НА РАНДЕВУ К ЛЮДОЕДАМ. ЧАСТЬ 1

Маршрут и транспорт

 

Если вы вдруг захотели добраться до Новой Гвинеи, а по дороге попутешествовать по Индонезии, то даже при самых ударных темпах за месяц вам не управиться. Островов здесь много, они большие, да и расстояния между ними не шуточные, а каждый остров по-своему хорош и хочется задержаться на нем подольше. У меня на беглое знакомство с этим регионом ушло два месяца. Что неминуемо отразилось на бюджете экспедиции. Ведь как известно, авиабилеты с обратным вылетом в течении месяца стоят обычно дешевле, чем с возвращением через более длительный срок. Рейс KLM до Джакарты и обратно обошелся нам в $1100, тогда как билет с обратным вылетом через месяц стоит $850. Можно лететь до Бангкока (билеты очень дешевые), а потом добираться через Малайзию сухопутным путем, но тогда на дорогу до Новой Гвинеи и обратно уйдет на полмесяца больше. Мы выбрали более дорогой и скоростной путь.

 

 

 

 

 

В ТЕМУ: Республика Индонезия – государство в Юго-Восточной Азии, включающая в себя Малайские острова. Всего их насчитывается свыше 3000, половина – обитаемые. Самые крупные – Ява, Суматра, Калимантан, Сулавеси. Кроме того, в состав Индонезии входит западная часть Новой Гвинеи.

 

 

Прилетев в Джакарту, погуляли там пару дней, и отправились автобусом в город Джоджьякарта, чтобы увидеть самый большой в мире буддийский храм Боробудур. Наиболее доступный вид транспорта в Индонезии – автобус. Железная дорога развита в основном на острове Ява, но и там сидячие места в поездах, напоминающих наши электрички, стоят чуть дороже, чем билет в достаточно комфортный автобус. Место в спальном вагоне уже значительно превышает стоимость проезда в автобусе. Впрочем, вне зависимости от вида транспорта и цен на билеты, желаемого комфорта достичь не удавалось. В автобусах постоянно курят, не затрудняясь выходить из салона даже на остановках. В поездах менее накурено (наверное из-за того, что скученность пассажиров меньше, чем в автобусе), зато всю ночь по вагонам курсируют разносчики всяческой ерунды, которые заявляют о себе весьма громко, вне зависимости от поры суток.

«Отметившись» на острове Ява, мы перебрались паромом на Бали, а оттуда – самолетом на остров Сулавеси. Кстати, разрекламированный Бали показался нам далеко не самым ярким пунктом в двухмесячном маршруте. В Индонезии масса более достойных мест для «пляжного отдыха», где те же балийские блага можно получить с меньшим материальным ущербом.

 

Внутренние авиарейсы в Индонезии дешевы и порой авиаперелет будет стоить не дороже путешествия на корабле в каюте 2-го класса. Эконом-класс на больших кораблях, конечно, обойдется дешевле, но там вам не гарантировано не то что места в отдельной каюте, но и вообще спального места.

 

 

Стихия

 

 

Наконец, с Сулавеси мы полетели на Новую Гвинею (около 3,5 часов лету). Вид на остров из иллюминатора самолета впечатляет: сплошные леса без единого признака дороги или не покрытой джунглями лужайки – такого я не видел даже в Амазонии. Надо заметить, что в этом путешествии нам везло с землетрясениями и прочими природными катаклизмами. Так, подлетая к Новой Гвинее мы узнали, что день назад здесь случилось девятибальное землетрясение, погибло250 человек. А когда мы возвращались обратно, то подъезжая к острову Суматра, услышали о катастрофическом цунами, результаты которого вскоре стали известны всему миру. Таким образом, в обоих случаях природных катаклизмов мы опоздали на два дня и были этим опозданиям несказанно рады. Словно какой-то туристический бог хранил нас от происков стихии. Землетрясения в этом регионе отнюдь не редкость, также как извержения вулканов, но подобного по силе здесь не происходило со времен извержения вулкана Кракатау в конце 19 века и цунами на острове Флорес в 1992 году, когда также погибли сотни тысяч людей. Эти индонезийские природные катастрофы считаются крупнейшими в истории человечества (во всяком случае, последних веков).

Кстати, еще о катаклизмах, несколько иного рода. Едва прибыв на острова, мы с удивлением отметили, что местные жители, услышав, что мы приехали из Украины, участливо кивают головой и начинают озабоченно рассказывать о событиях в Украине. Причем, их рассказы были связаны не с фамилией Шевченко, которого знают мальчишки всего мира (не писателя, однако), а с событиями, происходившими у нас на родине в канун Нового года. Путаные рассказы аборигенов заставили нас поволноваться, поскольку мы ничего не могли понять из газет, кроме упоминаний нашей страны на первых полосах и фотографий сотен военных в касках. Местные тоже с трудом «въезжали» в украинские реалии, ограничиваясь выводом: у вас что-то творится, наверное революция.

 

 

Цены и лекарства

 

 

Побережье острова Новая Гвинея показалось мне весьма типичным для этих широт. На прибрежной зоне сочетаются пляжи белого песка, мангровые заросли и убогие поселки со слабыми признаками мусульманства. С продвижением вглубь острова мечетей становится все меньше, а убогих христианских халуп – все больше. Причем, подобная картина характерна для многих островов Индонезии – самой крупной мусульманской державы, 80% населения которой исповедуют ислам.

Поскольку мы сознательно не делали никаких прививок, то для предохранения требовалось есть таблетки либо пользоваться спреями. Мы делали второе, поскольку успели уже употребить лошадиные дозы делагила в предыдущих путешествиях по джунглям Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Приятно вспомнить, что никто из нас малярией так и не заболел. Хотя поначалу я заподозрил неладное и даже сдал анализ на малярию. Но выяснилось, что это элементарная простуда.

Индонезийская часть Новой Гвинеи называется Ириан-Джайя. А столицей этой части острова считается Джаяпур. На поверку он оказался небольшим городишком с единственной большой улицей и всего несколькими банками, что удивительно для индонезийских краев. К тому же, как оказалось, недорого (да и дорого) поесть здесь совсем непросто – забегаловок совсем немного по сравнению с Юго-Восточной Азией, где они буквально на каждом шагу. Еда в Джайяпуре дороже, как правило, не вкусная и выбор ее не велик. Продукты в магазинах дороже, чем на западных островах, поскольку в Новой Гвинее почти ничего не производят (как и во всей Океании). Поэтому путешественнику следует помнить: чем дальше в сторону Таити, тем дороже продукты. Тот же принцип распространяется и на центральные районы Новой Гвинеи. Если в Джакарте бутылка минеральной воды стоит 2000 рупий (почти 1/5 доллара), то в Джаяпуре стоила вдвое дороже, а в центре острова достигала 10.000.

 

 

Деньги

 

 

Еще один специфический момент, принципиальный для путешественника: если вы отправляетесь в Индонезию с CASH-ем, то следует брать евро или доллары после 2001 года выпуска, желательно сотенными купюрами. многие банки просто не принимают более старые банкноты, а если принимают (как правило – в уличных «обменках»), то по низкому курсу. Ежели вы все-таки прибыли в Индонезию с долларовым «старьем», то обмен лучше производить на Яве.

Более отрицательных моментов индонезийского быта отмечено не было, за исключением, пожалуй, более высоких цен в новогвинейских гостиницах. Для сравнения: на острове Сулавеси я платил 4 доллара в сутки за комнатку с видом на море и трехразовым питанием, а в новогвинейской глубинке за те же деньги едва отыскал бомжовый клоповник без душа и питания. Но для тех, у кого денег побольше, это не является проблемой: дорогие комфортные гостиницы есть везде.

Если вы желаете увидеть на Новой Гвинее что-то кроме пляжей, лучше отправиться вглубь острова. Сделать это можно единственно воздушным путем: дорог в дебри не существует как таковых – сплошь непролазные джунгли. Даже местным жителям приходится летать, при том, что авиабилеты не дешевы: около 45 долларов за час полета на старом Фоккере.

 

 

«Если меня съедят, претензий к властям не имею»

 

 

Но добравшись в городок Вамена вы не пожалеете о потраченных деньгах, времени и сопутствующих неудобствах. Колоритнее города я еще не видел. Разве что можно провести весьма отдаленную аналогию с городком Икитос в джунглях Перу: туда тоже нет дорог и дабы добраться также следует лететь или плыть по реке. Туристов, прибывающих в Вамену, ожидает одна экзотическая формальность: в полицейском участке вас обяжут подписать бумажку о том, что государство не несет ответственности за вашу жизнь, если вас вдруг съедят каннибалы (шутка) или замочат в межплеменной войне (тоже, наверное, шутка). Вы сдаете свое фото, ставите подпись под документом и с этого момента имеете возможность вступать в разнообразные контакты с представителями Каменного века - папуасами.

по острову можно путешествовать самостоятельно, но лучше все-таки воспользоваться услугами проводника. Представители этого многочисленного племени окружают вас, едва вы в аэропорту ступите на благодатную землю Новой Гваинеи. «Аэропортом» здесь называется взлетная полоса и маленькое здание, в котором вы моментально одуреваете от находящихся в нем персонажей. Азиатов здесь очень мало. В основном, это полицейские и другие «серьезные люди». Правда, местные полицейские не вызывают инстинктивного отвращения и опаски. Мне приходилось встречать полицейских с длинными волосами и хипповыми сумками через плечо. Рядом с аэропортом прогуливаются собственно «дикари», одежда которых состоит из «напенисника» и повязки на голове.

В городке все суетно, перемешано, бестолково. Единственный транспорт – велорикши. Машин мало, за городом разъезжают маршрутки. Сам городок, расположившийся в горной долине, состоит из нескольких улочек с одноэтажными домиками. Большой плюс – отсутствие малярии, не выносящей высокогорья. В окрестностях города лесостепной пейзаж, джунгли начинаются дальше. Люди, как впрочем и повсюду, очень добродушны и гостеприимны. Со всех сторон мне кричали «Hello, mister» или «Hey, Jesus», намекая то ли на цвет моей кожи, то ли на хипповый «хэйр». За неделю пребывания в Вамене удалось повстречать только одного «бледнолицего» – немецкую девушку, не меньше нашего оболдевавшей от происходящего вокруг.

 

 

Выбор гида

 

 

Мы шли к нашему guest-hous в окружении аборигенов, многие из которых репрезентовали себя опытными проводниками и неплохо говорили по-английски. Но мы подошли к ответственному процессу выбора проводника без спешки. Поселившись в guest-house, чинно-благородно пообщались с каждым в отдельности (что само по себе было весьма любопытно), после чего остановили свой выбор на внушившем доверие товарище, финансовые аппетиты которого оказались много ниже его конкурентов. Если в Джаяпуре нам заявляли сумму около 500 долларов с человека за пару недель в джунглях, то на месте мы договорились с проводником о 8 долларах в день, плюс наша еда в дорогу и подарки вождю. Поскольку нас было четверо, то расходы оказались весьма необременительны: соответственно по 2 доллара с человека.

Далее следовал обязательный этап подготовки к экспедиции – шопинг. Сам по себе поход в магазин в Вамене – чрезвычайно любопытный процесс. Пока мы выбирали в лавчонке рис, вермишель и пр. (большие магазины здесь просто отсутствуют) вокруг собралась многолюдная толпа, желавшая насладиться зрелищем белых людей. Вскоре на улице образовалась пробка - велорикши не могли проехать по дороге и нас тактично попросили делать покупки быстрее. Одновременно местные жители пытались продать нам луки, копья, чучела райских птиц, клыки животных, средства от малярии (кора дерева), статуэтки и маски. Многие из этих сувениров выглядели очень колоритно, их украшало большое количество перьев, зубов, челюстей, ракушек и пр. Я до сих пор жалею, что сдерживал свои покупательские инстинкты. Вся эта экзотика везется ближе к цивилизации и на Яве в приличных туристических магазинах стоит в 10-30 раз дороже.

 

Вперед - в каменный век!

 

 

Единственный отличительный признак побережья Новой Гвинеи - наличие такой неприятной вещи, как малярия. мы прибыли на Новую Гвинею в начале декабря - к разгару сезона дождей (а значит и расцвета малярии). Первая же ночь в новогвинейском отеле на побережье запомнилась тем, что поздним вечером, как обычно это бывает в захолустье, вырубили электричество, а с ним и последние надежды достойно противостоять малярийным комарам. Антикомарный прибор, питавшийся от розетки, перестал работать, в номере стоял полный мрак: наших злейших врагов не было видно, но зато отчетливо слышно. А еще был слышен шум непрекращающегося ливня за окном. В комнате, и без того душной, я залез с головой под одеяло, пытаясь при этом дышать, что получалось с трудом. Задремал лишь под утро.

На следующий день, упаковав в рюкзаки еду и палатки, мы под предводительством нашего папуаса отправились в путь. Моросил дождь, после бессонной ночи все пребывали в нелучшем расположении духа. Проехав час на маршрутке, добрались пешком до деревни, где родился наш гид, а оттуда выдвинулись в самую глушь. Чем дальше углублялись мы в джунгли, тем меньше оставалось признаков цивилизации: одежды на людях, посуды, моющих средств и прочей ерунды, от которой, увы, европеец уже не в состоянии обходиться.

 

 

Продолжение следует