Аргентина во льдах24 декабря 2007 | 13:12 Campo de Hielo Patagonico Sur, что в переводе означает приблизительно "Ледяное поле Южной Патагонии" это третье в мире по площади ледяное пространство после Антарктики и Гренландии. Глобальное потепление еще не настолько затронуло территорию вечного льда, чтобы она исчезла совершенно, но ледники отступают. Возможно, лет через двадцать многое из того, что сейчас еще там можно увидеть, исчезнет на пару-другую миллионов лет, но пока еще это земля Снежной Королевы, владения Моргота или можете еще как угодно романтически обозвать эту землю. Попасть в эти районы можно на корабле, на автобусе, пешим треком или, если вы новый русский или старый еврей, можно выписать оленей из Финляндии.
Напоминаю, что прибыл я в это райское местечко самолетом из Ушуайи. Ближайший город к земле вечного льда - Эль Калафате. Оттуда выходят большинство экскурсий на ледники. Прилетел я туда поздно вечером. Гостиница была заказана заранее, очень милый хостельчик "Америка дель Сюр" (если кому надо - рекомендую), дорм 10 баксов, заранее списался с ними и они заказали все экскурсии на те дни, которые просил. Экскурсии обычно устроены так, что за вами заезжает автобус, потом он ездит по оставшимся гостиницам и собирает людей. В первый день я брал экскурсию на ледники, куда можно добраться только на корабле по озеру Lago Argentino. От города до озера где-то час езды, оттуда пересадка на корабль, точнее скоростной катамаран на 300-400 человек. Внутренности катамарана похожи на комфортабельный самолет. Салоны для пассажиров расположены на двух этажах, с мягкими креслами и отоплением, поскольку над озером носятся жуткие ветры. Внизу имеется также навороченное кафе с баром, где вам подадут, среди прочего, виски со льдом, отломанным прямо не отходя от кассы, с соседнего ледника. Имеется VIP-салон, куда можно попасть за очень дополнительные деньги. Публика довольно расфуфыренная, как будто пришли на балет в театр. Невидимая женщина-экскурсовод в громкоговоритель настойчиво вещает всю дорогу на испанском и английском. Вдогонку ко всему, на корабле имеется профессиональный фотограф, который за еще более дополнительные деньги готов сделать вам фотку "Марья Ивановна и айсберг", причем фотки будут крутить на большом экране всю дорогу обратно, чтоб соблазнить вас их приобрести (я видел эти кошмарные фотки, одна пересвеченная, другая кривая, в третьей чья-то жопа торчит, в общем убивать надо таких профессиональных фотографов на медленном огне). В общем и целом, картина попсовая до слёз. Но другого пути попасть к тем ледникам я не знал. Озёрный лайнер загрузил в свое чрево три сотни пассажиров и с шумом и рёвом понесся по озеру. Вскоре появились первые льды. Плавают они в озере круглый год. Вода имеет своеобразный зеленый цвет. Это особенность всех ледниковых озер и называется "ледниковое молоко". Если вдаваться в научные объяснения, ледник как-то по-особенному тает и передает этот цвет воде. Я стоял на палубе, прячась где-то между ограждениями от холодного ветра и радостно наблюдая первые ледяные глыбы. Я еще не знал, какой пушистый зверёк из шести букв поджидает меня через несколько минут. Чем дальше в глубь озера, тем толще Я никогда прежде в жизни не видел настоящих айсбергов. То есть, понимаю, что огромные айсберги в Антарктике не идут в сравнение с этими игрушечными кусками льда, но и они были нереально красивы. Отсвечивали они каким-то синим цветом. Мне тут трудно привести масштаб, но эти ледяные штуки достигали высоты второго-третьего этажа. Корабль постоял еще несколько минут, дав зрителям насмотреться на айсберги и пошел дальше. Тем временем я уже узнал, что в VIP-баре, где продается виски со льдом, а также салаты от шефа за 10-15 долларов, батареек в продаже нет, никогда не было и не будет. Я бегал по кораблю, заглядывая в глаза пассажирам, и видя у кого-то аппарат, похожий на мой, спрашивал Отчаявшись встретить человеческое сострадание в лице какого-нибудь доброго пассажира, я решил пойти ва-банк. Поймав за шкирку первую попавшуюся официантку, работающую на корабле и понимающую по-английски, я объяснил ей свое положение (я в первый и быть может последний раз в вашей замечательной стране, болел за сборную Аргентины на последнем чемпионате, тырыпыры...) и спросил, нельзя ли объявить по рации всем пассажирам, что тут на корабле есть Я понял, что сейчас захвачу верхнюю палубу в заложники, включая женщин и детей, и выпущу их только в том случае, если мне дадут работающие батарейки. Я по жизни человек спокойный и уравновешенный, но когда припирают к стенке, могу производить неадекватные действия. И вот, я начинаю прорываться в каюту капитана. А надо сказать, что капитан того корабля был на положении египетского фараона. Перед входом в капитанскую каюту стояло штук пять охранников. Они по-английски уже не понимали. И вот, начинаю объяснять им на своем вебстерском испанском, что у меня закончились батарейки и Тем временем, по громкоговоротелю та самая невидимая женщина-экскурсовод поставленным голосом начала кричать, что вот-вот мы подойдем к леднику Упсала. Это огромный ледник, самый широкий из всех окрестных ледников (к воде он выходит по ширине что-то около километра-двух), спускается он откуда-то с гор, является окраиной того самого "ледяного поля Южной Патагонии" и имеет в высоту у воды около 40 метров. К тому времени прошло полчаса-час с момента, когда капитан начал заряжать мои батарейки (я, кстати, понятия не имел, заряжает ли он их в своей каюте или не заряжает). Начал просить охранников, чтоб сходили за батарейками и выдали их мне, ибо подходим к леднику, насколько хватит, настолько хватит, а дальше будет видно. Охранник вернулся с батарейками, сказал, что еще не готово, но если я так прошу, то вот вам пожалста. Радостно вставляю батарейки, дышать стало легче, вот он, ледник Упсала, уже совсем близко. Что, сопсно, такое это самое "ледяное поле Южной Патагонии"? Это пространство площадью около 13 тысяч километров, покрытое вечным льдом. Толщина льда там - десятки метров. По большому счету, вся эта территория недоступна. Ледники, выходящие к озерам, являются всего лишь "окраиной" этого самого ледяного поля. Озер там довольно много и они образуют очень сложную запутанную систему, если посмотреть на карту. У каждого озера, по крайней мере с одной его стороны, есть свой соседний ледник. Находится весь этот лёд частично на территории Аргентины, частично на территории Чили. За время своего пребывания в тех краях я как бы "обошел" эту территорию с нескольких сторон и видел те окраины ледяного пространства, которые смотрят на юг, запад и восток. Ледник Упсала - один из самых больших. Минимальное расстояние, на которое подходит корабль к леднику - на глазок метров двести-триста. Ближе нельзя. Во первых, есть опасность, что от ледника в любой момент отколется кусок такого размера, что корабль со всем содержимым размажется всмятку. Во-вторых, с ледника дует такой сильный ветер, что ближе просто невозможно было стоять на палубе. Эти две фотографии сделаны с минимального приближения корабля максимальным зумом под сквозным ветром. После этого корабль развернулся и пошел на выход из того "залива" куда смотрит ледник Упсала. Озеро поделено на несколько заливов, у каждого из которых есть свой ледник. По дороге я даже успел запечатлеть какие-то из тех айсбергов, которые провожал взглядом, пока ждал свои батарейки. Некоторые из них имели глубоко синий цвет. Следующей остановкой было озеро Онелли. Чтобы туда попасть, надо пристать к берегу, пройти по суше полчаса и там вы попадаете на это самое озеро Онелли. Вот здесь виден тот самый катамаран "Кво Вадис", на котором я плыл в тот день. Верхний этаж это капитанская каюта, которую я пытался захватить, плюс смотровая площадка. Весь средний этаж - большой пассажирский салон, передняя часть которого отделена под VIP-секцию. Нижний этаж - еще один пассажирский салон, и в кормовой части находится буфет с баром. Пассажиры выгрузились на берег и им было велено ходить по отмеченной дорожке и вернуться к кораблю в такое-то время. Вблизи берега плавали очень странные льды, похожие на ледяные скульптуры - птица Феникс и птица Крокодил. Озеро Онелли, как я уже сказал, в получасе ножками от берега того, "главного" озера. По воде плавает (точнее, лежит неподвижно) великое множество кусков льда. Вот, например, такая сосулька, длиной метра в два. Фото на память - Афтар (которому очень холодно) и куски льда. Еще куски льда. И в это время у меня снова появляются признаки пушистого зверька: начинает помигивать всё та же зловредная красная лампочка. Ну всё. Приехали. А у меня впереди еще почти полдня и ледник Спегаззини, который я так мечтал увидеть и запечатлеть. Увидеть, конечно, важнее, но запечатлеть тоже хочется. В общем, я побежал на корабль. В запасе оставалось еще полчаса. Пока расфуфыренная публика будет ходить в туалет на берегу, я быть может, успею еще раз уговорить капитана зарядить мне батарейки. Прибегаю к кораблю. Там никого нет, по палубе гуляет дежурный матрос. И тут я начал самую проникновенную свою речь на испанском за все время пребывания в Южной Америке. Объяснив ему, что это мой первый и последний раз в этом замечательном месте, и что я шел к этому дню всю свою сознательную жизнь, и что специально сейчас прибежал на корабль, лишив себя обеда и перерыва на туалет, в надежде на то, что Через какое-то время пошли до невозможности красивые льды и я стал снова просить батарейки назад. К этому времени уже наверное весь экипаж корабля знал, что тут находится какой-то псих, который с утра занимается преимущественно тем, что заряжает свои батарейки. А льды к тому времени были вот какие: Вас уже, наверное, достало читать про мои батарейки, но (Задорнов на этом месте обычно говорит "тихо, наберите воздуха, вот сейчас будет тот самый момент") я, подозревая, что скоро их снова будет не хватать, состроил дурацкую рожу, подошёл к капитанской каюте с видом индийского продавца слоников, который просит ten rupees more, и попросил И вот, событие дня, корабль начал приближаться к самому высокому и самому красивому леднику - Спегаззини. Местами он достигает высоты 80 метров и доступ к нему в зимнее время закрыт, потому что та часть озера зимой запирается льдом. Я даже на какой-то момент забыл про батарейки, наблюдая нордическую красоту ледника, спускающегося с гор. Дул просто адский, сумасшедший, непередаваемый ветер. По-моему, моя куртка вывернулась ветром на том месте чуть не задом наперед. К тому же, в лицо летели какие-то мелкие частицы льда, так что кое-где на объективе возможны точки. Корабль снова дошел до ледника метров на двести-триста и начал дрейфовать на месте, чтобы дать возможность пассажирам сфотографировать ледник. При этом на палубе образовалась неслабая такая давка. Это я так, старался, чтобы соседи в кадр не попали. Вот он вам, ледник Спегаззини. Черные участки на льду - это куски земли и камни, которые лёд тащит с собой, пока медленно продвигается к воде. Ледники как правило "движутся". Каждый день они проходят расстояние в несколько сантиметров. Дойдя до воды, они "обрываются" и на каком-то месте дальше не идут. Где-то что-то тает, где-то откалывается и падает в воду, а где-то достаточно долго стоит на месте. Вон еще один похожий корабль с аналогичной экскурсией. Экскурсия, которую я делал, называлась, если кому вдруг надо, Todos Glaciares и стоит она порядка 80 долларов (не помню точно). Есть еще "Упсала Эксплорер", она еще дороже, включает в себя только ледник Упсала, плюс вид на озеро с берега и визит в какую-то соседнюю эстанцию, плюс навороченный обед, после которого останетесь голодными. По-моему, куча потерянного времени. Тогда как с Todos Glaciares вы целый день видите льды и айсберги. Только не забудьте запастись батарейками. Источник: ЖЖ alex__k также читайте[20.01.2023] [19.01.2023] |
по темеНавколо Києва за три дні на двох колесах03. 06. 2024 | 15:20 , Олег Ельцов. ТЕМА Порівняльний тест найпопулярніших гравійників03. 05. 2024 | 08:52 Микрокредит с плохой кредитной историей на Moneyveo.ua – Ваши финансовые возможности24. 03. 2024 | 07:59 Как мы бродяжили по Карпатам: пять дней вокруг Драгобрата11. 09. 2023 | 09:22 , Олег Ельцов. ТЕМА Колекційно-комерційне03. 05. 2023 | 14:48 , Олег Ельцов. ТЕМА
04 октября 2024
02 октября 2024 01 октября 2024 фототема (архивное фото) |
|||
новости | архив | фототема | редакция | RSS © 2005 - 2007 «ТЕМА» |