многих других - одни уничтожило НКВД "заметая следы", вторые уничтожило время, третьи пожгла милиция (дабы в них не жили браконьеры и золотодобытчики), на месте некоторых образовались поселки. Всего в Колымском крае было организовано около 300 мужских, женских и детских лагерей…





Поселок Развилка. Жизнь еще теплится, в основном за счет связистов. Они поддерживают кабель идущий с Магадана на "материк". Кабель старый, отслуживший не один свой срок, постоянно рвется. Раньше это была единственная связь Магадана с "большой землей". После налаживания в прошлом году спутниковой связи, потребность в кабеле отпала, и поэтому связистов грозятся разогнать. Когда они отсюда уйдут, редкие "живые" поселки разрушатся временем и мародерами и, еще теплящаяся жизнь эти мест, замрет надолго, может быть, навсегда.

Желтый прижим. Название получил по желтоватому цвету скал. Дорога шириной на одну машину просто вырублена в скале. Для того, чтоб две встречные машины могли разъехаться построены специальные "карманы". Местами встречаются промоины. Незадолго до меня здесь был обвал. Его уже немного расчистили - проехать можно (потом узнала, что через день после меня прижим снова засыпало очередным обвалом). Через несколько километров, начинается Черный прижим. Вот это уже серьезно. Внезапно передо мной возникает 100-метровый обрыв и 3 км "по тропинке над пропастью". Внизу переливается Восточная Хандыга, кажующаяся с такой высоты просто ручейком. Почему прижимы? Даже на мотоцикле инстинктивно прижимаюсь к скале - тут как-то спокойнее.

То поднимаясь к облакам, то спускаясь к самой воде, преодолеваю второй горный хребет Сунтар-Хаята и попадаю на Оймяконскую возвышенность - одно из самых суровых мест на планете. Сильные ветра, низкие температуры делают эту местность мало приспособленной для жизни. Бело-бирюзовые пятна наледей сверкают на совсем рядом с дорогой. Сколько здесь радуг! Они висят над самой дорогой и порой кажется, что сейчас я в них въеду. Интересно, как радуга выглядит "изнутри"? Но, перед самой радугой идеально прямая, как струна, дорога резко поворачивает в сторону. Ну ладно, а вон еще радуга - сейчас в нее въеду+ Эх, опять отвернула не во время.

На небольшом взгорке, зажатая между двух ручьев стоит метеостанция Восточная. Эти ручьи, а скорее две небольшие речки очень коварны - в сухое время проехать их не составляет труда (только надо найти "нужную" тропинку между беспорядочно разбросанных камней), но после дождя безобидные ручейки превращаются в бурлящие потоки, сметающие на своем пути все, непринужденно волочащие за собой огромные валуны. Метеостанция - это два небольших деревянных домика и площадка с "метеоприборами" для измерения скорости ветра, температуры, давления и пр. Подъезжаю к метеостанции в надежде переждать начинающийся дождь. "Вновь захандрила дождями природа..." Здесь работают два новосибирца, выпускники Новосибирского метеоучилища. Один уехал сюда сам лет 10 назад - надоела цивилизация и суета, второй же отправлен в эти рая по распределению в прошлом году.



Захожу в дом - небольшая веранда, за ней кухня, она же столовая, она же кабинет, она же спальня. Чайник уже греется, а молодой парнишка все сокрушается: "Эх, хотел же сегодня плюшки состряпать+ ведь давно хотел+ ведь еще утром собирался+ да погода такая, лень из дома выходить, лень вообще что-то делать". Расспрашиваю об их жизни, ведь заслали молодого парня с Новосибирска в тайгу, в глушь, в одиночество. Говорит, что поначалу тяжело было, а теперь ничего, привык. Еще 2 года "ссылки" осталось. "Мне еще повезло - здесь цивилизация (!), здесь хоть иногда, но машины ходят. Других-то вертолетом забросили и вертолетом же продукты привозят. Вот там тайга, а у нас - порой многолюдно, машины раз в неделю ходят". Вот вам и цивилизация - машина раз в неделю! И это после Новосибирска! Пытаюсь разузнать, надолго ли дождь зарядил, все ж таки у метеорологов чай-то пью, а они в ответ: "Да мы-то откуда знаем! Мы ее (погоду) не прогнозируем. Мы только сообщаем погоду "здесь и сейчас", а в якутском метеоцентре, собрав данные с разных станций "придумывают" прогноз". Вот так, прогнозу на завтра еще можно поверить, а на неделю, а на месяц... Старший (Дмитрий) рассказывает, что в начале 40-х годов на Колыме было построено несколько метеостанций для наблюдения за погодой на пути короткого авиамоста, по которому во время войны из США в СССР перебрасывались самолеты. После войны этим воздушным путем летали на Камчатку и Аляску. Теперь самолеты здесь не летают, и многие метеопосты закрыли за ненадобностью.

Дождь вроде бы стал стихать и Дмитрий заторопил: "Через пару часов вода в ручье поднимется - надолго здесь застрянешь". Эх, попала я в дождливое лето! Но вода не успела сильно подняться - брод прохожу без труда.


Река Кюбюме. Давным-давно провалился один пролет моста, построенного еще в сталинские времена. Чинить мост? А зачем? Дорожникам - не надо, а местные (на другом берегу стоит поселок Кюбюме) не хотят лишаться "левого" заработка по перепрпве машин через брод. Итог - моста нет и вряд ли когда-то будет. Брод достаточно глубокий, Уралы (первая мерка проходимости) еще проходят, а УАЗики (вторая мерка проходимости) перетаскивают на галстуке. Отсюда на Магадан теоретически идет две дороги: южная (старая) через Оймякон и северная (новая) через Усть-Неру. Но все по-русски: южную поддерживают якуты до своей границы, а магаданские дорожники 8 лет назад бросили и официально закрыли. Теперь они (магаданцы) следят и ремонтируют северную до Усть-Неры, а якуты часть этой северной дороги не достроили. Итог: 8 лет летней дороги Якутск - Магадан НЕ существует по официальным бумагам (вот только местные жители с этим не согласны, но кто их спрашивает).

Одновременно со мной (но с другой стороны) подъезжает джип. Откуда он здесь взялся? "Из лесу, вестимо", т.е. с Магадана. Двое молодых людей и девочка лет 10 решили своим ходом съездить в отпуск в Хабаровск.

- Тут глубоко? - спрашивают они меня.

- А я-то откуда знаю? Вроде не мелко...

- А где брод?

- Да кто ж его знает. Где-то здесь...

Расспрашиваю про дорогу дальше на Магадан, говорят, что от границы Магаданской области очень тяжелые 150 км: "Мы 1.5 суток шли, но дожди идут и вода может подняться". Ого! Это они вдвоем (не считая девочки) на подготовленном джипе столько шли "посуху"!

- Ладно, мы поехали, попробуем переехать в брод...




Ну что ж, а я посмотрю, стоит ли мне соваться в брод. На трети реки джип поплыл... вода через капот... машина в прямом смысле плывет... "Интересно, далеко ли они уплывут?". Проплыв метров 50 "вырулили" на мель. Открывается люк, девочка выбирается на крышу, за ней один из парней. Начинается операция по "спасению утопающего": добывается и привязывается к машине трос, фиксируем машину, чтоб не уплыла дальше. Вот удача - случайно подъехал грейдер. Недалеко отсюда ремонтируют дорогу и водитель грейдера поехал на рыбалку (кто-то пешком, кто-то на мотоцикле, а почему бы не на грейдере). Ну вот джип на берегу. Открывается дверь и из машины вылилось все, что было не прикручено (воды в салон набралось по руль!). Нет, что-то мне не хочется в такой брод соваться... Меня ж там с головой скроет! Иду в поселок договариваться с местными жителями о перевозке мотоцикла (ну или помощи перетолкать, хотя переталкивать под водой как-то не приятно). Поселок - громко сказано. Хотя когда-то Кюбюме действительно был большим поселком. Теперь - развалины. На окраине 2 "живых" двухэтажных дома - связисты. Договариваюсь о переправе - утром перевезут на ГАЗ-66. Возвращаюсь к Шельме. Утонувший джип уже перетащили на другой берег и мужики весело обсуждают произошедшее и "счастливое спасение", а девочка, закутавшись в мокрую куртку (сухого ничего не осталось) стуча зубами варит им картошку...

Ночую на самом берегу. Густой туман скрывает палатку от "ненужных взоров". Утро. Ого, вода подошла к самой палатке! А вчера до воды было метров 10. надо срочно эвакуироваться. Ровно в 9 утра, как и обещали, за мной приехали связисты, но уже не на 66-м, а на Урале. "Давай быстрее! Еще час и вообще не переедем!". С трудом заталкивает Шельму в вахтовку. Вода прибывает просто на глазах. На середине реки волна переливает через капот, а Урал все идет и идет. Русская техника, однако!

Заправка. 2 ржавых колонки: ДТ и "бензин". Никого нет.

- Где заправщик?

- Да где-то тут был синий УАЗик...

Найти "синий УАЗик" на сложно, гораздо тяжелее - трезвого заправщика. Бензин дорогой - 17 р/л.

Очередной брод. Речка широкая, но встречаются островки, на некоторых лежит лед. Вымеряю брод - еле-еле прохожу, но надо торопиться, т.к. вода продолжает прибывать. Ну, с Богом (или с Духами). Колеса зарываются в сушинце (мелкой гальке), ледяная вода доходит до бака, начинает крутить течением. Страшно... Чтобы не заглохнуть "кручу газ" и еду уже куда едется. Островок. Снова вымеряю брод и... опять в воду, опять страшно... опять поворачивает течением... Темные спины хариуса нагло мелькают перед колесом - "осторожно, рыбку не задави!". Выезжаю на наледь, но... и тут не проехать из-за глубоких трещин. Назад. История повторяется. Да сколько ж можно! Берег уже рядом! Последний рывок и я на берегу.

Томтор. Полюс холода в Северном полушарии - -71,2?С. Как можно жить при такой температуре, так и осталось для меня загадкой. Но человек на то и человек, что привыкает ко всему, а вот железо не выдерживает, лопается. Машины заводятся осенью и глушатся только весной.




Куралах-Сала. Последний поселок в Якутии - один двухэтажный дом на 12 квартир, баня, несколько сараев и теплиц. Живут тут только связисты, изредка заезжают охотники и рыбаки. Но люди отсюда не бегут. Мало того, многие уехавшие "на материк" возвращаются обратно. Здесь, за 70 км от ближайшего магазина, здесь, где морозы за -70 С, где рядом ходят медведи есть что-то притягивающее и манящее. Тут ценится жизнь, ценится человек, а не деньги и должность. В центре России, среди множества людей порой чувствуешь себя одиноким. "Каждый пешеход наступит, оттолкнет и убежит...". Людей много, но каждый в своих мыслях и проблемах, суета цивилизации, как завеса густого тумана заволокла всю жизнь и всю человечность. А здесь, десять человек посреди тайги - одна большая дружная семья.


Когда-то на этом месте было 2 лагеря - о них напоминает только метровый слой опилок на месте пилорамы и взорванные шахты в нескольких километрах. Сворачиваю к шахтам. Дорога, построенная зэками еще сохранилась, хотя проехать тяжело: лежневка местами сгнила и образовались большущие ямы-лужи с беспорядочно торчащими бревнами. Оставляю Шельму и поднимаюсь к вершине сопки. "Направление движения" легко определяется по столбам старой канатной дороги, по которой, видимо, спускали вагонетки с рудой. Кедровый стланик весь обвешан шишками - они хоть и зеленые, но грызть можно. Входы в шахты взорваны и из груды камней беспорядочно торчат рельсы. Брошенная вагонетка, деревянное колесо от "канатной дороги"... сколько здесь людей полегло...


С вершины сопки фантастический вид: долина блестит белизной наледей, горизонт скрывают горы... "имена тех, кто здесь лег, снега таят..." тишина... время застыло, храня память об узниках Колымы...

Дорога стала заметно портиться, "живые" мосты все реже. Но "в сторону одну утоптана тропа" и, хоть и гораздо медленнее, чем хотелось бы, пробираюсь дальше на Восток. "Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай, в горах не надежны ни камень, ни лед, ни скала...". На одной из сопок снова встречаю "хозяина тайги" - медведя. Он спокойно сидит у дороги, объедая шишки стланика. Услышав звук мотоцикла, лениво ушел вглубь тайги, а я опять "дала газу", забыв про петарды в кармане. Ездите в тайгу на ИЖах - от их звука даже медведи убегают! Из под колес взлетают стаи зазевавшихся куропаток - протяни рук и схватишь какую-нибудь за крыло. То и дело дорогу перебегают испугавшиеся "пришельца" зайцы. Тайга...

Граница Якутии. Простреленная пулями стела "ЯССР. Оймяконский район" словно символизирует конец дороги. Начинаются огромные ванны-лужи на месте так называемых "линз" - вода зимой замерзает, распирает грунт, летом оттаивает и образуются достаточно большие воздушные полости, куда обваливается полотно дороги. Раньше эти "линзы" старательно засыпались и совсем недавно, каких-то 10 лет назад, по трассе Колыма летали на Жигулях. Построенные в советские времена бетонные мосты отмыты весенними паводками, ни заезда, ни съезда с моста нет - все в брод. Теперь местные ездят сюда только по крайней необходимости на трехосных Уралах или КАМАЗах-сайгаках, отрывая мосты и кабины. ГАЗ-66 (вездеход наших "западных" дорог) здесь не встретишь - ему не пройти! Но движение все же есть: одна (!) машина раз в 20 (!) дней возит вахту на золотой прииск; иногда, по мере заканчивания продуктов, т.е. раз в 1,5 месяца, с Магадана идет машина в Томтор. Других машин на этом участке в 150 км нет, а следовательно и рассчитывать на "эвакуацию" особо не приходится. Чем дальше от границы - тем больше луж, порой "перемычки" между ними всего 1-2 метра. Глубина луж 1-1.5 метра с глинистым дном и беспорядочно торчащими остатками старой лежневки. Каждую лужу объезжаю по мари (болото, заросшее травой), а луж... до горизонта. С сопки спускаешься - лужа, лужа, лужа, речка, лужа...

Очередной, несчитанный брод - вода до середины бака (т.е. сидение уже под водой, но руль еще сверху). Страшно, "от напряженья колени дрожат", но - прошла. Перевал, спускаюсь в низину и упираюсь в уже не проходимую для меня преграду - бурлящий поток глубиной около 1.5. метров. Перетолкать - но под водой в одиночку нереально. От моста остался только один пролет. Ну что ж, думаю, подожду, через день вода спадет и поеду дальше. Но, не тут-то было! Вместо того, чтоб упасть в этой речке, она поднялась в предыдущей и... "зажало" нас с Шельмой на кусочке земли в 3 км. Теперь ни вперед, ни назад, сколько проехала - не знаю, сколько осталось до нормальной трассы - неизвестно. Постоянно замеряю уровень воды, а она словно дразнится - то чуть упадет, то снова вверх. Неизвестность пугает, причем до паники. Мы, западные люди, настолько привыкли к определенности и информации, у нас каждый шаг расписан, мы знаем что будет через час, где надо быть вечером, что будет завтра, что-то не так - позвонил по телефону и сообщил... Здесь же, на оторванном от всего мира островке между двух поднявшихся речек, время тянется бесконечно долго. Ни связи, ни какой-либо информации - только надежда. Не сойти бы с ума! Пытаюсь хоть чем-нибудь занять руки - что угодно, только бы не сидеть просто так. От такого "сидения" в неизвестности устаешь гораздо больше, чем от самой сложной дороги. Первый день - тяжело, второй день - очень тяжело, третий, четвертый, пятый - прошли незаметно. Постоянно, а скорее уже подсознательно, прислушиваюсь к звукам - а вдруг пойдет машина. Чуть по другому зашумела речка, чуть по другому запел ветер - выскакиваю и высматриваю машину. Нет, пусто... почудилось... Но ничего, "из худших выбирались передряг...". Собираю грибы, ловлю хариуса, объедаю кусты стланика и каменушки (дикая черная смородина). Еда, взятая с собой подходит к концу (я ведь рассчитывала максимум за 2 дня дойти нулевого километра, откуда начинается хорошая дорога)... макароны с грибами плавно переходят в грибы с макаронами и... просто грибы. Надо сказать, что такого количества подосиновиков я никогда и нигде не видела, даже в самый урожайный год. Их здесь можно косить! Начиная прямо с обочины дороги и сколько видно глубже в лес, все просто усеяно красными шляпками. Большие, маленькие, еще только выбирающиеся изо мха, и ни одного червивого! Закончилась соль. Вот это уже крайне неприятно. Вареные грибы без соли оказывается такая гадость, но есть можно, хотя жаренный на костре хариус (естественно тоже без соли) несколько вкуснее. К вечеру пятого (еще не до конца потеряла счет времени) дня неожиданно вижу машину. Нет, это не галлюцинация, это машина! 2 КАМАЗа "сайгака" везут вахту с прииска (регулярное движение раз в 20 дней). Счастье, я спасена! Но.. недолго длилась радость... Перебраться через эту "чертовую" речку они... не помогли... Удивительно, что в этой глуши могут оставить в беде человека, но... Единственное "оправдание" - все были пьяные. Дело в том, что кроме потомков русской интеллигенции, оказавшейся в лагерях Колымы и оставшихся здесь на "вечное поселение", много здесь оказалось и уголовников, и приезжих охотников "за длинным рублем", т.е. людей с другими, не общечеловеческими ценностями. Просить их о помощи бесполезно... КАМАЗы в сцепке преодолевают брод и скрываются в тайге, а я... сижу на этом берегу со странным чувством горести и удивления.

Но "наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь" - через два бесконечно долгих дня неожиданно появились два Урала. Просить их о помощи не пришлось - они остановились сами

- Давно загораешь?

- Неделю... вода... не пройти...

- Да видим. Давай, собирай вещи, пока мотоцикл грузим.



Оказывается, всего (или целых) 30 км отделяли меня от 0-го километра или хорошей дороги. Как приятно куда-то двигаться. Хоть как-нибудь, хоть медленно, хоть в кузове, но двигаться. Откуда взялись внеплановые "спасители"? Оказывается, что венгерская телекомпания решила снять фильм про Россию. И вот венгерские журналисты, ни много, ни мало, а на Кадиллаке, поехали с Магадана на запад. Но они же венгры, они же умные и понимают, что не надо им на этом Кадиллаке соваться на Колыму. Вот и наняли 2 Урала, чтоб один перевез их Кадиллак, а другой - самих журналистов. Вот и идут (а точнее продираются по лужам) Уралы за венграми, а по пути собирают всяких туристов и путешественников. Очень интернациональная собралась компания: два водителя; двое ребят с Якутска, организующие всю "транспортировку" венгров; венгерский переводчик, едущий на встречу к "своим"; французский автостопщик, пробирающийся в Магадан и наш (русский) автостопщик, возвращающийся с Нижнего Новгорода домой в Магаданскую область. Несмотря на языковой барьер, все очень весело общались друг с другом (и даже иногда понимали).


На том, заветном берегу Уралы не остановились для разгрузки мотоцикла, да я, если честно, особо не настаивала. Интересно наблюдать с кузова Урала дорогу: вот прямо по курсу лужа, куда-то кабина пошла вниз, ого, фары скрывается под водой, от нагретого движка шипящие клубы пара, а вот и кузов погружается... выехали, 2 метра посуху и опять кабина пошла вниз... Остановка. Что случилось? Часть дорожного полотна обвалилось в пропасть, а по оставшейся метровой "тропинке", естественно не проехать. Ну что ж, постояли, посмотрели... а ехать-то надо. Топоры, ломы, лопаты и вперед на строительство дороги. Через пару часов первый Урал рискнул проехать. Аккуратно, въезжает на построенную "дорогу", бревна под тяжестью машины предательски расползаются. Тут уже дело мастерства водителя и штурмана. Один за другим Уралы переезжают обвал. "Ну это еще ничего, бывает так дорогу строим раз по 5 за поездку" - ободряют "бывалые" водители.
Нулевой километр. С малоприметной своротки выезжаем на трассу - широкую, твердую, укатанную дорогу. Прощаюсь со "спасителями". "Машина из ямы выбралась, дальше я своим ходом могу". Впереди оазисом цивилизации белеет поселок Кадыкчан. Но, некогда огромный шахтерский городок оказался брошенным. 5-ти этажные каменные дома, магазины, школы, детские сады... и ни одного стекла в окнах. Пустые улицы, чернеющие глазницы домов, разрушенная и поросшая бурьяном котельная, сгоревшие сараи... не было здесь ни войны, ни мора... просто стало невыгодно, про людей забыли и они ушли, оставив все, что было нажито не одним поколением. А когда-то поселок насчитывал около 7 т. чел. и попасть сюда считалось большой удачей.

Аркагалинский перевал. На вершине гранитный обелиск "Узникам Колымы": "Здесь было мало виноватых, здесь больше было без вины". Живые цветы, стопка, пара монет...

Сразу за перевалом сворачиваю на южную Тенькинскую трассу. Она красивее и короче основной (северной). И сразу же начинается подъем на перевал Лашкалах. Все выше и выше по бесконечному серпантину поднимаюсь к облакам. 15 км подъем, небольшая стоянка на вершине и 15 км спуск. Увиденное с вершины описать словами невозможно. До горизонта горы, горы, горы и только ветер, лаская их вершины, стремительно куда-то несется. Спускаюсь вниз и снова подъем - перевал Гаврюшка. И опять замираю на вершине. Что видели эти великаны, что они могут рассказать... но горы сурово молчат...

Проезжаю несколько брошенных поселков. Здесь мыли золото. Его и сейчас моют в огромных количествах, но зачем содержать целый поселок, жен, детей, школы, если можно привозить на вахту только рабочих. Поражает бедность: люди, моющие золото, живут в бараках, в которые заходить-то страшно. Двери держатся на честном слове, крыша вот-вот провалится... Нет хозяина, а значит приехали, вахту отработали, крыша не рухнула, а тогда зачем чинить. Вот рухнет, тогда кто-нибудь отремонтирует, а не отремонтирует, так переберется в другой барак.
Наконец-то "живой" поселок Омчак. Бензин практически закончился, еды нет вообще. Чувствую себя инопланетянином в этом уголке цивилизации. Нахожу магазин, "по-советски" продавщица "обматерила", но пополнить иссякшие запасы еды (а главное соли) все-таки удалось. Пока упаковывала драгоценную еду по сумкам, подъехал милицейский УАЗик. Молодой парень в форме с неподдельным интересом стал "допрашивать". Интересно, что здесь никто не спрашивает "куда", а только "откуда".

- Нет, ну я еще понимаю на японце, но на ИЖе...

- А чем не нравится ИЖ?

- Да я не говорю, что не нравится, но...

После Нелькобы сворачиваю с трассы. Где-то здесь, "средь таежных, кровью политых делянок" находился один из самых страшных сталинских лагерей "Бутыгычаг". Точнее не один лагерь, а целая серия урановых рудников. В зажатой со всех сторон горами долине ежегодно добывали олово и уран около 6 т заключенных. Горы отвалов, остатки каменных строений, заросших кустарником. Повсюду колючая проволока, караульные вышки... На кладбище охранников или вольнонаемных полусгнившие могильные кресты. Заключенных таким почетом не баловали - хоронили в отработанных штольнях. Начавшийся дождь добавляет грусти. Мерещатся тени, какие-то звуки. Накативший страх не дает покоя. Нервы не выдерживают, тороплюсь назад.






Последняя ночевка на Колыме. На вершине перевала, за скальным выступом, закрывающим от ветра, ставлю палатку. Дождь закончился, но... пошел снег... чай, оставленный в котелке, к утру замерз... И это конец июля! Колыма...

Поселок Палатка. Здесь соединяются основная Колымская трасса с Тенькинской. Осталось 80 км до Магадана, асфальт, сотовая связь, заправка, кафе. Отогреваюсь горячим чаем. Уже собираюсь ехать, как подходит мужик:

- Ну, рассказывай: откуда, куда, зачем...

- Из Питера, в Питер, просто так.

Разговорились, оказывается, он 15 лет прожил в Ленинградской области в маленьком городке Тихвине, в котором я заканчивала школу. Вот так, за 80 км от Магадана встретились земляки с Ленинградской области. Тесен мир, однако!

Ну вот и Магадан, столица Колымского края! Он оказался совсем не солнечным - туман, дождь, сыро, холодно... Но ничто не может испортить моего настроения. Сбылась мечта идиота, мою сапоги в Охотском море! Самая восточная точка моего маршрута - "встречаю рассветы раньше на 8 часов". "В мире нет таких вершин, чтоб взять нельзя". Сколько раз мне говорили, что это авантюра, что глупо соваться туда летом, тем более на ИЖе и в одиночку. Нет, не авантюра, и я не авантюристка! За полтора месяца, из которых только 5 (!) дней было без дождя (вот такой неудачный год) на стандартной Планете всего с одной (!) поломкой (сгоревший генератор после Тюмени) я прошла к "не солнечному" Магадану около 12 т.км из которых только половина была по асфальту. Количество бродов не знаю, сбилась со счету, количество перевалов под 2-3 км никто (ни я, ни Шельма) не считал, камни, лужи, промоины, комары, гнус. Но то, что я увидела, стоит того и даже больше. Это стоит сбитых в кровь ног, недельного "заточения" между речек, кувыркания в глине и пр. "Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только не много завидуешь тем, другим у которых вершина еще впереди...".




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В 1915 году в бассейне Среднекана старатель-одиночка по прозвищу Бориска нашел первое на Колыме золото. Несколько позднее, в 1926 году, экспедиция С. В. Обручева установила благоприятные геологические условия для залегания этого металла, с чего и началось освоение этих мест. Через 2 года Ольский райисполком принял решение о постройке на побережье Тауйской губы в северной части Охотского моря на перешейке, соединяющем полуостров Старицкого с материком и выходящем в бухты Нагаева и Гертнера Восточно-Эвенской (Нагаевской) культбазы, и вскоре на берег бухты вышли первые строители. Стремительно развивающийся поселок Нагаево становится центром вновь образованного Охотско-Эвенского национального округа. В 38-39 годах в Магадан на освоение Колымского края стали прибывать десятки тысяч осужденных. 14 июля 1939 г. рабочий поселок преобразован в город. После войны через Магадан пошли новые этапы с зэка-ми. Они строили дороги, новые прииски на Колыме, Индигирке. С 1954 года Магадан - административный центр Магаданской области (самый молодой областной центр Дальнего Востока) - почти 130 тыс. человек.

Ставлю палатку на вершине сопки. Внизу - Охотское море. Даже сквозь туман Магадан, словно наледь, белеет каменными домами. Всю ночь мелкий дождь стучится в палатку. Нет, даже не дождь - это туча спустилась настолько низко (или я высоко заехала), что обволокла мой маленький дом.

Магадан - "город контрастов". Центр - достаточно чистый, современный город, много машин, офисы, магазины, парки, клубы. Окраина - брошенные 5-ти этажные общежития, деревянные дома с покосившимися заборами... Заезжаю на смотровую площадку, в музей истории Колымского края, да и просто катаюсь, привыкаю к людям. На следующий день направляюсь в морской порт разведать возможности уплыть "на материк", т.е. во Владивосток или Находку. Проникнуть в порт оказалось довольно проблематично ибо порт торговый и нечего там делать всяким туристам. Однако капитан порта, узнав что я с Питера, "дал добро" на пропуск, а заодно и подсказал, что завтра пойдет корабль "Золотая Колыма" в порт Восточный (Находка). Но, говорит, договаривайся сама с капитаном. Заезжаю в порт. "Золотая Колыма" (какое название-то!) стоит у причала. Но капитан на берегу, и когда придет - никто не знает. Отправление завтра в 9 утра. Что ж, приеду чуть попозже. В городе встречаюсь с ребятами из местного клуба "off road". Они говорят, что если упустить "Золотую Колыму", то выбраться куда-нибудь будет сложно. Самолетом можно, но... платить 25 т.р. за отправку мотоцикла на Владивосток или Хабаровск и еще 6 т.р. за себя слишком дорого, а ехать обратно своим ходом слишком долго. Надо всеми правдами и неправдами пробираться на "Золотую Колыму". Возвращаюсь в порт. Капитан уже пришел на корабль. Помощник вахтенного матроса проводил к нему. Капитан оказался осень интеллигентным мужчиной лет 50-ти. Спокойно и даже с интересом выслушал меня, прочитал сопроводительное письмо о мотопробеге. "Ну что ж, мотоцикл мы взять можем, а вот вас нет, т.к. категорически запрещено нам перевозить пассажиров. Завтра в 9 утра оформляете в офисе документы на мотоцикл. Мы раньше обеда не отойдем." Ну что ж, думаю, хоть так. А мне придется лететь самолетом и встречать в Находке мот.



Стараниями новых друзей-джиперов на ночевку еду в рыбный порт. Частный причал Денисова - огороженная высоким забором территория, причал, небольшие рыболовные суда. Везде порядок и чистота, даже окурок - либо в урну, либо в море. А за забором... за забором государственный, а значит ничейный причал (без комментариев). Небольшая суета - ночью "рыбак" (рыболовное судно) уходит на Камчатку. Дом, где мне предстояло ночевать - бывший железнодорожный вагон. Но необычный вагон - офицерский вагон времен первой мировой войны. Полвагона - "зал для официальных церемоний": диван, кресла, компьютер, телевизор; вторые же полвагона - два обычных купе. О прошлом вагона напоминают таблички: "Личное оружие", "средства хим защиты", "библиотека".

Утром прощаюсь с гостеприимным хозяином и тороплюсь в офис, оформлять отправку Шельмы. Там уже все были в курсе, и бумаги много времени не заняли. Лечу в порт - надо же успеть на борт загрузиться. Перед самой проходной... слетает цепь. Казалось бы ерунда, но времени ставить назад беглеца нет, а потому закатываю так мот на причал. Несколько минут и Шельма на борту "Золотой Колымы". Время до отхода еще есть и матросы зовут в чекерскую попить чаю. И вот, пока я пью чай, всей командой уговаривают капитана, чтоб и меня тоже взяли. Приехал торговый агент и тоже присоединился к уговорам. И... свершилось очередное чудо! Меня взяли! Мотивация: "Из Санкт-Петербурга... на ИЖе... одна... своим ходом...". Пока не подняли трап, не верила своему счастью. Интересно, но вся команда радовалась этому чуду вместе со мной.


Трап подняли, и буксир медленно оттащил нас от причала. "До свиданья, Магадан"! "До свиданья, Колымский край"! Надо же, покидаю Колыму на "Золотой Колыме"! За 3 дня пребывания в столице Колымского края первый раз выглянуло солнце. Ненадолго, но все же выглянуло. Город скрывается в тумане... мы выходим в чистое море.

Мне выделили целую каюту - ни много, ни мало, а второго механика, которого временно не было в команде. Однако, такого я не ожидала - 3-х комнатная отдельная каюта, с душем, горячей водой, телевизором (правда почему-то не работающим), телефоном. И это после месяца жизни в палатке! Надо ли говорить, что весь первый день я просто отсыпалась. Сплю, звонок: "Саша, обед", спускаюсь в столовую, обедаю, поднимаюсь в каюту, снова сплю. Опять звонок: "Саша, ужин"... "Саша, завтрак"... Не пароход, а дом отдыха! А кормят здесь! 3-х разовое питание, причем мой безразмерный желудок не в состоянии был все съесть. Фрукты, салаты, йогурты. Мало того, что за день не съели - все за борт, на корм рыбам. Как же стонал мой желудок при виде выкидывания кастрюли супа, или миски салата за борт! На мои порывы пресечь это варварское отношение к еде, мне отдавали эту кастрюлю с супом и говорили: "что не съешь, то выкинем". Желудок забивался до отказа, утрамбовывался, опять забивался и еще немного, через "не могу больше". И так 3 раза в день. Первый раз за всю сознательную жизнь я не смогла доесть то, чем меня кормили и...позволила выкинуть еду! Но когда передо мной поставили 3-х литровую банку свежезасоленной красной икры и ведро крабов... надо есть через "не хочу". Столовой ложкой, из 3-х литровой банки есть красную икру - это здорово!







Отоспавшись, иду осматривать окрестности. Пароход оказался огромным: 6 палуб, сауна, бассейн, тренажерный зал.. Поднимаюсь на мостик. Сколько здесь всего интересного! Радары, навигаторы, карты, компасы, приборы для измерения глубин, много "неопознанных" приборов и кнопочек. Рассматриваю в бинокль иногда попадающиеся другие корабли, дельфинов, резвящихся у борта, фонтаны испускаемые китами (самих китов, к сожалению, так и не видела). Кругом вода, вода, вода...

4 дня в плавучем доме отдыха и мы пришли в Ванино. По плану, здесь должны на день задержаться и идти дальше - в Находку. Но причал оказался занят и 2 дня "бултыхаемся" на рейде. Наконец, встаем к причалу. Вместо 1 дня говорят, что будем стоять 3, потом 5, потом неделю. Всех на берег пускают, а меня, как нелегала на борту, нет. По слухам, отсюда идет достаточно проезжая дорога на Комсомольск-на-Амуре и я взмолилась - выпускайте! В конце концов, появилась возможность вырваться с порта. Прощаюсь с командой, с капитаном, сгружаем Шельму на берег и грузим в кузов небольшого грузовика, в машине мне велено "пригнуться и сидеть тихо, дабы на КПП не заметили". Вот так, контрабандой, выбираюсь на берег. Свобода! Ура! Я на материке!

На берегу меня встречает Мишаня - байкер с Сов. Гавани, что за 30 км отсюда и уговаривает взять его с собой в Находку на слет мотопутешественников ЛКО (Лицом к Океану). Ну что, Шельма, возьмем? Ехать, в принципе, не очень далеко, всего 1500 км. Шельма в знак согласия послушно заводится и мы едем в Сов. Гавань - маленький городок на берегу океана. Старт назначен в 6 утра ибо к вечеру хотелось бы добраться до Хабаровска (700 км). Перевязываю багаж, освобождая пассажирское место, упаковываю Мишанины вещи.

Поехали! Бедная Шельма тяжело, но послушно везет нас вперед. Перегруз (пассажир в 80 кг + его походный набор вещей) хорошо ощущается на каждом подъеме. А дорога идет по горам с постоянными подъемами и спусками. Несмотря на грунтовку, пыли очень не много, наверное потому, что редкие машины еле едут, а, следовательно, не сильно пылят. Дорога местами разбита, местами достаточно большие камни, но после БАМа и Колымы кажется мне великолепной. Ни одного брода, ни одной лужи, ни одного обвала или промоины, а это уже отличная дорога. Километров через 300 неожиданно, начинается асфальт - новый, только что положенный асфальт. Ехать одно удовольствие. Перед трассой Хабаровск - Комсомольск первый раз за много километров останавливает гаишник. Но что-то ему во мне не понравилось. Так со мной не разговаривали даже московские гаишники! Проверил все документы, сверил номера, захотел найти выбитый номер на ИЖевской раме (которого нет и не было ни на одном ИЖе)! Даже придрался к "не чистому" виду мотоцикла.

- Ну уж извини, но какой же он может быть после почти 7 т.км грунтовых дорог!

- Ты уже 20 км по асфальту проехал, мог бы и помыть!

- Никогда и ни за что не буду мыть мотоцикл в походе. Примета плохая! Хочешь - мой сам!

Так и не найдя, за что меня оштрафовать, зло отдал документы и, ругаясь, ушел.

Хабаровск. Нас встретили ребята из "Crezy Divizion" провели по городу. Огромный мегаполис меня пугает. Машины, светофоры, люди, дорожные знаки, разметка. Судорожно вспоминаю правила дорожного движения, что ехать надо по правой полосе (а не где захочется), на красный свет надо стоять, пешеходов (которые почему-то постоянно хотят перейти дорогу) надо пропускать или хотя бы не давить (все ж таки не зайцы, которые замечательно идут на ужин). Все кажется каким-то диким и непривычным.

Утром мы с Мишаней выдвигаемся дальше на Владивосток. С ребятами прощаемся ненадолго - в Находке на ЛКО скоро встретимся. И опять дорога. Как приятно видеть наши, русские березки. Пусть не высокие, пусть кривоватые, но березки, не низкий ползучий кедровый стланик, не корявые лиственницы, а березы. Как я по вам соскучилась! Невероятное количество огромных бабочек разбивается о шлем. Бабочки настолько большие, что порой больше похожи на маленьких птиц. Из-за перегруза стала растягиваться цепь (а ведь когда-то меня предупреждали, что малейший перегруз в походе грозит незапланированными поломками), приходится постоянно подтягивать. Погода отличная. Всего лишь неделю назад шел снег и замерзал чай, а теперь не знаю куда деться от жары. Широта-то Крымская! Несмотря на жару Шельма "скрипит, но едет". Хорошо, что нет больших затяжных подъемов. Неожиданная встреча с ребятами, которые на скутерах, этих "японских табуретках" из Твери (!) едут во Владивосток. Здесь мы практически земляки и 500 км, отделяющие нас на западе стираются многими тысячами пройденных километров.



Владивосток. Описать свои чувства при въезде в город не могу. Это и "щенячий" восторг, и гордость за себя и Шельму, что не подвела и... Голова "квадратно-прямоугольная", сумбурные мысли не собрать "в кучу". Теплая, дружеская встреча с Синусом. Поняв мое "невменяемое" состояние, Синус проводил к своим друзьям, "определив на жилье". Договорились, что вечером, когда я хоть немного "приду в себя", мы к приедем к нему "пить пиво".

Мишаня уехал на автобусе в Находку, а я решила задержаться во Владике, т.к. на обратном пути буду торопиться, а очень хочется посмотреть на этот "Туманный Альбион". Т. Женя и ее дети Митя с Аней приняли меня в свою семью. Да и мне казалось, что я их знаю всю жизнь.

Владивосток построен на сопках: крутые, даже очень крутые подъемы и спуски. Как ездят здесь зимой по гололеду, осталось загадкой. Близость Японии дает о себе знать - за 3 дня увидела около 5 (!) нормальных "праворуких" машин, из них 3 были КАМАЗами. Рассказывать про город можно очень и очень долго, лучше съездите и посмотрите сами.  "Дальний Восток - это близко!".






10 августа вместе с новыми друзьями небольшой колонной выдвигаемся в Находку на ЛКО. Дорога ласково ложится под колеса, километры летят незаметно. Вроде бы только закончился Владивосток, а уже начинается Находка. Как-то подозрительно изменился звук мотоц икла.

Пока думала и прислушивалась, пока остановилась, смотрю, а в одном из глушителей нет флейты. А я-то голову ломаю, почему "уши закладывать стало"! К уже привычному грохоту движка добавился прямоток. Теперь меня еще дальше слышно, жалко, медведей больше нет, пугать некого.

ЛКО. Один из лучших слетов на котором мне удалось побывать. На самом берегу Японского моря (а в общем-то, Тихого Океана) собрались путешественники и им "сочувствующие" со всей страны, а точнее - со всего мира. Кто на мотоцикле, кто на машине, кто авто (и мото) стопом, кто на самолете или поезде. Подъезжаю, оглядываюсь, вокруг собираются какие-то люди, снимаю шлем: "Всем здрасьте!". А в ответ: "Готова?" И обливают пивом. Нет, пиво это внутреннее, а не наружное! Оказывается, меня здесь уже все знают, благодаря сайту Синуса. Я-то еду себе и еду, никого не знаю, а за мной "следят", где-то теряют, где-то находят, волнуются, когда опять "теряюсь"... А то я удивлялась огромному количеству СМС-ок, сыпавшихся мне на телефон. Спасибо вам! Безумно приятно знать, что ты не один, что тебя где-то ждут, что случись беда тебе помогут, да и не только беда - в каждом боле менее крупном городе встретят, накормят, напоят, положат спать, подсобят с ремонтом техники.

Написано про слет уже много, и не буду повторяться. Просто было здорово! Океан, пиво, новые друзья, и опять океан. Как здорово ночью качаться на волнах Тихого Океана, смотря на звездное, бесконечно высокое небо или нырять в накатывающиеся крошечные цунами. Из-за размножающегося планктона Океан светится, словно где-то глубоко под водой включили прожектор. Вплываешь в эти светящиеся пятна и потом сам светишься...

Но о насущном. Надо подготовить Шельму к обратной дороге. Впереди 11 т.км, еще один "спец участок" федеральная трасса Хабаровск - Чита. Позади - 13 т.км, пройденных практически без ремонта. Надо почистить ЦПГ от нагара, заменить растянувшуюся цепь, поменять масло в общем обычное ТО. Но не тут-то было - у меня отбирают ключи и отгоняют от мотоцикла. "Не женское это дело гайки крутить. Что, мужиков нет что ли? Сейчас все сделаем". Кроме планового ТО оказалось, что спицы на заднем колесе разболтались настолько, что колесо надо либо менять, либо переспицовывать. А вот это уже плохо, т.к. найти запчасти на ИЖа (как в прочем и на все сов. мотоциклы) здесь довольно проблематично. Но Клондайк запчастей в виде штрафстоянки остался и, к моему удивлению, гаишники спокойно разрешили позаимствовать колесо.



15 августа. Прощаюсь с друзьями, прощаюсь с Океаном и трогаюсь в сторону дома. Витя провожает меня до штрафстоянки, а гаишники, не проверяя документы только спросили:

- Ну что, Александра, домой поехала?

- Угу, домой, вот только колесико можно?

- Да бери какое нравится!



Выбираю колесо, переобуваю резину. Жара страшная. Погода словно решила оправдаться за 1.5 месяца дождей и выдать все летнее солнце за раз. Воздух настолько обжигающий, что даже на ходу жарко. Останавливаюсь, за 5 мин становишься настолько мокрым, будто из Океана только что вышел, еду... приятный холодок по всему телу и опять невыносимо жарко. Ночевать остаюсь в Уссурийске, а завтра рано утром, по холодку на Хабаровск.

Утренний холодок затянулся... стал накрапывать дождь. Привычно мокрая дорога приводит в Хабаровск. Указателями город не избалован, пришлось "брать языка". За 15 дней надо добраться до дома, т.к. 1 сентября заканчивается отпуск. Если все нормально, то успеваю, поэтому решаю дотянуть до Биробиджана. Дни и часы надо экономить на внештатные ситуации. Великолепная дорога приводит в столицу Еврейской авт. обл. Что тут еврейского не знаю - город как город. Останавливаюсь около стелы "Биробиджан", звоню Сергею, а телефон отключен. "Ночь, темно и ни видать ни зги...". Где ночевать? Привязываю палатку одним концом к стеле, другим - к рулю мотоцикла и ложусь спать. Утро. Вокруг какие-то КАМАЗы... Быстренько собираюсь, пока они не проснулись и в путь. Погода наладилась, но уже не такое невыносимо пекло. Хоть солнце и светит, но на ходу не жарко. Осень, однако...

Асфальт то заканчивается, то снова начинается. Дорогу где-то строят, где-то уже построили, но особых сложностей пока нет. Единственное "нехорошее место" - глинистый объезд в районе г. Облучье. Около 20 км глины, маневрируя между Белазами и экскаваторами, пролетаю на одном дыхании.



Смотрю, на обочине стоит мотоцикл, заднее колесо снято, куча вещей и инструмента лежит рядом. Останавливаюсь. "Привет, что случилось?". А в ответ длинная тирада на английском языке. Эх, с моим знанием по-английски только "My name's Sasha" только с американцами и разговаривать, а он что-то говорит и говорит. Вспомнила, что это американский путешественник Майк, который пошел в кругосветку. Он тоже был на ЛКО, но т.к. он "рашин ноу", а я "инглиш нет", то познакомиться там не получилось. Понимаю по его объяснениям, что проколол заднее колесо, его стало мотать по дороге, но он не упал, а остановился на обочине. Вытащил гвоздь, перебортировал колесо, но почему-то оно не накачивается и спускает. Эх, американцы, американцы, всему вас учить надо! Бортировать колеса и то не умеете! "I, you, help?" - мой ломанный английский. Беру монтировки, разбираю колесо. Камера нормальная, но Майк "закусил" ее монтировками. Показываю, как клеить камеры (хорошо, что он догадался вставить камеры в свои бескамерные колеса), как бортировать колесо, что лучше мылом смазать край покрышки и обод, чтобы было легче... накачиваю... держит, не спускает. Майк весь светится от счастья. Но вставляй колесо на место сам, откуда я знаю, как на твоем эндурике это делается. "О, черт!" - вольный перевод слов Майка. Выпала тормозная колодка. Как вставить ее на место он не знает, а я тем более. Из "закромов Родины" достается "мурзилка" (инструкция по ремонту и эксплуатации) на чистом английском языке, открывается на странице тормоза. Ничего не понятно, но картинки хорошие. Вставляю колодку, затем колесо. Восторгу Майка нет границ. Похоже решив, что я что-то понимаю в его мотоцикле, он меня не отпускает. "I go very small скорость" - говорю я. А в ответ что-то совсем не понятное. Вот приеду домой и буду учить английский язык! Майк что-то говорит про гостиницу, и благодарность. Какая гостиница! Мы на федералке! Тенто, только тенто! Какая благодарность! В следующий раз изучай матчасть! Солнце предательски близится к горизонту и надо искать ночевку. Совсем мало получилось проехать сегодня, но ничего, потом наверстаем.



Находим изумительное место на берегу реки Томь (другой, не Томской), разбиваем лагерь. Готовлю ужин (любимые макароны с тушенкой), кормлю бедного Майка. Естественно ни ложки, ни миски, ни, тем более, котелка, у него нет... Ну как же ты собрался в Россию, в нашу Сибирь! И тут вас учить надо! Майк ложится спать (хорошо, что у него есть хоть палатка и спальник), а я долго еще сижу на речке. Закатными лучами солнца вода подсвечивается неописуемыми красками. Рыба, словно дразнясь, так и играет. Сейчас бы удочку или хотя бы леску, но моя уплыла во время заточения на острове, а у Майка даже спрашивать бесполезно. А какая теплая вода! Парное молоко...

Утро. Фантастический рассвет, но пугают темные тучи, стремительно надвигающиеся с юго-запада (китайцы буянят). И правда, только выбрались на дорогу, как полило. Температура резко упала, холодно... мокро...

Дорога более-менее хорошая. Однако все больше и больше ям, предвещающих конец асфальта. Космодром Свободный. Объяснить Майку, почему меня так заинтересовало это место, не получилось, может у них "там" космодромы на каждом углу.

Небо словно кто-то заштопал - тучи разошлись и дорога мигом просохла. Шимановск. Предлагаю Майку "загрузиться" на паровоз и спокойно доехать до Читы, но он ни в какую. Ну что ж, тогда поехали дальше. Надо сказать, что "поганой федералки" которой так усиленно меня пугали, я так и не увидела. Хотя, может так показалось после БАМа и Колымы (все познается в сравнении), но я готовилась к гораздо более тяжелой дороге. Ровная, достаточно широкая, укатанная дорога. Пыльная, но что вы хотели от сухой грунтовки (хотя дорога на Якутск гораздо более пыльная). По одиночке, а то и целыми караванами летят перегонщики - гонят машины с Владивостока в Центральную Сибирь. Ведут они себя на дороге крайне неуважительно - несутся, словно не замечая никого. Мелкий песок, а порой и камушки, поднятые их колесами колют лицо и руки. Майк то и дело отстает... а что хотел... не Америка... а тут еще умудрился упасть. Сам жив здоров; мот практически в порядке, только отломал крепление одного ящика. Притягиваем ящик ремнями и потихоньку двигаемся дальше. Я чувствую, что ему очень тяжело, но... предлагали же паровоз... сам не захотел...
Останавливаемся у придорожного кафе попить чаю, смотрю, подъезжает мотоциклист. Ух ты, да это же Саня с Тынды! Он и Сергей тоже возвращаются с ЛКО домой. Ну вот, нас уже четверо. Длинной вереницей растягиваемся по дороге, чтоб не глотать пыль впереди идущих. Как только солнце приближается к горизонту,становится очень холодно. Да еще вдобавок спускается густой туман. Словно тени, скользим друг за другом в тумане и пыли.




Разбиваем лагерь на бывшей стоянке дорожников ибо дорога новая и свороток в лес практически нет. Внизу большая лужа, или маленькое озерцо. Сообща решаем, что это, наверное, скопилась дождевая вода, а следовательно, вполне пригодна для употребления. Вода как вода, но на всякий случай кипятим.

Утро. Пока солнце не поднимется достаточно высоко, осенний холод заставляет шевелиться. Завтракаем, сворачиваем палатки и опять растягиваемся по дороге, опять глотаем пыль и опять любуемся сопками, по которым проложена дорога.


Невер. Сане с Сергеем уходить на Север, а нам с Майком дальше на Запад. Мы все едем домой, только кому-то 200 км, кому-то 10 т км, а Майку... очень далеко. Решаем заправить баки бензином, желудки чаем и потом разъехаться. Случайно замечаю, что обод на моем заднем колесе немного "не круглой" формы и видно камеру. То ли где-то ямку поймала, то ли камень, а ровнять надо, ибо, если забьется песком, будет "плохо". У Сергея же колесо вообще спустило - где-то, видимо, поймал "шпиона". Заезжаем на шиномонтаж подшаманить технику. Снимаю колесо, беру кувалду и... вперед на правку колес. Майк, кинулся за фотоаппаратом. Еще бы, у него колеса аккуратно отбалансированны грузиками, а тут... "рашин сервис"! Ну вот, мотоциклы готовы к бою, прощаемся - и дальше в путь.

Все такая же пыльная дорога ведет на запад, все больше и больше отдаляя нас с Шельмой от Тихого Океана. Расспрашиваю встречных водителей про дорогу. Пугают что дальше совсем плохо, заправок нет, какие-то страшные карьеры и перевалы. Ничего "страшного" мне так и не попалось. Правда после Могочи федералка еще не отсыпана и объезд около 150 км идет по старой дороге "местного значения". Свернув на "объезд" больше не попалось ни одного указателя. Несколько раз "блуданули" в деревушках, но с помощью местных или "по солнцу" довольно быстро находили нужное направление.






Проблем с горючим (ДТ, 76, 92) нет. Заправки попадаются довольно часто (не верьте местным, что на 300 км нет ничего!), некоторые, правда не работают, но всегда можно свернуть в поселок и там заправится. За 140 км до Читы неожиданно замечаю, что под колесами асфальт. Он начался настолько неожиданно, что если бы не разметка, может еще позже бы заметила. Прощаюсь с Майком. Он сильно устал и хочет отдохнуть, а мне надо торопиться. Слишком много времени потеряла, а 1 сентября, а с ним и необходимость присутствия на работе, неуклонно приближается.

Чита... "дикие степи Забайкалья"... Бурятия... Улан-Уде... Километры незаметно пролетают вместе с дорожными знаками, деревнями и городами. Ну здравствуй, батюшка, Байкал! Все так же величаво и мудро великан дремлет, склонив свою седую голову.

Тулун. Вот и замкнули мы с тобой, Шельма, большое Колымское кольцо... 1,5 месяца назад отсюда я свернула в неизвестность БАМа. Помнишь, как было страшно, помнишь, как бодрили мы с тобой друг друга, что пройдем и вернемся... Шельма, словно почувствовала дорогу домой (а ведь Борода предупреждал, что она не любит возвращаться...) - огромный гвоздь пропорол колесо. Снимаю, разбираю, клею... еду дальше.

Тайшет. Что-то после заправки Шельма не захотела заводиться... Уговариваю - заводится, но какое-то подозрение и пока непонятная тревога закралась. И точно, не доехав 300 км до Красноярска какой-то странный хлопок и... заглохли. Через выхлопное окно вижу, что нет куска кольца. "Терпенью машины бывает предел...", приехали... Мимо проходит УАЗик. Я думаю если УАЗик, то местный, а если местный, то может подсказать, где ближайшая деревня и где можно отыскать запчасти. УАЗик проехал мимо, но через 2 минуты вернулся. "Да я не местный, но километров 5 назад была большая деревня.". Благодарю, УАЗик уезжает, а я иду в деревню на поиски колец. В деревне УАЗик снова меня догоняет: "Я вот подумал, что бросил тебя на дороге... Садись, поедем вместе искать". До магазина оказалось 25 км. Едем, разговариваем. Водитель УАЗика, Саша, с Сургута поехал в отпуск. Попытался пробраться в Магадан так же как и я, по БАМу, но не сумел и вернулся назад. Съездил на Ольхон, а сейчас ехал в Белоруссию к родственникам. А вообще он на этом УАЗике облазил весь Север, всю тундру. Турист туриста чует за версту! Находим кольца, возвращаемся к Шельме. Благодарю за помощь, фотографируемся на память, обмениваемся телефонами и адресами.




- Тебе помощь нужна?

- Нет, дальше справлюсь. Кольца поменять - пол часа работы. Спасибо!
Саша уезжает, а я принимаюсь за ремонт. Снимаю цилиндр, а кольца-то на месте и целые. Зато сломалась перемычка между 2 и 3 кольцом. Сломалась удачно: вылетела без задиров на зеркале цилиндра. Ставлю одно кольцо и пытаюсь растолкать мотоцикл, но ничего не получается. Тут приходит СМС-ка от Саши: "Сообщи о результатах ремонта". "Результаты пока плачевные - надо менять поршень". "Я возвращаюсь. Жди.". Удивительно, но Саша действительно вернулся и привез поршень. "Все, мне надоело возвращаться, пока не заведешься, не уеду". Ставлю поршень, а он... кривой и плохо входит в цилиндр. Саша забирает поршень и цилиндр и едет менять, а меня оставляет варить обед (или ужин). Привозит, ставлю: расстояние между стопорными кольцами меньше длины пальца... едет, меняет, ставлю... и опять палец не встает... едет, стачивает на 2 мм палец... под каким забором льются эти поршни! В 12 часов ночи при свете прожектора Шельма завелась! Ура! Все ж таки, Планета есть Планета! Даже если она сломалась, то починить можно под любым кустом! Слухами земля полнится и о моей поломке уже известно в Красноярске и Борисыч с клуба "Кентавры" выехал за мной. 300 км, по убитой дороге, в ночь! Вот такие есть у нас в России люди! Спасибо вам!





В 6 утра приезжаем в Красноярск. Отсыпаюсь, отмываюсь, ставлю 4-й поршень... но и он постоянно клинит. Меняю втулку, 5-й поршень, новый палец. Сколько можно! Когда-нибудь я найду нормальные заводские (а не левые) запчасти! Рискую поехать дальше. Поршень немного подклинивает, но я надеюсь, что притрется. До Новосибирска притрется, до Омска притрется... Как нудно ехать (а скорее ползти или двигаться) со скоростью 60 км/ч по бесконечным полям и болотам Западной Сибири. В Омске догоняю Сашу на УАЗике (он задержался у друзей) и дальше едем вместе. В Е-бурге наконец-то понимаю, что поршень НИКОГДА не притрется и надо что-то делать. Вася, "предводитель Уральских байкеров" договаривается о ремонте в Ижевске (700 км еще проползу, но не дальше).

Надо отдать должное Ижевскому Мотозаводу: всего за 2 дня сделали (и абсолютно бесплатно!) полный капремонт мотоцикла с заменой всего даже просто подозрительного. Выкатив Шельму с мастерской я ее не узнала. Она так не работала никогда: коробка четко включается, никакого грохота или дребезга, тормоза - не хуже дисковых. Ведь можете, если захотите!

Поворачиваю на Астрахань на Караван и арбузамы. Саша решает ехать со мной, т.к. в Астрахани тоже не бывал. Сворачиваем на Набережные Челны, Самару и дальше по Волге вниз. Чем южнее, тем теплее. Уже не такие холодные ночи, лес сменяется посадками и степями. В Волгограде становится совсем жарко. Еще вчера я грелась в УАЗике, а теперь радуюсь что на мотоцикле - тут хоть обдувает.









Базовый лагерь Каравана. На встречу выходит Антон Ткаченко и, как всегда, приветствует басом: "Ну, спешивайся, что ли!". О, это долго и сложно, вросла уже в сидение и руль. Всего 3 месяца назад мы прощались в Ярославле на Улейме, а кажется, что это было так давно! Первым делом ищу вологодский лагерь. Борода, так же приехавший на Караван, звука Шельмы не узнал - слишком тихо работает...

Базовый лагерь стоит на берегу одного из рукавов Волги. Чуть в сторону - степь и пустыня. Несмотря на "уговоры" не ехать на барханы на Планете, я все же поехала. "Зыбучий" песок на дороге словно засасывает. Едешь медленно - зарываешься в песок, быстро - страшно... Все же пересиливаю себя и откручиваю газ. Влетаю на очередной бугорок и... лечу. Колеса отрываются от земли и зависают в воздухе. Дорога здесь скорее не для того, чтоб по ней ехать, а чтоб показывать, куда надо двигаться. Сворачиваю в степь. Стадо верблюдов не спеша обгладывает все, что не успело высохнуть. Медведей я уже погоняла, почему бы верблюдов не погонять? Я к ним, а они от меня... Надоело гонять верблюдов - поехала гонять по степи табун лошадей... В общем немного похулиганила.

















Надо выбираться ближе к дому. Предложение быстренько съездить в Мурманск и т.о. пересечь нашу Родину с Запада на Восток и с Юга на Север, не смотря на всю заманчивость, отвергла, ибо не хочу рисовать "крест" на России.

Домой, домой, домой... "В суету городов и в потоки машин возвращаемся мы, просто некуда деться". Чем ближе к Москве, тем привычнее природа "за бортом". Вот закончились выжженные солнцем бескрайние степи, закончились редкие посадки, начинаются леса и поля... ускоренное наступление осени, вдоль дороги пожелтевшие деревья, листопад... "Мы возвращаемся на базу, а на дворе уже зима...". 94 дня назад я покидала эти, уже родные, места. Теперь я возвращаюсь, чтобы собраться с силами в новый, не менее интересный поход. За пройденные 28 т. км во мне что-то поменялось. Я испытала себя, испытала мотоцикл, хоть немного, но прикоснулась к судьбам людей и истории, начала верить в чудеса и крепкую дружбу... "Оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал, лучше гор, могут быть только горы, на которых еще не бывал...". Это маленькая, но победа!

Еще и еще раз, СПАСИБО всем, кто мне помогал в пути, поддерживал, волновался, ждал, да и просто верил, что все получится. Борода - Шельма действительно оказалась "добрым" мотом, мы подружились и она не подвела!

Итого:

За 94 дня на мотоцикле ИЖ-Планета-5 своим ходом пройдено около 28 т.км, из которых около 8 т.км по тяжелым грунтовым дорогам, по бродам и шпалам. Можно хвалить нашу технику, можно ругать, но за весь поход:

1. заменен сгоревший генератор;

2. заменены подшипники в колесах;

3. заменена цепь;

4. заменен поршень и палец;

5. заменен спидометр.