Карпатынаши (много картинок)

От Киева до Квасов на машине по короткому пути – 652 км. Это, пожалуй, худшая дорога, которую довелось видеть. В районе Черткова асфальт практически отсутствует. Средняя скорость передвижения – около 40 км\час. Огромные ямы в самых неожиданных местах, поэтому не разгонишься, если не желаешь оставить ходовую в одной из многочисленных ловушек. Спасают обочины. В некоторых местах вблизи жилья люди самостоятельно латают не ямы, а асфальтируют обочины. Мы прокляли все на свете и на обратном пути отправились по более длинному пути: 890 км. Этот путь оказался не лучше. Дорога заняла 13 часов и отняла массу здоровья и нервов. Нет, теперь в Карпаты только на поезде!

Бросили машину на стоянке в гостинице под самым склоном горы. Поскольку все силы в этот день были отданы борьбе с бездорожьем, далеко не пошли.

Через пять километров неутомительного подъема остановились на сказочном лугу с одуряющими запахами разнотравья. Традиционно готовили маршрут по бесценной книжке «Стежками Карпат». Там указаны малейшие подробности. В частности, указывалось, где есть ручьи. Книжка не обманула. Воду добыли, остальное было с собой, в том числе пляшка алкоголя.

Утром выдвинулись в направлении Петроса. За день прошли около 20 км с перепадом высот 1100 метров. Наградой за туристический подвиг стала чудесная стоянка на берегу многоводного «потичка» на подступах к горе. Ничто не омрачало нашего путешествия: солнечная прохладная погода, изумительной красоты виды. Две 13-летние участницы нашего предприятия бежали далеко впереди, совершенно не собираясь канючить и уставать.

Следующим утром долго собирались, предвкушая скорое восхождение на нашу первую вершину в этом сезоне. По дороге на Петрос миновали турбазу, состоящую из нескольких дощатых халуп. Но выглядели они как центр цивилизации. Место для базы выбрали крайне удачно – красиво тут!

Тяготы туристической жизни не мешали малолетним модницам заниматься маникюром.

Подъем на Петрос – одну из самых высоких гор Карпат – оказался на удивление неутомительным. Дело в том, что на гору можно забраться по двум маршрутам. Наш подъем проходил по легкой некрутой тропе.

На самой вершине было неожиданно немноголюдно. Какое-то время нам даже удалось побыть там в одиночестве. Потом к нам присоединилась веселая кампания молодых ребят с самодельным флагом Львова. К рюкзаку одного туриста была прицеплена гитара. Она была немедленно расчехлена, и началось представление: гитаристы менялись, менялся и репертуар: от «Гадюкиных» до Высоцкого. Один парень подыгрывал на губной гармошке, он же устраивал дикие прыжки: шоу выдалось на славу.

Увы, наш спуск был не столь легок как подъем. Тропа оказалась очень крутой, мы все изрядно подустали и сбили ноги.

Больше других настрадался Сеня, прикупивший к нашему трипу новые ботинки. С мозолями он так и не расстался до последнего дня, в изрядных количествах потребляя запасы лейкопластыря.

От Петроса до Говерлы – семикилометровая лесная дорога. Она совершенно пологая, повсюду ручьи.

Увы, в этот день мы вышли слишком поздно, долго просидели на вершине Петроса и на Говерлу взобрались бы только в сумерках. Решили отложить восхождение, дойдя до границы кордона лесничества, откуда гора как на ладони и восхождение занимает около 40 минут.

А в пяти минутах не доходя до штаба лесников мы заметили оборудованную стоянку для туристов: пологое место, есть кострище и даже небольшой столик. Рядок – ручей и небольшая копанка с кружкой: вода в ней очень вкусная!

Заночевали. К вечеру погода стала портиться, всю ночь лил дождь, который не прекратился и утром. Решили валять дурака в ожидании солнца. Проваляли его до следующего утра

.

Наконец, на небе снова солнце, рюкзаки собраны, все – на штурм высочайшей вершины страны!

Всюду в интернете пишут, что за вход на территорию лесничества следует заплатить 15 гривен с человека. Удивительно, но с нас не потребовали ни копейки. Более того, на кордоне есть место, где можно выбросить мусор. Оно оказалось единственным на протяжении всего нашего маршрута по Черногорскому хребту. Поэтому свои банки-бутылки мы тянули в рюкзаке. Но далеко не все так делают, поэтому то и дело встречаешь совершенно ужасные последствия посещения карпатских гор человеком неразумным. Почему не организован вывоз мусора из специальных контейнеров по наиболее популярным маршрутам – остается загадкой.

И вот еще: лесники рассказали нам, что у них на территории стоит домик специально для расселения туристов. Цена чисто символическая – 15 гривен с человека. Но зачем нам домик, если мы совершенно прекрасно и бесплатно поселились на площадке в пяти минутах ходьбы…

До Говерлы от лесничества рукой подать – зайдет и инвалид.

На вершине – тьма народа: все фотографируются, галдят, машут флагами, поют гимн, оставляют в память о себе фенечки и надписи где только возможно.

С Говерлы у нас прямой путь по Черногорскому хребту: одному из самых красивых в Карпатах, по моему мнению. Идешь как по Крещатику: тропа с четкой разметкой, указателями с километражем до ближайших вершин и озер.

Самое известное озеро здесь – Нэсамовытэ. Удивительно, но на нем почти не оказалось людей. Мы спустились, попили чайку. Воду набирали из ручья. В озере купаться можно, но холодновато. Заночевать решили на другом озере - Бэрбэнэскул. В прошлый мой визит на Черногорский хребет, оно показалось посимпатичнее. Но на этот раз тут было слишком многолюдно – здесь обосновался лагерь юных скалолазов. Поэтому мы отошли чуть в сторону по руслу ручья. Поставили палатку посреди безлюдной поляны – красота. Едва успели поесть и выпить «наркомовские», как вдруг стало жутко холодно. Я списал это на усталость, но все члены нашей команды шустро позабирались в спальники. Я для спортивного интереса включил градусник на часах и был неприятно удивлен: +7 градусов в 10 вечера. Что же будет ночью?!

Впрочем, никто не замерз, однако утро выдалось не очень приветливым. Нам предстоял в этот день долгий путь и покорение последней вершины на маршруте – Пип Ивана, которым заканчивается Черногорский хребет. Мы вышли относительно рано с надеждой спуститься сегодня в долину и дойти до жилья, поскольку наш провиант заканчивался. К тому же неумолимо преследовала мысль о холодном пиве, а дети все чаще вспоминали «Кока-колу».

Мы шли по тропе и радовались жизни около двух часов. Уже видна была вершина с развалинами дореволюционной обсерватории.

И тут, как часто случается в Карпатах, за одно мгновение налетели тучи, заморосил дождик, который уже через минуту превратился в холодный ливень. Не все успели даже натянуть на рюкзаки рейнковеры и одеть дождевики. В самом выигрышном положении оказался автор этих строк. Незадолго до похода купил в милитари магазине гортексовый костюм британского спецназа. Куртку взял с собой на испытания и остался в полном восторге: она выдержала самые суровые невзгоды. Под нее я одел только термофутболку. Так вот: за весь день под проливным дождем и с 20-килограммовым рюкзаком за плечами я так и не вымок, спина осталась абсолютно сухой (те, кто таскал рюкзак, поймут, что это значит). Одним словом – настоятельно рекомендую. Такие комплекты продаются повсеместно. Цена смехотворная – от 50 долларов за комплект, тогда как любая фирменная куртка из гортекса обойдется от 200 долларов и выше.

Мокрый турист – злой и замерзший турист. Первыми сдали нервы у наших малолеток. Дочь начала хныкать, но деваться ей было некуда – шла, наверняка, виня во всем папу. Ее подружка сразу замерзла, а одеть ей было больше нечего. Я натянут на нее под дождевик свою флис, от чего девчонка стала выглядеть очень комично. Но мы же не по Крещатику гуляем.

Кстати, удивительное дело, но в разгар лета на очень легкопроходимом и популярном у туристов Черногорском хребте не наблюдалось туристического оживления. А ведь многие предрекали, что после аннексии Крыма народ ломанет в Карпаты. Нет, наверное, не каждому хочется таскать по горам рюкзак, как улитка: лежать сутками на пляже – совсем другой отдых. Зато проезжая Рахов мы наблюдали скопление попсовых туристов в каких-то пляжных нарядах, очевидно, прикупленных для поездок на море.

… Дождь то усиливался, то превращался в морось, но мы успели изрядно намочить обувь и штаны. На Пип Иван взошли окончательно уставшими и вымокшими. На вершине дул ледяной ветер. Дождь вдруг прекратился. Мы зашли в относительно безветренное место под стеной обсерватории, я заварил остатки чая. И тут началось: дождь полил с неимоверной силой, ветер усилился, температура упала до неприличия. Посыпал град…

Мы спрятались под перекрытие и грустно наблюдали за происходящим. Дело близилось к вечеру, мы все очень замерзли, а одеть было больше нечего. Внизу, конечно, было теплее. Но начинать спуск вниз под градом было самоубийством. Решили переждать. Наши девчонки стали еще сильнее замерзать из-за того, что стояли на месте. Натянутые на ноги целлофановые кульки уже не спасали. Пришлось их разувать и растирать ноги. Так мы скоротали время, дождь прекратился. Тут же натянули потяжелевшие от дождя рюкзаки и поспешили прочь с вершины.

Должен заметить, что весь маршрут чудесно маркирован: потерять тропу почти не реально. И все же мы ее потеряли в тумане. Пришлось поблудить по мокрым булыжникам, пока снова не обнаружили метку. Едва двинулись по тропе, как вновь полил дождь. Но мы знали, что больше нам укрыться негде, кроме собственной палатки. Но вблизи вершины ставить палатку в такую погоду – не самый лучший выбор: наверняка будет ветрено и холодно.

Вскоре забрели в заросли стелящихся сосен. Они почти сомкнулись над тропой, я едва продирался через заросли со своим немаленьким рюкзаком с двумя карематами по бокам. Но в ельнике было и большое преимущество: он защищал нас от потоков усилившегося дождя и ветра. Фактически, дождь лил горизонтально. Даже боялся спрашивать у детей, как у них самочувствие. Но те на удивление шли молча.  

 Знаю наверняка: когда хуже некуда, обязательно будет лучше. Мы не знали – сможем ли в таком состоянии пройти свыше тридцати километров за день и успеем ли дотопать до ближайшего села Луги. Но знали, что чем меньше высота – тем благоприятнее ситуация. Как не крути - что-то обязательно должно измениться в нашу пользу. И самое главное: две наших девчонки, которые в своих импровизированных нарядах напоминали уже не матерых туристок, а мокрых бомжат, вдруг перестали скулить и отважно шагали по дороге спасения, ведущей к жилью, где наливают «Кока-колу».

Уже вечерело, и дождь не прекращался. Тропа вела через лес и луга. Но мест для палатки почти не было. Я все серьезнее думал о ночлеге, поскольку до села оставалось больше 10 км. И тут мы увидели колыбу пастухов-сыроваров. Мы подошли к домику: на нарах спал в сапогах неопознанный пастух, А за столом втыкал в мобилу совсем молодой пацан. Я спросил: можно ли у них «вписаться»? Пацан сказал, что в 15 минутах ходьбы есть заброшенный домик лесника, который открыт для посетителей. Мы зашагали дальше.

Действительно, вскоре отыскали «домик». Им оказались гнусные развалины – почти без крыши, вонючие, без одной стены, с кучей мусора. Вид этого убежища лишь предал решимости нашим девочкам любой ценой дошагать до села. Мы двинулись дальше по тропе, которой, казалось, не будет конца.

Сама по себе тропа была очень красивой с разнообразной природой, вот только любоваться этой красотой сил почти не осталось. В одном месте наш путь пролегал через дремучий лес, где спускаться пришлось почти вертикально. Добавьте к этому дождь и грязь на тропе – и поймете, что это был не самый приятный участок пути. Перепад высот на этой части тропы составил 200 метров. Понятно, что этот спуск не мог длиться вечно. И действительно, он уперся в настоящую дорогу!

Мы сверили с нашим маршрутом и поняли, что эта дорога приведет нас аккурат в село Луги! По дороге следовало пройти около 10 км, мы изрядно подустали и уже вечерело. Никакого движения не наблюдалось, хотя по всем признакам, здесь ездят лесовозы. Мы решили пока не ставить палатку и отважно двинулись в путь. При усердии часам к 10-11 вечера был шанс дойти до села.

Но при последнем крутом спуске у одного из членов нашей кампании начало «клинить» колено. Он стал двигаться все медленнее, каждый шаг давался с трудом. Стало ясно, что в таком темпе нам до села не добраться. Я попытался помочь товарищу и нацепил его рюкзак себе на грудь. Оказалось не так уж тяжело. Без рюкзака «раненый» прибавил темп. До села оставалось около 5 км. Девчонки вырвались вперед. И вдруг мы услышали шум двигателя. Нас нагнал одинокий селянин в древних «Жигулях». Они были почти доверху наполнены всяким сельским скарбом, но тем не менее, мы влезли туда вместе с рюкзаками. Догнав женскую часть команды, отправили нашего раненого бойца с малолетками на поиски гостиницы, продолжив путь вдвоем, но зато без рюкзаков.

Поздно вечером у нас был ночлег с прекрасными номерами, оборудованными китайскими псевдоджакузи, а также ужин в колыбе с разливным пивом и отменным банешем (детям, естественно - картошку-фри и колу).

Село Луги, в котором мы оказались – забытое богом. Единственная его особенность: отсюда пролегает самый короткий путь к Говерле. Если вам лень тащить по горам рюкзаки и ночевать на поляне, смело езжайте в Луги, селитесь в одной из двух пристойных гостиниц (100 гривен с человека) и заказывайте авто на Говерлу. Такая поездка обойдется в 800-1000 гривен. Правда последний подъем (минут сорок пути) придётся преодолеть ножками. Это маршрут облюбовал в свое время Виктор Ющенко в бытность свою президентом. Его тут помнят. Ведь это благодаря ему в забытом богом селе появилась двухкилометровая асфальтовая дорога. «Эх, жалко Ющенко не долго предизентствовал, может еще б чего для нас сделал», - сетуют аборигены. С приходом Януковича асфальтирование не только Лугов, но и всего карпатского региона прекратилось, что очень заметно по состоянию здешних автомагистралей.  

За неделю в горах у меня отросла изрядная щетина, и рука не поднялась бриться: так и хожу бородатым – это будет мое напоминание о неделе в горах. Наверное, сбрею перед поездкой  на море – на парад наших войск в Севастополе. Думаю, ждать не долго: министр обороны пообещал.