Редкая птица долетит до середины Тихого океана

Москва – Сантьяго де Чили

Начиналась поездка крайне нервозно. У меня был билет на Lufthansa Москва – Франкфурт – Сантьяго с двухчасовой стыковкой. На день прибытия в Сантьяго купила билет до острова Пасхи. Вот эта легкомысленность чуть было не сорвала посещение острова.

Но обо всем по порядку. На регистрации в Шереметьево девушка с милой улыбкой выдала приглашение в Ирландский бар, со словами: “Рейс задерживается”. У меня в запасе был 1 час. Дальше все происходило как в страшном сне: самолет не вылетел из Франкфурта, мой багаж вернуть уже нельзя, самолет вылетел из Франкфурта, без объявления начался досмотр, долго ждали посадку, сотрудник Lufthansa успокаивал, запас времени стремительно таял. Наконец, посадка. Вежливые стюардессы сдержанно объясняют: ситуация со стыковочными рейсами будет объявлена за 15 мин до посадки во Франкфурте. Но мы пока никуда не летим! После получаса ожидания, наконец, взлетели. Как выяснилось, мы ждали пассажиров, которых не впустили в Россию и отправляли во Франкфурт тем же самолетом. После взлета мне становится понятно, что по всем законам течения времени на свой рейс до Сантьяго я опоздала. Всю дорогу в полуистерическом состоянии перебираю в уме варианты, как попасть в Сантьяго на следующий день, с пересадкой в Рио или Каракасе или Боготе. Самолет посадили к соседнему выходу за 2 минуты до вылета в Сантьяго, проставленном в моем билете. Растолкав пассажиров бизнес-класса, выскочила из самолета и через минуту была на посадке и, наконец, в самолете.

А ведь не успей я прилететь в Сантьяго на следующий день, я не успевала на самолет до Пасхи, летающий два раза в неделю. Новылететь через несколько дней у меня не было бы возможности. После этого случая, ничто не заставит меня строить маршрут в дальние и редкие места с минимальными стыковками. И вам не советую.

Остров Пасхи

В Сантьяго я утрясла свои вопросы и полетела на Пасхи. На остров самолет прибывает около 10 вечера, его встречает толпа местных и предлагает комнаты. Тех, кто заказал размещение заранее, встречают с цветочными веночками на шею. Всего нескольких минут общения с аборигенами оказалось достаточно, чтобы найти хозяйку пансиона, рекомендованного в форуме Lonely Planet. Она посадила меня в свой джип и повезла к домой. По дороге, несмотря на темноту, бегло показала городок. Несмотря на то, что поток туристов на остров ограничен, к тому же был не пик туристического сезона, мне показалось, что на улицах много свободно путешествующей молодежи. У хозяйки (я поселилась в частном секторе) жили два австралийца, англичанин, два голландца, двое то ли венгров, то ли немцев - все не старше меня. Русских местные видели крайне мало. Для них мы - экзотика. При всей оторванности от мира - хозяйка сказала, что телевизор у нее появился лет 5 назад - на острове есть Интернет-кафе и в любом сувенирном магазинчике берут кредитные карты. При банке есть банкомат, правда во время моего пребывания он обслуживал только Мастер/Еврокард. У хозяйки стоял компьютер, накрытый тряпочной салфеткой на деревенский манер. Во дворе дома, в местах свободных от построек (чем-то очень напоминает Крым – частный сектор) растут бананы, авокадо и прочие экзотические растения. Все это в разумных количествах хозяйка подавала на завтрак в виде салата.

На острове есть офис авиакомпании LanChile , где за наличные или по карте можно купить билет на любой внутренний или международный перелет этой компании. Можно использовать электронный тикетинг, т. е. вы бронируете и оплачиваете билет через интернет. На руки получаете не обычный билет, а распечатку брони (что удобно: потеряешь или украдут - не страшно, можно сделать хоть сотню копий). На регистрацию надо прийти на свой рейс и показать паспорт. Проверено неоднократно: работает. Все внутренние билеты можно заказать на сайте авиакомпании и, оплатив по карте, получить распечатку.

С утра отправилась исследовать окрестности. Город или деревня на всем острове одна - называется Анга Роа. А остров размером с пол Москвы весьма горист и холмист. Пешком не походишь. Я взяла в аренду велосипед и поехала в церемониальную деревню Оронго. Это в 17 веке она была деревней, а сейчас - археологическая зона. Находится в очень необычном месте. Кратер вулкана, одна сторона которого уходит прямо в океан. Вот на кромке кратера, между кальдерой и океаном деревня и находится. Вниз к океану скалы, метров под 200. Берега обрывистые вокруг всего острова – от 5 до 200 метров. Остров демонстрирует мощь стихии и вместе с этим, глядя на рукотворных колоссов, понимаешь, что, люди тоже кое-что могут. Нужно быть очень сильным и целеустремленным, чтобы высекать, передвигать и возводить этих исполинов. Но о них позже. Возвращаюсь к Оронго. Именно отсюда вождь племени наблюдал соревнование на право в течение года носить титул птицечеловека. Для этого надо было сплавать на камышовой лодке к острову напротив деревни, найти и привести первое птичье яйцо.

Отступление. Три составляющие успешной поездки за границу: паспорт, билеты и деньги. Все остальное нафиг! Только таскать приходится всякую ненужную дребедень. Неудобство одно - сувениры приходится сдавать в багаж в целлофановых пакетах. А они имеют свойство накапливаться.

На следующий день мы объединились с соседом (англичанином) и поехали на велосипедах вдоль северного побережья. Ближе к городу стоят несколько аху и моаи, дальше они пропадают. Последнее аху Акиви примечательно тем, что стоит в глубине острова, а не на берегу, как почти все остальные. Зато смотрит в сторону моря. Я долго пыталась разобраться, когда и зачем их делали, но окончательного варианта так и не нашла.

Еще на острове поражает количество коров и лошадей. Такое впечатление, что их гораздо больше, чем людей. Когда едешь на велосипеде, все время на них натыкаешься. Деревьев очень мало, несколько недавно посаженных рощ эвкалиптов и несколько пальм в Анакене, вот собственно и все. Зато поражает обилие цветов и плодово-фруктовых деревьев в домах городка Анга Роа.

Во второй день мы поехали по северо-западному побережью. Места не тронутые, сначала грунтовая дорога, потом тропинка, а в конце уж совсем ниточка, заваленная камнями величиной с футбольный мяч. Вверх-вниз. Почти полпути прошла пешком. Часть этих камней - остатки ранних поселений. Если присмотреться, то на камнях кое-где видны петроглифы. Иногда просматриваются фундаменты домов – камни выложены по контуру перевернутой лодки. Пару раз попадались оазисы жизни – пастухи строят дома, а вокруг пастбища для лошадей. Очень жаль, что было мало времени (мы стартовали в 11, а дома были затемно), там интересно полазить, внимательно присмотреться. Эта часть острова самая дикая и нетронутая - ни современными жителями, ни археологами.

Наградой нам был залив и пляж Анакена. Едешь, кругом скалы, трава пожелтевшая, и вдруг длинный язык белейшего песка, дно - бирюза. Вблизи песок оказался чуть розоватым от красной коралловой крошки. Длина пляжа метров 100 - 150, отдыхающих не больше 15 – 20 человек. От города Анга Роа к пляжу ведет асфальтированная дорога, по большому счету единственная на острове. Отсутствие купальника меня не остановило от омовения в Тихом океане. Полный штиль, вода чуть бодрит, прозрачная до самого дна, дно - плотный песок. После 6 часов езды на велике лучшего не придумать. Часок отдохнув, мы двинулись к дому по асфальтовой дороге. Всего-то километров 10 – 12, а ехали около 2 часов.

На след день я сдала к черту арендованный велосипед. Выбирала между арендой машины и экскурсией. Машина в аренду – боязно по причине отсутствия водительского опыта, экскурсия – дорого. В аренду предлагают в основном джипы Suzuki. Можно арендовать мопед. Но в одном месте мне предложили экскурсию за деньги меньшие, чем аренда машины. Мужик видимо просто решил подработать, а меня это устраивало. Что посмотреть, я знала сама, а возить будет он. Все удовольствие - 30 USD. В обед он закрыл свою контору, и мы поехали. Каково было мое удивление, когда, подойдя к машине моего гида, я узнала в ней нашу НИВУ. До этого видела в городе несколько «четверок».

Путь наш проходил по западному побережью. Берега изрезанные и скалистые, низкие. И огромное большое количество аху с моаи. Все ныне стоящие статуи, были подняты после 1950 года (экспедиции Хейердала) и их гораздо меньше, чем поверженных. А повержены они были в 18 веке, уже после открытия острова европейцами, во время некой междоусобной войны. Но с войной неясно: кто, с кем и почему. Темная история. А сейчас это выглядит так. На большой площади множество фундаментов жилых домов, дома для кур (это везде особо подчеркивается, т к куры единственное домашнее животное известное древним поселенцам, до прихода европейцев), сторожевая башня, выложенный камнями спуск к морю (где спускали каное), крематории – прямоугольное каменное сооружение, где высушивали тела умерших (далее они имели широкое применение, особенно кости). У моря параллельно берегу выстраивали аху – площадку, на которой стаяли моаи. Моаи чаще всего - члены одной семьи или общины. Они только мужского рода, есть как взрослые, так и дети. (Первоначально моаи не ставили, только строили аху - под платформами найдены камеры для погребения и сами останки.) Сейчас большинство моаи лежат ничком, поверженные с аху. Вообще-то, их могло свалить и цунами, но наиболее популярная версия – это следствие междоусобной войны.

Таких поселений – только больших и заметных – на этой стороне острова около десятка. В этой же стороне острова находится вулкан Рано Рараку. Это место, где высечено подавляющее число статуй (всего их обнаружено около 800 штук!). Есть статуи двух периодов. В ранний период высекали разные статуи (высотой от 0,6 до 3 м, с круглыми головами, есть одна стоящая на коленях и даже одна двухголовая – она вывезена с острова, и головы, насколько я поняла, отбиты). В средний период высекались однотипные статуи (те, что на всех картинках), с шапками – волосами на голове. Еще им вставляли глаза, но делалось это, только после установки на аху, т к считалось, что после этого статуя прозревает и набирает силу.

Рано Рараку - это небольшой конвейер по производству моаи на отдельно взятом острове. Промышленное производство. На склонах вулкана осталось множество статуй, которые поставили вертикально для шлифовки и отделки спины. Здесь есть статуя, на которой уже европейскими моряками (на заре открытия острова) вырезан парусник. От года к году жители высекали статуи все большего и большего размера. Самый большой моаи высотой около 20 м остался лежать на склоне Рано Рараку, его так и не доделали. Отсюда со склонов вулкана статуи тащили вдоль восточного побережья для установки на аху – так сейчас и называют – дорога моаи. Некоторые статуи до сих пор лежат вдоль дороги.

Очень большой вред наносят коровы и дожди: коровы топчут статуи, дожди размывают. Мой гид очень много рассказал и на многое обратил мое внимание. По егомнению через сотню–другую лет мало что сохранится. От Рано Рараку рукой подать до аху Тангарики. Оно, пожалуй, самое значительное. Во-первых, рядом с ним огромное поселение, во-вторых, здесь статуи изображают не членов семьи, а вождей племени. Заново поднимали этих колоссов (до 10 м высотой) японцы. Захотелось им - вот и проспонсировали. Волосы-шапки (пукао) на многие вновь установленные статуи не поднимали (много голов отколото- боялись, что они не выдержат веса каменных шапок). Так они и валяются рядом.

Гид показал мне забавный камень: валяется рядом с дорогой, в диаметре около 80 см. Он весь в дырках, и если в одну из них сильно дунуть, то камень издает утробный рев. Но дуть надо сильно – не у всех хватает здоровья.

Вдоль дорог растет гуаява, говорят если ее съесть, обязательно вернешься на остров -навсегда. По дороге гид нарвал их с пару дюжин, они были сочные и сладкие, мы их с удовольствием съели. Хотя, в приметы я не верю.

Забавное место – Пасхи. Безусловно, с научной точки зрения остров уникален, ничего подобного в мире нет. Но сказать, чтобы он произвел на меня неизгладимое впечатление не смогу. Наверное, у каждого есть свое неповторимое место...

Сан Педро де Атакама

Утром пятого дня я улетела из этого гостеприимного места. Летела в пустыню Атакама с пересадкой в Сантьяго де Чили. Самолет прибывал в город Калама в 10 вечера. Дело в том, что свой багаж я видела в последний раз в аэропорту на родине. И на этот раз мне не удалось его отыскать. А через 3 дня у меня начиналась официальная часть поездки и мне нужна была цивильная одежка. Но речь не о том. Из Каламы меня повезли в городок под названием Сан Педро де Атакама. По дороге поразили звезды. Они были у самого горизонта. При въезде в городок отметила отсутствие освещения напрочь: фонарей нет, окна закрыты ставнями, видны лишь стайки мрачных личностей, вырываемых из тьмы фарами микроавтобуса.

Как хорошо, что гостиницу я заказала заранее. Приехав около часа ночи, бодро договорилась с водителем об экскурсии в долину гейзеров. Экскурсия начиналась в 4 утра, и когда я заказывала wake up call, девушка посмотрела на меня с сожалением и восхищением одновременно. В 4 часа поехали. Опять темно. И жутко холодно – минусовая температура, едем на высоту 4500 м. Хорошо, хоть у меня осталась куртка от Москвы. К гейзерам специально возят ранним утром, при перепаде температур их лучше видно. И вправду, Земля курилась прямо на наших глазах. Те гейзеры, что поменьше, становились все заметнее, затем в эту игру вступило солнце, краски заиграли. Начало теплеть. Хотя сами гейзеры бьют не высоко, они смотрятся очень величественно в окружении гор красно–коричневого цвета. Здесь не редки несчастные случаи. Через несколько дней после моего визита мужчина сварился. Два гейзера, между ними - узкий мостик. На мостике у мужчины запотели очки, и он оступился. О такой опасности предупреждают.

После гейзеров нас долго возили по пустыне, тут тебе и кактусы, и викуньи, и нанду, и вискачи (почти заяц) – все живенько и красиво. Кое-где лежит снег, а днем здесь пекло до 40С. Все красно-коричневое. Завезли в местную деревню – 8 человек живет, церковь, печь по-черному топится, местные жители все нарядные, в основном женщины. Вернувшись в городок Сан Педро, я отметила при свете дня, что он очень веселенький, лубочный: мазанные одноэтажные дома, почти без окон, с причудливыми разноцветными ставнями и надписями. Есть Интернет-кафе и берут кредитки. Город живет туристами. Утром толпы на экскурсию, днем толпы по едальням, вечером с экскурсий. В остальное время жидкий люд прячется на теневой стороне домов. Печет нешуточно. Я накидывала платок на голову, как на птичью клетку - больно уши было жалко. В дополнение к аренде машин и велосипедов, можно взять в прокат лошадь, но я их боюсь. Кстати на Пасхи тоже можно взять лошадь, прокатиться по острову. О велосипедах – в Сан Педро сама не брала, но то, что видела в конторках по аренде ужаснуло. Старые, ржавые, без скоростей и, по-моему, без тормозов. У моей бабушки в глухой деревне лет тридцать назад велосипед был лучше.

Вечером поехала на экскурсию на соляные озера. На закате. Все в дымке. Соль похожа на снег. На озере живут фламинго. Только они далеко и мало что видно. И все это на фоне Боливийских пяти-шеститысячников.

Еще в окрестностях Сан Педро есть Лунная долина, но у меня с ней не сложилось. Вместо этого на второй день я пошла в Музей (вот уж чего никогда не делала). В музее среди всяких забавных штучек, откопанных в окрестностях, две мумии. Одна в глиняном горшке, очень распространенный способ захоронения, а вторая в позе эмбриона. Как установлено – это молодая женщина, ей даже имя дали – Мисс Чили. Еще есть немного золота, приятный музей, а главное по делу и немного. Вечером улетала с Сантьяго.

Пару слов об аэропортах. Все они не зависимо от расположения новые, светлые и удобные. В стране поддерживается некий стандарт. Кстати это касается не только аэропортов. В Каламе наконец-то встретилась с багажом, насморк, подхваченный еще на Пасхи прошел, зато все лицо от солнечного ожога покрылось твердой коркой.

Сантьяго де Чили

В Сантьяго у меня был адрес гостиницы и заранее заказан трансфер. Это было очень кстати. Прилетела около 11 ночи. Первое впечатление от Сантьяго ночью из окна микроавтобуса. Довольно чисто, очень узкие дорожные полосы и броуновское движение машин. Но после Москвы не страшно. Еще было заметно, как увеличивается количество этажей в домах, по мере нашего следования. Город вытянут кишкой, мы ехали из старой части в новую, более современную. А еще поразили столбики, проходящие по всей длине дороги между 3 и 4 полосами (всего 5 полос в одну сторону). Первые три полосы зарезервированы для городского транспорта, и частники могут туда переехать только на перекрестке для совершения поворота или остановки. Чудно.

Переночевав, пошла искать гостиницу Радиссон, которая была забронирована мне уже в рамках официальной части. Доехала на метро. Оно похоже на парижское, очень чистое и пустынное по случаю субботнего утра. Пятизвездочный Радиссон разительно отличался от всех предыдущих мест моего пребывания, чем я не преминула воспользоваться.

С этого момента началась официальная часть поездки. Надо отдать должное чилийцам, мероприятие организовали толково - без путаницы, без суеты, без накладок. Просто фантастика. На мой взгляд, чувствуются немецкие корни, ну и по их собственному признанию Пиночет заставил их работать. Удивительная страна. Подавляющее большинство – молодежь. Один у них минус - языков не знают, а точнее английского.

Сантьяго де Чили производит очень приятное впечатление. Очень чистый, много зеленых площадей с памятниками. Старые дома в довольно в приличном состоянии, много новых небоскребов. Иногда в старой застройке заметно французское влияние – вдруг натыкаешься на настоящие французские шато. Удивляет отсутствие трущеб, очень типичных для латиноамериканских мегаполисов. Город вытянут в долине, но в него врезается несколько холмов. С них на город открывается панорамный вид. Растительность, пожалуй, средиземноморская, только больше цветов.

Особого внимания заслуживает еда. Я мало разбираюсь в кушаньях, но все продукты очень, качественные, свежие и добротно приготовленные. Дары моря в широчайшем ассортименте. Типичное чилийское блюдо –пирожки с различными начинками. Одно из национальных блюд – фарш из сырого мяса. Вино –много разного и вкусного. Из напитков в качестве аперитива почти всегда и везде подают коктейль из писко. Хотя сам напиток перуанский. Писко - это крепкий напиток типа водки, его смешивают в шейкере с лимоном, яйцом и колотым льдом.

Остров Чилоэ – Пуэрто Моннт - Пукон

В Сантьяго мы пробыли один день и переместились на юг Чили – край озер и вулканов. Самолет приземлился в городе Пуэрто Монт, а нам предстояла поездка на целый день на остров Чилоэ. С материком остров соединяет паромное сообщение. Долгое время, пока не было регулярной связи с материком, остров развивался обособленно и сохранил богатые традиции и фольклор. Бросается в глаза нетронутая природа и яркие насыщенные глубокие краски. Темно-зеленые склоны холмов, какие-то кустарники с маленькими яркими темно-желтыми цветами, как ковром покрывающие огромные пространства, белые с черными пятнами холеные коровы на изумрудной траве, на фоне яркого опять же темно-голубого неба. Океан всех оттенков синего, голубого и бирюзового. Деревья с невиданными цветами. Краски действительно поражают. Еще остров примечателен своей архитектурой. Многие дома стоят у берега на сваях, чтоб в прилив можно подплыть прямо к двери. И почти все дома облицованы деревянными дощечками как черепицей. Дощечки из эндемичного дерева алерсе, оно очень рыхлое и легкое, и почти не подвержено гниению. Дома покрашены один веселей другого. Я заметила: чем суровее край (Патагония ли, Гренландия – по картинкам), тем ярче люди красят дома. Для поднятия настроения, что ли? Вообще-то на Чилое мы ехали смотреть пингвинов. Одели нас в резиновые штаны с сапогами, посадили в надувные плоты. На море волны, но надо смотреть. Поехали к островам (метров 50 от берега), где живут пингвины. Нет пингвинов – непогода, попрятались все. Вместо колонии проводник еле-еле высмотрел одного, так и тот убежал.

Еще небольшое отступление – гостиницы. Сочетание дерева и камня. Например, полы дерево с мраморными вставками, зеркала в деревянных панелях на стенах, панорамные окна на верхнем этаже в ресторане и лифты – дерево и стеклянные стены с видом на город. Дерева в Чили много и разного и его весьма умело используют при отделке.

Переночевав в Пуэрто Монт, мы (150 человек), перелетели в Темуко (чуть севернее) и переехали в город–курорт Пукон. Курорт расположен у подножья вулкана Вилларика на берегу одноименного озера. Здесь отдыхают богатые чилийцы, а совсем богатые имеют здесь дома. Зимой можно кататься на горных лыжах, летом купаться в озере и штурмовать склоны вулкана Вилларика. Край этот называется Араукания, по имени дерева араукарии. Дерево настолько символично для этих мест, что даже индейцев мапуче, которые здесь живут, называют арауканами. А дерево и правда прикольное – у него нет отдельно веток и листьев – они как бы срослись вместе и ветки напоминают то ли очень длинную шишку, то ли кактус. Сложно объяснить на что это похоже. В Пуконе у нас была деловая программа, и самого города мы не видели. Через день, разделившись на 6 групп, мы разъехались в разные части страны. Я полетела в Южную Патагонию, в город Пунта Аренас на берегу Магелланова пролива.

Патагония (Пунта Аренас – Торрес дель Пайн – Пуэрто Наталес)

Прилетели по традиции за полночь. Патагония, и конкретно город Пунта Аренас встречала холодом и ветрами. Суровый край Земли. Утром, встав, пораньше пробежались по городу. От моря город расползается вверх на холмы, а сверху через Магелланов пролив открывается вид на Огненную Землю. Аллеи засажены деревьями, которые подстрижены как тумбы, в некоторых домах несколько сросшихся ветвями деревьев выполняют роль забора. У одного из жителей города во дворе стоит два столба, на них прибиты таблички – указатели на многие главные города мира. Есть и Москва – около 14 тыс км. Еще в городе несколько потрясающе красивых особняков, принадлежащих семьям, разбогатевшим во времена бума выращивания овец. И очень красивое кладбище. Жаль, ч то не было времени его осмотреть. Город абсолютно не производит впечатления захолустья. Наоборот. У них есть Музей старых машин (автомобили, сельхозтехника, паровозы и даже пушки), и по городу разбросано множество оригинальных памятников. Например, человек, ведущий за собой десяток овец. Впечатления от города сугубо положительные. Город Пунта Аренас - это ворота южной Патагонии. Главная достопримечательность – Мекка южной Патагонии – Национальный парк Торрес дель Пайн (в переводе с индейского – Башни Голубого Цвета). Вот туда мы и направились ранним утром. Буквально в 15 мин от города по сторонам появляются гуанако и нанду. Октябрь здесь - самое начало весны (северной, а точнее южной), поэтому зелени нет и деревья с черными голыми кривыми от ветров ветками, кажутся декорациями к сказке о Бабе Яге.

По дороге заехали на обед в город Пуэрто Наталес и осмотрели Куэва де Милодон. Это пещера, где были обнаружены останки некоего существа, названного учеными Милодоном. Туловище, лапы и размер как у медведя, хвост кенгуру и морда лошади – нашли только один экземпляр. Кроме этого, здесь была одна из самых ранних на континенте стоянок человека. Пещера размером в сотню метров. Ледник вмялся в горную породу, а когда растаял, образовалась пещера. Здесь на краю Земли очень заметны следы того, как природа трудилась над обликом планеты.

По мере нашего приближения к Парку (350 км) погода портилась. Небо заволокло, временами сыпал не то дождь, не то снег. При въезде в парк нас выгрузили из большого автобуса и разместили в двухмикроавтобусах. Нам предстояло переехать реку Пайне по мосту, размеры которого по ширине ровно на 5 см больше размера нашего транспортного средства. Это не преувеличение. Потом мы долго рассматривали автобусик, но не нашли не одной царапины. До Парка как всегда добрались затемно, к ужину повалил снег. Наутро все было белым-бело, а небо напрочь закрыто тучами. Это было очень некстати, потому что лишало нас возможности увидеть Башни – то ради чего мы сюда так долго добирались. Собственно Башни – это три отдельных вертикальных столба-скалы, возвышающиеся над средней высотой местности более, чем на 2000 м. Образовались они при столкновении двух плит (в результате чего образовались Анды). Окружающие более мягкие породы были примяты ледником, а башни так и остались. Кроме башен в массив входит еще несколько пиков, не менее живописных, но более стандартных по конфигурации. В хорошую погоду весь этот массив является как бы осью, акцентом парка. Где бы ты ни находился, он всегда виден, но с разных ракурсов, поэтому как бы все время разный.

С утра мы поехали на экскурсию по парку, как одеялом укутанному низкими облаками. В такой погоде было свое очарование. Все вокруг стало черно-белым, с редкими вкраплениями то малиновых ягод, то желтого лишайника. По парку разгуливают гуанако и в огромном количестве Магеллановы гуси. Видимо, у них начался брачный сезон, они практически все ходили парами. Белый самец и темно-коричневая самка.

Наша первая остановка была у Большого водопада. Водопад сам по себе – так себе, но цвет воды очень необычный – неярко бирюзовый. В 15 мин ходьбы смотровая площадка на Башни, но мы туда даже не пошли в виду полного отсутствия видимости. Потом был Маленький водопад, и обед в лодже на озере Грей. Перебравшись пешком по подвесному мосту, мы экипировались и сели на кораблик, который повез нас к леднику Грей. Озеро заполонено льдинами, для айсбергов они маловаты. Тем не менее, когда железная обшивка кораблика сталкивается с такой льдиной, ощущение достаточно неприятное. По мере приближения к леднику температура воздуха ощутимо падала, чувствовалось в прямом смысле ледяное дыхание. Вода серая, как будто грязная с еле заметной зеленью. Ледник возвышается над уровнем воды местами до 10 метров. Белый с голубым, растрескавшийся, в местах сколов лед темно-голубой и кажется прозрачным. Цвета очень нетривиальные, думаю при ярком солнце все выглядело более обычно. Но нас ждал грандиозный сюрприз. От ледника начали откалываться куски. Сначала образовалась небольшая дырка, потом она начала расширяться, потом образовалось некое подобие арки, потом сформировалась дыра насквозь, потом это все с грохотом обрушилось. Естественно, возникла волна, и наш кораблик начал трусливо пятиться от ледника. Все увиденное произвело столь яркое впечатление, что затмило коктейль из виски со льдом от ледника возрастом несколько миллионов лет. После всех впечатлений была долгая дорога в ночи до Пуэрто Наталеса.

На следующий день мы отправились на экскурсию по фьорду с красивым названием Залив Последней Надежды к ледникам Балмаседа и Серрано. По дороге встретили колонию корморанов и одинокого морского льва. Вечером все направились в бар отмечать окончание тура, поскольку некоторые улетали на следующий день. Для столь небольшого городка в баре было достаточно оживленно, даже несмотря на поздний час. Вино, танцы и ночные сборы. С утра нас отвезли в аэропорт Пунта Аренас и мы перелетели в Сантьяго. Прилетели затемно, смотреть город не было ни времени, ни смысла, ни охоты. Радовал потрясающий панорамный вид на Сантьяго с 16 этажа гостиницы Hyatt. К этому моменту я уже изрядно подустала от путешествия и рвалась домой. Поужинали в обычной кафешке, вкусно и недорого. Через сутки была дома.