Туризм не для каждого

Принципиально существует два вида отдыха. Первый предполагает обязательное пребывание в фешенебельной гостинице (чем «звездней», тем лучше), стандартный набор экскурсий, шопинг. В принципе – все малоотличимое, вне зависимости от страны пребывания. Именно такой вид отдыха традиционно предлагает большинство турагентств.

 

Но существует способ путешествий иного рода. Для него не обязательны чистые простыни в отелях с вышколенным персоналом, прогулки по ресторанам европейских столиц и купание в бассейнах с подогретой водой. Если вы выбираете второй способ, будьте готовы к длительным пешим переходам и велопереездам, к рюкзаку, приросшему к спине, остановкам в «отелях», где верхом сервиса может оказаться деревянный настил, на котором вам придется спать в своем спальнике (если он у вас есть). В Украине такой отдых почему-то считается малоинтересным, не престижным. Впрочем, такого мнения придерживаются не все соотечественники.

 

Фотограф Сергей Гутиев не один год занимается альпинизмом. Он облазил все основные вершины Кавказа, Эльбрус прежде всего. Но, скажите, какой альпинист не мечтает если уж не взойти, то по крайней мере хоть глазком взглянуть на «макушку мира» - Эверест или, как его называют местные жители Джомолунгма, или иначе Сагарматха. Но чтобы осуществить такую мечту надо добраться до Гималаев, а если точнее – в Непал, на территории которого и находится высочайший пик планеты. Сергей нашел оригинальный способ осуществления своей мечты. Нет денег на туристическую поездку, значит надо попасть туда на работу. Познакомился с владельцами небольшой британской турфирмы и вскоре вылетел из Москвы в Катманду (столица Непала), дабы изучить будущие маршруты и приступить к сопровождению британских туристов.

 

Живем мы бедно, но счастливо

Первое, что поразило Сергея в совершенно необычной для европейца стране – это бросающаяся в глаза тотальная бедность местного населения. Как известно, эта страна – в числе беднейших стран мира. Впрочем, чтобы узнать что такое бедность, не обязательно лететь в далекий Непал, достаточно отъехать на 50-100 километров от Киева и пообщаться с селянами. Но между нашей и их бедностью существует большая разница. В отличие от европейской бедноты, непальская кажется ничуть не комплексует по поводу своего материального статуса. Самым удивительным для человека, впервые оказавшегося в Непале, становится ощущение всеобщего праздника или умиротворенности, если хотите. Местные жители выглядят чрезвычайно счастливыми. для непальцев от мала до велика улыбаться и радоваться жизни так же естественно, как европейцу – получать «глубокое удовлетворение от покупки авто новейшей марки.

 

В отличие от мононационального Тибета, в Непале проживает свыше 100 народностей. При этом – ни каких национальных конфликтов и прочих «выступлений народных масс» по какому-либо поводу. И это отнюдь не заслуга местной полиции (она здесь весьма благожелательна, по крайней мере к иностранцам). Всеобщая умиротворенность - это еще один элемент местного колорита. Впрочем, в Непале наблюдается перманентная политическая нестабильность. Очередным поводом для накала страстей стал расстрел всей царской семьи непальским принцем, готовившимся вскоре взойти на престол. Недоросль решился на этот неадекватный поступок после запрета жениться по любви. Но кое-кто в Непале утверждает, что все было иначе. В спине у принца оказалось шесть пуль. А сам он по официальной версии застрелился собственноручно. Между тем, его смерть была чрезвычайно выгодна родному дяде принца. Дядя после столь трагического события возглавил государство, заделавшись регентом. Установить истину уже сложно: все «царские» трупы как-то подозрительно быстро предали огню – в соответствии с национальной традицией.

 

Но все это никак не отражается на безопасности туристов. Если и случаются стычки достаточно активных здесь маоистов с полицией, то выглядит это не так грозно как звучит. Кстати, в Непале весьма популярна коммунистическая идея. И критиковать малолюбимый нашими гражданами политический строй рискованно: могут тривиально побить.

 

Уровень преступности в стране также чрезвычайно низок – по этому показателю Непал в тройке мировых лидеров. Здесь вам в отличие от большинства восточных стран не стоит опасаться уличных воришек, шанс быть ограбленным – чисто гипотетический. Впрочем, смерти туристов случаются в Непале с трагической регулярностью. Но местные жители здесь не при чем: во всем виновны горы и человеческий авантюризм. Впрочем, альпинизм всегда был одним из наиболее рискованных видов спорта.

Даже нищие в этой стране ведут себя словно лорды – без излишней настойчивости. И это при том, что воинственный дух жителей местной провинции Горкха обратил на себя внимание еще британских колонизаторов, с энтузиазмом рекрутировавших солдат-гуркхов в свою армию. Эта народность просто не знает слова «назад». Воинственные, смелые, выносливые, но не дикие – идеальные солдаты. Поэтому практика вербовки гукхов в британскую армию продолжается по сей день, что представляет большое подспорье для непальской экономики (естественно, после туризма) и приносит стране около 30 миллионов долларов в год. Одним словом, раздумывая ехать или не ехать в Непал, помните: непальцы если и воюют, то не со своими гостями и на чужой территории.

 

Процветающее средневековье

Длительное время – с 1816 года по середину двадцатого столетия Непал максимально изолировался от мира, фактически опустил «железный занавес». Тому были веские исторические причины, которыми мы не будем занимать читателя, ждущего экзотических историй. Равно как и причинами, которыми вынудили короля Трибхувана открыть границы страны в 1951 году. Прежде всего, это было сделано с целью активизации торговли довлеющих соседей-гигантов: Индии и Китая. Но тут случилось событие, которое здорово изменило жизнь непальцев и сделало главным следствием открытия границ отнюдь не торговый, а туристический бум. Впрочем, эту удивительную историю мы расскажем чуть позже. А пока познакомим читателя с впечатлениями европейца, посетившего Непал вскоре после открытия границ.

 

«Незатронутый вестернизацией и колониальным влиянием, Непал сохранял в то время средневековый уклад жизни и не знал ни электричества, ни телефона ни автомобиля.

Но несмотря на свою изоляцию и многовековое сопротивление влиянию извне, культура этой страны отнюдь не была примитивной.

Катманду напоминал процветающий средневековый город Европы. Трех- и четырехэтажные кирпичные дома с покатыми крышами вдоль узких, мощеных кирпичом улиц. Ухоженные магазинчики. Храмы, буддистские ступы, каменные изваяния, скульптуры и маленькие часовенки заполняют его площади и улицы, дворики домов, а иногда и их стены. Все пропорции кажутся гармоничными.» Таким увидел столицу Непала Катманду в середине 50-х годов писатель Мишель Пейссель, написавший книгу «Тигр на завтрак».

 

С тех пор мало что изменилось. Здесь по прежнему не построено ни единой железной дороги, автомобили также относятся к категории роскоши. Впрочем, в Катманду уже не ощущается их недостатка. Большей частью автотранспорт используется для нужд туриндустрии. Ныне Катманду уже электрифицирована, кое-где заметишь электрический свет и в районных центрах. Однако свечи есть повсюду – не случай отключений электричества, которые не редкость. И мало кто из пассажиров международных рейсов, прилетающих в аэропорт Трибхуван, знает, что во времена короля Трибхувана (середина 20-го века) первый аэропорт в стране дословно назывался «коровье поле» (чем и являлся изначально): пилотам приходилось делать перед посадкой пару-тройку кругов над полем, дабы разогнать праздно пасущихся коров.

 

В последнее время запущены две весьма приличные автотрассы из Катманду на Суноли (это на границе с Индией) и на Покхару (второй по численности город страны).

 

Поражение от цивилизации неизбежно?

Не взирая на то, что львиная доля денег, вращающихся в экономике Непала, поступает от туризма и в страну все настойчивее проникает цивилизация с ее духом всеобщего усреднения и подобия, атмосфера Катманду вцелом не напоминает туристическую Мекку. Даже в наиболее европеизированном районе Тамель все относительно скромно, без западного шика и изыска. Создается впечатление, что непальские власти понимают, что сетью Мак Дональдсов и Хилтонов вряд ли кого-то удивишь. Зато многие желают совершить путешествие как минимум на сотню лет назад. И вот для этого путешественнику созданы все условия.

 

Впрочем, долго так продолжаться не может. Внимательный наблюдатель повсюду отмечает «тлетворное влияние цивилизации» (автор долго раздумывал – нужно ли ставить здесь кавычки?). Туристический бум, начавшийся в Непале в 80-х, не спадает, напротив, с каждым годом усиливается. И хотя, как отмечалось, эта страна не для той категории путешественников, которые привыкли к ежедневному душу и белоснежным простыням, все чаще сюда прибывает и эта категория праздно шатающихся. А местные турагентства, почувствовав конъюнктуру, естественно, идут на поводу у потребителя. Бетонные уродцы «семейных» отелей растут как пчелиные соты, съедая островки зелени в Тамеле, бросая тень на старинные особняки в викторианском стиле. Лавочки торговцев местной утварью все чаще соседствуют с сувенирными магазинами и офисами турагентств.

Десятки тысяч туристов, ежегодно прибывающие в Непал, отправляются в многочисленные экспедиции из Катманду, будь то восхождения, сплавы, треккинги, горно-велосипедные и джиповые туры.

Преимущественно туристы селятся в упомянутом Тамеле – небольшом, самом «туристическом» районе Катманду. Его еще в шутку называют туристическим гетто Непала. В разгар сезона (осень и весна) число иностранцев превышает здесь количество местных жителей. Гостиницы, рестораны и кафе на любой вкус, магазины сувениров, вышивальщики маек, продавцы национальных ножей кукри – традиционное оружие отчаянных воинов-гукхов, дудочек, тигрового бальзама, ковров, лавки, торгующие альпинистским снаряжением, фототоварами, а также конторы по прокату велосипедов и пр., пр., пр.

 

По узким улочкам Катманду бродят стайки туристов, катят велорикши, сигналят мотоциклы, пытаются протиснуться наиболее отчаянные автомобилисты. Весь этот муравейник приходит в движение часов в семь утра. А в десять вечера все затихает (это еще одна особенность Катманду). Туристов влечет в Тамел еще и весьма демократичные цены (равно как и по всему Непалу). Стоимость проживания во вполне приличном отеле обойдется путешественнику от 8 до 20 долларов.

 

Непальский одессит

Любители уединения и приверженцы многозвездочного комфорта предпочитают селиться не в районе Тамела, а в фешенебельных Аннапурне, Вудлэнде, Yak&Yeti. Последний, Yak&Yeti – трижды «самый» отель в Катманду: самый первый в городе, самый знаменитый и самый дорогой. Сегодня он состоит из двух частей – старой (бывший королевский дворец) и новой. Но далеко не многие его постояльцы знают, что основателем Royal Hotel (или по-старому Yak&Yeti), равно как и пионером туристической индустрии Непала был наш соотечественник Борис Лисаневич.

 

Этот удивительный человек-обладатель парадоксального ума и «фирменного» одесского юмора, говорил о себе так: «Я всем обязан русской революции». В девять лет он, как и два его брата поступили в кадетскую школу, а в пятнадцать он был ранен в уличных боях. Братья Бориса погибли в революционной заварухе, а он, счастливо избежав ревтрибунала, поступил в Одесскую балетную школу. Затем – эмиграция во Францию, где он танцевал в знаменитых «Русских сезонах» в труппе самого Сергея Дягилева. Тогда же предприимчивый одессит организовывает торговлю икрой на французской Ривьере, гастролирует по Латинской Америке, а затем и по странам Юго-Восточной Азии. Здесь он оседает, открыв в Калькутте «Клуб трехсот» - место собрания знати от индийских махараджей до британских дипломатов. Связи Лисаневича помогли вернуть власть непальскому королю Трибхувану. Это случилось в 1951 году. Тот пригласил друга Лисаневича посетить свое королевство. Одессит был несказанно поражен, когда вдруг на ночной улице Катманду вдруг столкнулся с леопардом (собирающимся в эту страну просьба не беспокоиться: сегодня такое маловероятно). Лисаневич влюбился в эту страну на всю жизнь. Он получает в аренду от короля часть дворца, где и создает отель для иностранцев. К этому приобретению ему даруется право принимать туристов. О первом «европейском» заведении Лисаневича написал в 1955 году журнал Life, а вскоре Непал посетило несколько групп агентства «Томас Кук». Закрутилось… Дальше – дело техники и предприимчивости Бориса Лисаневича, которых ему было не занимать.

 

Ну а наши молодцы на все …руки удальцы!

Если взглянуть на Непал из иллюминатора самолета, территория этой страны покажется гигантской лестницей, ведущей к Гималаям. На протяжении 200 км с юга на север высота над уровнем моря изменяется от 60 метров со стороны Индии до 8 км со стороны Китая. Субтропические джунгли переходят в горную тундру и пустыню. Поэтому жадному до экзотики путешественнику отыщутся на этом небольшом клочке земли впечатления и занятия на любой вкус – от походов по ледникам и восхождений на высочайшие вершины (или как минимум – их созерцание) до катания на слонах и сплава по рекам. Возможные маршруты и способы путешествия вам порекомендуют и подробно расскажут о них в любом турагентстве – как в Украине, так и на месте, поэтому мы опускаем подробности. А вот то, что вы можете увидеть без помощи турагентств, представляется более существенным для нашего повествования.

 

Как уже говорилось, любое знакомство с Непалом начинается с Катманду, поскольку именно туда легче всего добраться из внешнего мира. Для полета порекомендуем прямой рейс узбекских авиалиний Киев-Ташкент-Дели. Из Дели можно вылететь в Катманду на одном из многочисленных авиарейсов. Дорога в оба конца обойдется вам в этом случае около 900 долларов. Для наименее состоятельных возможен еще и наземный путь – через Индию. Туда, если очень постараться, можно добраться поездом. Транзитная виза стоит всего 5 долларов. Но при этом имейте в виду: вам придется более суток трястись до Непала на автобусе – занятие, поверьте, малопривлекательное.

 

Что касается знакомства с городом, не следует по примеру основной массы туристов ограничиваться гулянием по Тамелу. Обязательно посетите индийский район Катманду, который называется Пашупати. Это настоящая микро-Индия – район, протянувшийся на полкилометра вдоль реки. Там у вас есть шанс посетить величественный индуистский храмовый комплекс, наиболее интересным в котором является Храм Шивы с серебряными воротами. Следует помнить, что в отличие от буддистских культовых сооружений, в индуистских вход иноверцам воспрещен. Зато здесь вы сможете понаблюдать за жизнью местных садху-святых.

Вообще-то, здесь можно проследить весь жизненный путь индуиста – от рождения до смерти. Кстати, о смерти: тут она не кроется от сторонних глаз. Вы можете запечатлеть процесс кремации, происходящий в романтическом месте на берегу реки, в окружении приятных во всех отношениях людей – индуистов и западных туристов. Того и глядишь, картину вашей смерти запечатлит какой-то бродячий фотограф, и опубликует потом эту карточку на сайте „ТЕМА”, например. Вот и бессмертие обеспечено!

 

Впрочем, упорный исследователь непальской действительности Сергей Гутиев оценивает Пашупати как место, где мало «правды жизни», зато избыток «попсы». Из года в год он встречает в этом месте одних и тех же садху, которые не желают уступать новичкам прикормленные туристами места. Да и сами «святые» скорее напоминают ряженых – с крикливым окрасом и неестественными повадками, рассчитанными на непосвященного. Рассказывая об этом районе, Сергей вспоминает характерную картинку – деталь местного колорита. В этом месте водится целая группа «молодцов», готовых продемонстрировать за мзду малую свои богатырские способности. Причем, делают они это весьма специфическим способом. Очевидно, ввиду этой особенности, а также чрезмерной «приставучести» индийских «богатырей», их время от времени «гоняют» полицейские, которые традиционно неагрессивны.

 

Между тем, Сергей, движимый азартом фотографа, выразил желание увидеть шоу. Суть его в том, что небогатырской наружности индус, берется доказать свою то ли физическую, то ли мужскую силу … нетрадиционным способом. За плату от двух долларов (для одного зрителя) до пяти (для группы), он поднимает своим мужским достоинством камни весом килограмм этак 20-30. Сергей предложил скинуться двум англичанкам, с которыми он прогуливался по индийской акреации. Те, очевидно, предполагали, что «артист» будет тягать каменюки своими тонкими ручонками и решили засвидетельствовать конфуз этого доходяги – за их же деньги. Когда же тот на их глазах начал интимные приготовления, до них начало доходить, что предстоит увидеть. Но отступать было поздно. Уже набежала толпа зевак и шоумэн перед толпой успешно свершил обещанное. По свидетельству Сергея, англичанки были одновременно в шоке и в восторге от «такого мужчины». Одним словом, если желаете проникнуться духом балагана, вам – в Пушупати.

 

Еда, питье и выпивка

Як – легендарное животное Гималаев. На северо-западе Непала живут люди Дольпопа. Они по сей день умудряются сохранять свой многовековой уклад и традиционную тибетскую культуру. Для них жизнь без яков немыслима. Мясо и молоко, сыр и йогурт добавляют белок в их традиционную диету – картофель, цзампа (подобие пшенной каши), тибетский чай. Без масла трудно представить традиционный тибетский чай, оно же светит в лампах и предохраняет кожу от солнца и ветра. Кстати, «молоко яка», мягко говоря, ошибочный термин. Як – мужская особь. Женская называется «дри» или «нак».

 

Вобщем, Сергей Гутиев воспринимает непальскую кухню как достаточно близкую к отечественной. Набор продуктов примерно тот же. Только вот качество – не то. Пробовал он как-то украинский борщ сварить. Все приготовил-набросал как дома, а вот с ароматом и вкусом почему-то не сложилось. «У них даже свиньи водятся, - констатирует Сергей. – Только любителям сала рекомендую везти с собой украинское. Есть ли у непальских свиней сало впринципе – не уверен. Мне их хрюшки больше напоминали мустангов – поджарые, мускулистые. С такой кормежкой, как у них – не до жиру, быть бы живу».

 

Зато любители выпить останутся довольны. Во-первых, там водится вполне пристойное пиво местного производства – доллар кружка. Хотя в супермаркете без труда отыщите всемирно известные марки.

Гутиев рекомендует непременно попробовать местное. Водку также отыщите легко, но опытный Сергей категорически отговаривает от тестирования непальской водки – хуже нашей «буряковки». А вот местную випивку под названием томба настоятельно рекомендует. Ее рецепт предельно прост: забродившее зерно заливается кипятком и помещается в бамбуковую чашку, которую закрывают крышкой, а в дырку вставляют камышину. Очень удобный «дринк», особенно если ты кочуешь со своим стойбищем сидя на лошади, при этом неспеша потягивая веселящий напиток.

 

О классе томбы говорит еще и такой факт. Британский альпинист Даг Скотт со товарищи после покорения Эвереста попытался привезти бочонок томбы в родную Британию. Однако идею погубила британская таможня. Она ввоз неведомой жидкости запретила (не исключено, со злым умыслом выпить ее самостоятельно).

 

Человек – друг таракана

Сергей Гутиев рассказывает:

- В этой стране все не так, прежде всего в восприятии мира, жизни. Это не только людей касается. Помню мой первый день в Катманду во время первого приезда. Вышагиваю себе по улочке, головой по сторонам кручу-верчу. Вдруг, глядь: по мостовой тащится таракан, да такой здоровый, скорее на собаку или зверька какого-то похож. У меня естественное желание – догнать и задавить паразита. Он меня хоть и видит, но почему-то игнорирует. Шествует неспеша, как-то в развалочку. Я за ним. Он видит – иноземец неправильное что-то задумал. Поворачивается в мою сторону и смотрит на меня с нескрываемой гордостью и осуждением одновременно (по крайней мере, именно так мне показалось), мол, ты парень, контролируй ситуацию, я здесь на своей территории, тут моя родина… И пошел дальше как объевшийся кот.

Тараканами непальская экзотика не исчерпывается. От обезьян нет проходу. Есть в Катманду священное место буддистов. Находится оно на холме Сваямбунатх, который олицетворяет голову Шивы. На холме возведено священное буддистское сооружение, Ступа называется. Деревья на холме символизируют волосы Шивы, а обезьяны, которые на этих деревьях сидят, в представлении непальцев не просто нахальные существа, которые того и гляди что-то стащат, а вши в прическе великого Шивы. Так что обезьян обижать не смей. Да и вообще никого не надо обижать. И не только в Непале. По крайней мере, для истинного буддиста это аксиома.

Но куда священней обезьян ядовитая кобра. Поэтому на улицах Катманду вы непременно встретите многочисленных заклинателей змей. Заклинатели в большинстве своем – индусы. В Непал-туристическую Мекку индусы попадают беспрепятственно: для них граница открыта вполне официально.

Собаки, которых на улицах Катманду великое множество, весьма дружелюбны. Туристы даже шутливо переименовали Катманду в Догманду. Таким образом, непальская столица из кошачьей превратилась в собачью. Собаки к числу святых не причислены, потому местные власти пытаются бороться с их присутствием, периодически разбрасывая отравленную пищу на улицах города. Вобщем, если вы вдруг решите встретить рассвет не в гостинице и с этой целью останетесь ночевать в спальнике прямо на улице (такое не осуждается), будьте готовы, что к вам под бок уляжется погреться местный Тузик.

 

Представление, в котором участвуют все

Но главное в Непале, по мнению многих, не обезьяны-тараканы-яки и прочая живность и даже не коллекция вершин-восьмитысячников. Основная достопримечательность этой маленькой чрезвычайно бедной горной страны – ее обитатели. Они столь долго хранили свою «ветхозаветную» чистоту от окружающего мира и всего, что в нем происходило, что большей частью смогли уберечь внутри себя то, что современная цивилизация уже утеряла безвозвратно.

 

Сергей Гутиев в перерывах между работой по сопровождению туристов (а перерывы эти, порой длятся месяц), оставаясь в Непале, всякий раз сожалеет о недостатке времени. Он облазил все самые примечательные уголки этого затерянного в Гималаях мира, но отнюдь не потерял к нему интереса. Сергей рассказывает:

 

- Не важно где ты находишься в Непале. Можно вообще не выезжать из Катманду и целыми днями-ночами бродить по его улицам, словно по Парижу. Когда я в очередной раз прилетаю туда, меня всякий раз преследует ощущение, что я прибыл на грандиозное театральное представление. Причем, это спектакль особого рода. Актеры и зрители не разделены здесь рампой и все исполняют одновременно обе функции. Ты наблюдатель: смотришь по сторонам, изучаешь быт местных жителей, их лица, вслушиваешься в тембр голоса. Но они отвечают тем же: от природы чрезвычайно любопытные (ведь долгие столетия они были отрезаны от мира, фактически являясь провинциалами цивилизации), очень живо с истинным интересом реагируют на приезжих. И это не раздражает, потому что непальцы очень доброжелательны, они буквально излучают радость по самому малозначительному поводу. И эта способность радоваться и удивляться сохраняется у них до глубокой старости: вот такие они умудренные опытом и жизнью дети.

Помню как-то, проходя через маленькое селеньице, присел на завалинке починить ботинок. Сижу, ковыряю его иглой, вдруг замечаю: передо мной амфитеатром собрался едва ли не весь поселок. Выстроились как для групповой фотографии: те что впереди расположились полулежа, за ними – сидячие, еще дальше – стоят. И все улыбаются, поддерживают мои титанические усилия по реанимации прохудившегося башмака. Ощущения, замечу, не меньшие, чем от наблюдения панорамы Эвереста.

 

Страна победивших стариков и детей

В стране победившего пролетариата нам уже жить приходилось – больше не хочется. Теперь вот знакомимся с системой победивших капиталистов. Откровенно говоря, тоже малопривлекательное зрелище. А вот в Непале нечто иное. Здесь не только в экономике, но и в отношениях между людьми сохранился уклад минувших столетий. Очень интересный уклад.

 

Старики и дети – привилегированные граждане этой на удивление бедной страны. Что для граждан Украины, по непальским меркам несказанно богатой, выглядит парадоксально. У нас на детей и стариков не находится должных средств и времени, якобы из-за пресловутой бедности. А вот непальцы почему-то вне зависимости от денег любят и уважают старых и малых поголовно. Детям здесь позволено все или почти все – без исключений и оглядки на то, ЧЬИ это дети. Они, словно граждане своего собственного государства, живут обособленной жизнью, где разрешено значительно больше, чем запрещено. Наверное единственный, кто осмеливается обидеть малыша – вездесущие обезьяны: выхватили у зазевавшегося малыша мороженое и – шасть на дерево. Несносные приматы!

 

Еще один сюрприз ожидает путешественника, который узнает о роли и месте непальских женщин. В отличие от большинства стран с восточным укладом жизни женщина здесь не «друг человека», а вполне полноправный гражданин. Вы не заметите неуважительного отношения к женщине, ущемления ее прав. Здесь не принято приставать к женщине, а они отнюдь не спешат повиснуть на шее первого же денежного иностранца. В большинстве своем непальские женщины отнюдь не красавицы, но тем не менее, они весьма привлекательны, есть в них какой-то трудно объяснимый шарм. Преисполнены достоинства, с хорошими фигурами, не испорченными перееданием и Биг-Маками. Сергей Гутиев, потративший на портреты непальских венер и афродит не одну фотопленку, объясняет это так: «Наверное, они привлекательны, потому что гармоничны. Эта душевная гармония проявляется не только в женских лицах, но едва ли не в каждом жителе этой страны. Им просто здорово жить, они этому рады и это ощущение, отпечатанное на их лицах, привлекает иностранца, привыкшего к перманентным разговорам соотечественников о всяческих бытовых, финансовых, семейных неурядицах».

 

Тут Сергей подкрепляет свою теорию экскурсом в философию буддизма. А она утверждает, что человек претерпевает бесконечную реинкарнацию, всякий раз становясь после смерти чем-то или кем-то иным. И по этой теории родиться человеком –большая удача.

 

Быть может, посетив эту страну, вы найдете собственную разгадку непальского счастья. Сделать собственные выводы вам помогут сами непальцы. Они открыты как дети, найти на улице собеседника отнюдь не проблема. Люди, которые не ставят во главу угла «делание денег» и заботу о материальном достатке словоохотливы и всегда отыщут минутку, а то и часок на общение с человеком неведомой им – материальной – планеты.

 

И непременно торговаться!

А поводов для общения представляется великое множество. Любая покупка – это не только повод, но едва ли не обязанность завязать разговор. По крайней мере, правило хорошего тона. Не важно, что в Непале цены на все очень демократичные и можно особенно не подрывая бюджет, накупить массу сувениров и объехать страну за весьма умеренные деньги (если они еще остались у вас после дорогостоящего перелета из Европы). На базаре ли, в сувенирной ли лавчонке или дешевой забегаловке вы будете выглядеть полным невеждой (по-нашему лохом), если по-деловому ткнете пальцем в товар, спросите цену и тут же выложите требуемую сумму. Торгуйтесь, непременно сбивайте цену, расскажите из какой бедной страны вы приехали, расскажите про свою многочисленную семью, которой нечего есть. Это не только приведет к значительной скидке, но и, не удивляйтесь, возвысит вас в глазах продавца. Вы такой же как он, не инопланетянин, не чураетесь беседы. К тому же, вам не просто скостили цену, а рассчитались за массу интересной информации, которую вы только что сообщили.

 

И, будьте уверены, ваше повествование будет воспринято с неподдельным интересом хотя бы потому, что вы прибыли из неведомой здесь страны Украина. Впрочем, Сергею Гутиеву пришлось однажды столкнуться с местным безработным, который безмятежно читал газету на улице. Узнав, что Сергей украинец, «читатель» не только назвал имя нашего президента, но и вспомнил о Чернобыле и киевском «Динамо». Все остальные многочисленные собеседники лишь расспрашивали, в какой части света мы находимся, с какими странами граничим. Как для обитателей далеких Гималаев, непальцы, по крайней мере жители Катманду, достаточно неплохо информированы. Так, по словам Гутиева, из украинских соседей, они наотрез отказывались вспомнить лишь Беларусь. Любопытно было бы провести подобный опрос среди граждан США.

 

Ну а чтобы жители Непала не спрашивали что такое Украина, следует смелее ехать в эту уникальную страну с удивительным народом. Обязательно посетите Непал. Отправляйтесь туда с открытым сердцем и ожиданием удивительных впечатлений – вы их там непременно найдете.

 

Олег Ельцов, Фото Сергея Гутиева.

---

Климат и экипировка

Лучшее время для путешествия – с сентября по май.

Высокогорные районы (более 5000 м) хороши с сентября по ноябрь и с марта по май. В летний период (июнь-август) очень дождливо и влажно, температура днем около +25+30С, ночью +10+15 С. В сухой период (с сентября по май) дневная температура +15+20С, ночью +5+10 С.

Теплая водонепроницаемая одежда и обувь окажутся полезными в любое время года.

Время и напряжение в сети

Время опережает киевское на 4 часа. Напряжение в сети 220 вольт, 50 герц. В высокогорных районах и маленьких селениях перебои с подачей электроэнергии не редкость.

Деньги и валюта. Чаевые

В Непале национальная валюта рупии. 100 рупий примерно равны 1 доллару. Везде без проблем можно обменять иностранную валюту. Однако обратный обмен проблематичен и невыгоден. Расчет – только местными дензнаками. Исключение – турагентства, где можно рассчитываться валютой, которую рекомендуем иметь в мелких купюрах. Кредитки принимаются ограниченно и только в крупных отелях и больших магазинах. Чаевые – 5-10%. Рекомендуем подавать за фотографирование людей порядка 20 рупий.

Язык

В Непале официальный – непальский язык. Почти все местное население, обсуживающее туристов, сносно говорит по-английски. Непальские полицейские как правило могут объясниться на английском кое-как. В стране вы без труда отыщите русскоговорящих гидов.

Въезд и выезд, ввоз и вывоз

Визы оформлять в посольстве не надо, получите их в аэропорту за 40 долларов без проблем. Процедура примерно та же, что и в Турции. Никаких прививок не требуется, опасных инфекций в этом регионе не наблюдается. Рекомендуем пить воду только из фирменных бутылок и не забывать об элементарных правилах гигиены.

Алкоголь, табак, парфюмерия ввозятся в пределах личных потребностей. При въезде рекомендуем декларировать фото-видеотехнику. Исторические и культурные ценности можно вывозить только оформив специальное разрешение.

Кухня

Специфические сочетания индийской и китайской кухни. Преобладает рис, свинина, птица, козлятина. Причем, мясо принадлежит исключительно мужским особям – хрякам, петухам, козлам. Телятина, по понятным причинам не употребляется. Вершина местного кулинарного искусства – момо. Это что-то вроде наших пельменей (вспоминаем, что родина пельменей отнюдь не Сибирь, а Китай). Момо вкуснее пельменей, потому что мясо для него не пропускается через мясорубку, а мелко-мелко режется. Подаются десятки видов момо, в том числе с сыром и вегетарианские.

Чай – также во всевозможных вариациях: с молоком, солью, специями и даже взбитым ячьим маслом.

ВАЖНО