Помнится, когда мы вернулись с Курил, я первым делом слил фотографии на компьютер, начал внимательно рассматривать на мониторе … и чуть не заплакал: нет той красоты, что в «натуре» - не донес, не запечатлел так сказать. Правда, через месяц, когда в памяти начали стираться картинки виденного на Кунашире, фотографии порадовали – красотища! После Чили все наоборот: фотографии показались краше увиденного. Как так?  Долго ломали голову, пока Наташа не предложила объяснение: в тех краях вся окружающая действительность – растительность, весь пейзаж не такие яркие да сочные, как у нас, а словно прибиты пылью, приглушенные какие-то. Горы, конечно, не в счет. Особенно в Патагонии. Здесь тучи ходят низко и быстро. Освещение меняется постоянно. Можешь двадцать минут снимать один объект – все кадры получатся разные.

Выехали в 7.30 утра. Небольшой автобус подъехал под хостел. Загрузились. Потом поехали по другим хостелам собирать пассажиров. Это в Чили – норма жизни: за тобой могут заехать, можешь сам прийти на автовокзал – по желанию. Больших автобусов, следующих на дальние расстояния, это не касается, но при заказе экскурсии – распространенное явление.

Мы три часа катили по равнине. С чем сравнить окружающий пейзаж – не знаю, ничего подобного видеть не приходилось. Наверное, лесостепь называется. Совершенно плоское пространство, придавленное облаками, доминирующий цвет – желтый, это цвет высохшей травы. Непривычно сильный ветер. Наверное так здесь всегда. Об этом можно судить по деревьям вдоль дороги. Странные они какие-то. Так обычно рисуют дети. Очень толстые стволы, наклоненные в одну сторону – по направлению ветра. Был бы ствол потоньше – ни в жизнь такому дереву не выжить при здешних обстоятельствах – вырвало бы вместе с корнем. А эти – упираются. В общем, плохо скроены, да крепко сшиты. То и дело среди «зеленки» леса встречаются островки сухостоя. Никаких следов пожара, бурелома. Просто вдруг - участок с остовами деревьев. Что стало причиной смерти – неизвестно. Подобную картину мы наблюдали не раз. А в заповеднике «Торрес дель Пайне» попали на совершенно феерическое кладбище высохших деревьев. Фотоподтверждение приведем позже.

Хотя места - видно по всему – почти дикие, живности не заметно. Разве что по всему пейзажу разбросаны овцы, коровы да ламы. Относительно последних: если они домашние - это ламы. Если дикие – викуньи. Еще встречается плод их порочной любви – альпака. Отличить можно по количеству шерсти (у домашних ее конечно больше). И те и другие – очень милые. Глаза навыкате, с длинными ресницами, очень любопытны: в общем, напоминают непуганых гимназисток на пороге зрелости. Можно лишь догадываться, какое число конкистадоров благодарны этим наивным животным за спасение от голодной смерти.

Они выстроились на всей протяженности чилийских дорог. Замечено: их появление вызывает неподдельный женский восторг. Но, забегая наперед, признаюсь: в течение всего путешествия мы не обнаружили большого разнообразия животного мира (это касается также птиц, жучков-паучков, флоры). Зато в Чили здорово отдыхать на природе: ни тебе муравьев, ни мошки, ни комаров, змей здесь вовсе нет. Кондоры если и летают, то очень редко и туристов как детей капитана Гранта в когтях не таскают.

Мы, конечно, с нетерпением ожидали прибытия в заповедник. Три заключительных часа добирания прошли незаметно. Сидим, глазеем в окошко, ждем, когда в салон залетит овца. Нет, у местных овец крылья не проросли. И это не я придумал про летающих патагонских овец, а известный путешественник Владимир Динец. В своей книжке «Америка Латина», где он живописует свой поход в «Торрес дель Пайне», Динец описывает жуткий ветер, с которым встретился отважный путешественник, находясь, как и мы, в салоне автобуса. Так вот, по словам Динца, ветром овцу подняло в воздух и бросило в автобусное окно. В общем, Марко Поло отдыхает… С другой стороны, все великие путешественники любили приврать. Мы, конечно, не в счет, на «Кобзаре» клянусь: все, что вы прочтете здесь про Чили – сущая правда. Но про овцу Динца, парящую в небе Патагонии, никак не забуду. Обязательно найду время и подсчитаю: какой должна быть сила ветра, чтобы оторвать от земли 40 кг овечьего веса. Результаты вычислений непременно скину Динцу на имэйл.

Приехали. В кассе покупаем самые дорогие в Чили билеты в Национальный парк - 25 долларов с носа. Зато с ними броди по заповедной территории хоть год. Нам вручают схему с маршрутами и мирадорами. Мирадор – это не диковинный зверь, а место, откуда открывается головокружительный вид (обозначен табличкой с фотоаппаратом). Как вы догадались, речь идет об обзорных площадках. Также на схеме указаны кемпинги, водопады, остановки автобусов и места для скалолазания. Разрешение для покорения скал следует получать заблаговременно за немалые деньги. Людей с веревками за пять дней хождения по заповеднику встретили один раз.

Схема, которую мы заполучили очень толковая, посему дополнительных карт для визита в «Торрес» не требуется. Существуют всего два основных маршрута для трекинга: «О» и «W». Первый займет дней десять, второй – пять. Его мы и выбрали.

От входа собственно в заповедник можно попасть двумя способами. Первый – водный, на катамаране Hielos Patagonikos – за 20 долларов, меньше часа плавания; второй в противоположном направлении – либо пешком, либо на микроавтобусе. Мы заплатили за билеты по 4 доллара и подъехали 7,5 км на автобусе. Дело в том, что самый распространенный маршрут W замыкается у входа в парк. Просто делать его можно в двух направлениях. Мы пошли против часовой стрелки, т.к. в «ЛП» пишут, будто при трекинге ты будешь любоваться восхитительным видом, тогда как «по часовой» этот вид все время находится у тебя за спиной. Но главным аргументом было совершенно нормальная погода, не сулящая дождя и ураганных ветров. Напуганные отзывами тех, кто побывал здесь до нас, мы спешили увидеть главную достопримечательность национального парка: башни Торрес, в честь которых назван заповедник. А по выбранному маршруту мы имели шанс увидеть их уже сегодня.

Вместе с попутчиками сели в микроавтобус. Я попытался забросить наши рюкзаки самостоятельно. Но водитель сделал это за меня. Если такое случится где-то в Индии, с вас непременно начнут вымогать чаевые. В Чили об этом и речи нет. Никто не требует деньги за провоз багажа, в обязанности водителя входит его погрузка и все четко справляются со своими обязанностями.

В этой – последней мини-поездке из Киева до начала пешеходного маршрута нас ожидало яркое приключение под названием «Преодоление реки». Мы ехали в новеньком микроавтобусе «Шевроле». Путь преградила речка, через которую перекинут ординарный подвесной мост. Ничто не предвещало драйва, пока мы не оценили ширины этого моста. Хвала его конструктору! Иначе мы ни за что не запомнили бы этот путь. Это было не тривиальное пересечение моста. Это было втискивание. Между машиной и вантами вряд ли можно было вставить спичечную коробку. Когда мы оказались на другом берегу реки, хотелось опладировать водителю, как делают это буржуи при посадке самолета. А скромные парни за рулем микровавтобусов ежедневно и неоднократно проделывают этот маршрут. Слава им!

Едва мы увидели кемпинг, тут же скомандовали остановиться. Мы готовы были пройти лишний десяток километров с рюкзаками, лишь бы никуда больше не ехать. Довольно!

Кемпинг назывался Las Torres - к слову, лучший кемпинг в заповеднике, в котором нам довелось останавливаться. Высота – 245 метров над уровнем моря. Идеальная чистота, зеленая лужайка, столик, мусорные ящики, горячий душ, чистый туалет с водой и прекрасный вид на горную вершину. Мы глубоко, нет – очень глубоко – выдохнули, заплатили 14 долларов за двоих, разбили палатку, побросали рюкзаки вовнутрь, взяли флисовые кофты, ветровки, фототехнику и зашагали. Было 11.40.

Через час сорок миновали кемпинг Compamento Chileno на берегу горной речки. Отсюда чуть больше часа подъема, и мы - на Mirador Torres. Вы уже догадались – это обзорная площадка собственно скал Torres. В их честь назван национальный парк – жемчужина Патагонии. По достижении конечной точки каждому путешественнику следует быстренько одеться потеплее, после чего сказать: «Вау!».

 

Как прокоментировал бы гид: перед нами открывается головокружительный вид на скалы Торрес. С ледников, обрамляющих вершины, стекают многочисленные речки и водопады, наполняющие горное озеро у подножия скальной композиции. Лучи солнца, пробивающиеся через тучи, скользящие по патагонскому небу, эффектно подчеркивают уникальность открывающегося взору природного ладшафта. Впрочем, гид нам этого не сказал, потому что его не было. Здесь вообще никого не было. Мы могли в одиночестве насладиться величием картины.

 

 

Мы перевели значительное количество мегабайт на фотографирование скал, ледника, озера. Затем вытащили бутылку пива, которая была торжественно распита на фоне окружающего великолепия.

Теперь могло случиться все что угодно: землетрясение, наводнение, ураган, проливные дожди. Это было уже не важно: мы дошли до Торресов, мы убедились, что наше путешествие не состоит из одних перелетов-переездов, мы знаем, что страна Чили существует и в ней есть красивые места.

Но, не взирая на середину дня и солнце, мы стремительно замерзали. Хотя высота составляла жалкие 1010 метров, дул не по-детски сильный пронизывающий ветер с ледника.Пришлось спускаться назад.

 

 

В общем-то этот попсовый маршрут дался нелегко: все-таки за спиной были трое суток добирания, 8-часовая разница во времени и первый – стартовый – день трекинга. Мы спустились до Compamento Chileno и присели на лавочке. Здесь был палаточный лагерь, хостел, ресторанчик. Наташа возжелала пива. И она его получила. При его покупке случилось нечто, заставившее вспомнить меня о родине. На входе в хостел, где находился ресторанчик, висела красноречивая табличка «Сними обувь». Тут же находилась полка, на которой эта обувь находилась. Мне было воблом стягивать вибрамы. К тому же, стойка бара находилась аккурат против входа. Не заходя в ресторан, попросил у хозяина банку пива, протянул деньги, забрал товар. На выходе столкнулся с буржуем околопенсионного возраста. Он с удивлением взглянул на меня, потом на мои ботинки и спросил: «А что разве тут разрешили ходить в обуви?» Мне пришлось объяснять, что я не входил вовсе, просто получил у самого входа банку пива.

Вы догадались – о чем я? Представьте нашу (вашу) страну (если, конечно, вы живете на пост-советском пространстве). Входит некий черт, то есть новый русский (украинский) и начинает топтаться грязными ботинками там, где все нормальные люди ходят в носках. Какова вероятность того, что кто-то сделает ему замечание? И этот буржуйский дяденька сделал мне замечание автоматически – так у них принято: в случае нарушения правил бороться с нарушителями собственными силами, не дожидаясь появления полиции. Подумалось: а кто нам мешает себя уважать? Почему тот, кто ставит на место наглеющего жлоба, воспринимается как скандалист, а остальные отводят глаза? Пардон за нелирическое отступление, просто жлобы сильно достали.

 

В кемпинг вернулись к семи вечера. Душ, то да се. Пришло время принимать пищу внутрь. Я торжественно раскладываю свой супер-примус «Калева», подсоединяю газовый баллон… Не горит. Опять подсоединяю, что-то пытаюсь проверить, хотя и проверять-то нечего. Не горит категорически. А есть хочется. И впереди пять дней пути, не усеянных ресторанами. Иду к «директору лагеря» просить его примус. Надо выяснить, что же не работает – примус или баллон. Но тот в ответ дает совершенно древнюю конструкцию, к которой мой баллон не подходит. Говорит – пользуй, раз такая беда. Я прошу продать мне новый баллон. У него нет. Иди туда, - показывает на расположенный рядом отель. Иду. Показываю девушке на ресепшене свой баллон, свой примус. Объясняю на пальцах (английского она, конечно, не знает, а Наташи под рукой нет): не работает, баллоны есть? Баллоны есть, девушка все по моим пальцам поняла и разрешила даже испытать свой баллон. Работает! Прямо на стойке ресепшена. Довольный ухожу. А как же: добытчик  обеспечил племя огнем. Вскоре что-то там варится, а я пытаюсь понять кто гад: я или хозяин магазина в Пунта Аренасе, продавший мне баллон «Кэмпингаза» - уважаемой фирмы. До этого я пользовал бензиновый примус MSR и ничего не сображаю в газовых девайсах. Как выяснилось, баллоны бывают двух видов: с резьбой и без. В общем, я купил тот, что мне не подходил. А газовый баллон в заповеднике не так просто отыскать. Нам просто повезло, что мы бросились искать его в самом начале пути. Следующий раз я увидел газовый баллон на пятый день путешествия - на выезде из заповедника. Так что голодная смерть нам была обеспечена – костры жечь почти везде запрещено. Но мы так и не выяснили, может ли человек с рюкзаком пройти пять дней без еды, и можно ли жевать невареный рис.

Чистые, сытые, утомленные и удовлетворенные, мы уснули в ожидании новых мирадоров и новых приключений. Перед сном употребили «Текилу голд» по цене 12 долларов за бутылку 0,7 (цена эквивалентна чилийской стоимости водки «Столичная»). Это не было бытовым пьянством. Пили с корыстной целью – за погоду.

 

***

Часть 1. А почему, собственно, Чили?

Часть 2. Тоска в Сантьяго

Часть 3. Ну здравствуй, Патагония…

Часть 4. Здесь овцы летают

Часть 5. Охотники за мирадорами

Часть 6. Пингвинячий восторг

Часть 7. 14 метров устриц

 Часть 8. Украинец – не гринго!

Часть 9. Заточение в Арике

Часть 10.Не замерзнуть в пустыне!

Часть 11. Здесь мир, любовь и песок

Часть 12. Национальная загадка