Основные южнопатагонские мирадоры (за исключением китов) мы посетили. Поездки на Огненную землю, Мыс Горн отбросили еще при подготовке поездки. Мороки и денег - много, а результат – никакой. Рассмотреть что-то вряд ли повезет в густом тумане, который там – норма жизни. Да и рассматривать, вроде бы нечего.

Едва кто-то узнавал, что мы побывали в Чили, сразу спрашивали про остров Пасхи. Далеко это, недешево, требует немало времени. Основная достопримечательность - каменные истуканы, знакомые всем со школьных лет. Лучше уж слетать на острова Робинзона (именно обитатель этого острова стал прообразом героя книжки Даниеля Дефо). Но и на него не было времени. Перед нами простиралась огромная страна, вытянувшаяся вдоль тихоокеанского побережья на 4000 чилийских верст.

Собственно, почему мы решили лететь? Не было выбора. Изначально была идея проехать всю территорию по земле. Но это невозможно. Панамериканское шоссе (или Ruta 5), протянувшееся от Канады через всю Америку, обрывается на одном из островов вблизи Чилое. У генерала Пиночета была навязчивая идея сохранить свое имя в веках, объединив все чилийские земли единым шоссе, которое он планировал протянуть до самой южной точки Чили. Однако все усилия инженерного корпуса были перечеркнуты грандиозным ледником, оборвавшим строительство вблизи Вилла О»Хиггинс – севернее Пуэрто Наталеса. Еще несколько лет назад можно было доехать до Пунто Аренаса, но случилось грандиозное извержение вулкана, блокировавшее часть дороги. Теперь для наземного попадания в Южную Патагонию с севера следует пересечь Анды и объехать пресловутый ледник по территории Аргентины. Мы решили не заморачиваться визовыми проблемами. Тем более, что на этом участке пути особых природных красот не предвиделось. Итак, мы полетели в Пуэрто Монт.

Крупный деловой центр и порт, этот город для туриста, как и большинство крупных городов – лишь перевалочная база и преграда для дальнейшего продвижения к природным красотам. В описании «ЛП» близлежащий Пуэрто Варас выглядел куда предпочтительнее. Поскольку в этом районе нас интересовал прежде всего остров Чилое, решили арендовать машину – так дешевле и быстрее. В полете даже проигнорировали предложенное вино, ибо готовились арендовать машину сразу в аэропорту и ехать, ехать, ехать…

Как правило, в путешествии надеемся только на  себя, а теперь наша удача зависела еще и от компании аренды машин.

Непривычно трезвые прилетели в Пуэрто Монт. В аэропорту рядком вытянулись окошки автофирм. Я обратился в ту, что была знакома по «ЛП» - «Budget». Фирма оказалась отнюдь не бюджетной, чего и не следовало ожидать от одной из крупнейших компаний в Чили. Самые маленькие авто у них разобрали, а «Фольксваген Бора» стоил под сотню долларов.  За перегородкой по соседству в представительстве локальной компании нам предложили машинку примерно за 40 долларов. Я подумал, что за такие деньги нас ожидает ржавый монстр 70-х годов с расходом 20 литров на 100 км.  Менеджер предложил взглянуть этому зверю в глаза. Миниатюрный КИА, казалось, только сошел с конвейера. В Чили не стоит ожидать, что вам предложат в аренду нечто не способное ездить. Все цивильно: современные машины в хорошем состоянии,  не сулящие проблем на дороге.

Мы приступили к оформлению договора. И тут подкрался облом. Нашу карточку не приняли – ее просто не могли принять! Сколько я не интересовался у посетивших Чили методикой аренды авто, конкретики не добился. А все просто: нужна любая кредитная карта (желательно с деньгами), с которой можно снять слип. А слип снимают так: карта вставляется в специальную копировальную машинку и «прокатывается». Принцип «прокатывания»: копируются все выступающие части карты. А это – собственно название и номер. Но на моей «Маэстро» цифры были как бы вырезаны, а не выступали. Поэтому снять с нее слип нельзя физически. А это необходимо в качестве гарантии на случай нанесения ущерба автомобилю. На карте блокируется порядка 600 долларов – это франшиза. Все что выше – за счет страховиков. Мои просьбы оставить куда больший залог наличными был проигнорирован. Клерк сказал, что политика компании это исключает, хотя оплачивать аренду можно и наличными. Такой же оказалась политика прочих компаний в аэропорту.

Дальше – интереснее. Мы выяснили, что прямых автобусов в Пуэрто Варас нет. Следовало добраться до автовокзала Пуэрто Монта. Но, пока мы штурмовали компании по аренде машин, автобус ушел, а следующий – через три часа. Таксист заломил 25 долларов до Вараса – это полчаса езды. Нам показалось, что это дорого. Но таксист чувствовал свое монопольное положение. Мы оказались крепкими орешками и решили дожидаться автобуса. Через час к аэропорту подкатило такси «коллективо», которое ходит до Пуэрто Монта. Я на всякий случай поинтересовался – не желает ли водитель прокатиться в Пуэрто Варас. Тому идея понравилась. Его цена –12 долларов.

Варас сразу понравился – он здорово отличался от городов, которые успели посмотреть. Расположенный на берегу озера, Варас «заточен» под туристов. Поселились в чистом хостеле в самом центре – 30 долларов за номер.

Вышли в поисках еды. Время – за десять вечера. Ресторан был нашим спасением. Местные посоветовали «Donde el Gordito” – в самом центре на улице Сан Бернардо, 560. Всем посещать обязательно! Миниатюрный ресторанчик с очень семейной атмосферой. Но не это главное. Тут оказалось настолько вкусно, что я готов был остаться в Варасе навсегда.

По дороге в хостел наткнулись на очень ковбойский с виду бар. Мы не могли его обойти, потому что над ним висела вывеска: «Кунсманн» - выдающееся чилийское пиво, которое производят потомки немецких поселенцев. К слову, Пуэрто Варас – похоже, немецкая столица Чили. Тут есть немецкий клуб, домики – словно где-то в Баварии, во всем чувствуется основательность. Кстати, Варас – единственное место, где мы отыскали реальный эспрессо.

Следующим утром мы пили кофе со штруделем за столиком на улице, щурясь на утреннее солнце. Прямо как цивильные туристы с чемоданами на колесиках…

Не расслабляться! Мы отправляемся в местную турфирму, которая якобы сдает авто в аренду. План прост: берем какой-то короткий тур, втираемся в доверие, после чего просим арендовать нам авто, приняв страховую сумму в наличных. В турфирме ждало разочарование: там вовсе не сдавали машины, а их туры стоили совсем недешево. Рядом отыскали арендную фирму. Но там не захотели иметь дел с кэшем. Не сдаемся и заходим во вторую турфирму. Тут нам попался очень толковый менеджер с хорошим английским. Разговорились. Наш козырь: мы – с Украины. Все чилийцы знают такую страну, но никто не видел в глаза живых украинцев. Первым – почет и уважение. Кажется, нам удалось расположить к себе этого парня. Узнав про нашу автопроблему, он куда-то позвонил и мы тут же отправились к его знакомой. Высокая симпатичная дама, похожая скорее на итальянку, чем на чилийку, показала нам «Тойоту Ярис» за 55 долларов в день без ограничения километража и согласилась принять кэш.  Мы сделали это!

Затоварились в супермаркете и двинулись  в трехдневный автопуть.

Первый пункт – действующий вулкан Осорно. Внешне – всем хорош: почти идеальный заснеженный конус, ниже – весь черный от вулканического шлака. Но нас почему-то не проняло. Правда дорога на вулкан понравилась: крутой петляющий серпантин. «Ярис» с честью выдержал подъем.

Дальше - к озеру Тодос лос Сантос, куда активно зазывают все турфирмы. Мы так и не поняли почему. Ни обещанных туроператорами «изумительных видов», ни изумрудного цвета воды. Возможно, туда зовут единственно для того, чтобы срубить 120 долларов за тур на кораблике по невзрачному озеру. На месте прокатиться по озеру предлагают за куда меньшие деньги. Но мы предложение проигнорировали. Осмотр озера занял 5 минут.

Едем дальше – в парк Alerce Andino. Путь не близок. – 250 км.  Вскоре началась гравийка, которую, конечно, лучше преодолевать на внедорожнике, а не на «Ярисе».

 

 

Спешили успеть хотя бы на последний паром, чтобы пересечь залив. Начался  удивительно кровавый закат, а мы все никак не могли отыскать паром. Никаких указателей, местные говорят на неком диалекте, которому Наташа не обучена.  Мы мчимся дальше. Я выживаю из машинки  все возможное. Начинает вкрадываться подозрение, что паром проскочили. Забегаем в придорожный магазинчик. Крестьянка со смышленым взглядом четко объясняет на пальцах, как отыскать паром. Он в десяти километрах позади. Возвращаемся и успеваем на паром, который курсирует с периодичностью 20 минут.

 Полчаса переправы – и мы в поселочке La Arena. На берегу – ряд сарай-ресторанов. Тут вам не Пуэрто Варас: пыль, своры собак, мусор посреди дороги. Но, как писали побывавшие в Чили, в таких ресторанчиках вкусно готовят свежую рыбу. Хозяйки ресторанчиков, как правило – жены рыбаков. Уже десять вечера, а мы ничего не ели кроме чашки кофе со штруделем в 12 часов. Выбираем сарайчик поприличнее и заказываем свежевыловленного лосося. Как говорится: приготовила, как смогла… В Варасе за те же деньги все было несколько иначе.

В Чили (за исключением пустынного севера) вся земля приватизирована. Вдоль дорог тянется ограждение с колючей проволокой. Останавливаться можно только в кемпингах. Если найдешь, конечно.

К ночи мы добрались к парку, но кемпинга по дороге не обнаружили. Проехали чуть дальше и чудом отыскали его в темноте. Мы были единственными постояльцами. Хозяин персонально для нашего визита спешно выдраил туалет, хотя и он без того блестел. Говорят, за несоблюдение санитарных норм в Чили сурово наказывают.

Утром в растерянности стою в одном кроссовке. Второй бесследно исчез. Начинаю высматривать вокруг одноного похитителя. Но вокруг – ни живой души. Вдруг обнаруживаю пропажу на соседнем участке. Я подозрительно кошусь на Наташу. Она хихикает и заверяет, что моя последняя бутылка «Куцманна» была лишней.  Но вскоре появляется виновник полтергейста – щенок породы дворняга. Я его пожурил и предложил разделить с нами трапезу. Пес не возражал, то и дело атакуя мой кроссовок, надетый на ногу. Но точно такие же кроссовки Наташи не вызвали у него прилива нежности. Наверное, мои вкуснее пахнут!

За полчаса доехали до входа в парк. Там нас встретили два охранника и полное отсутствие посетителей. В последние десять лет в Чили стремительно росло число туристов. Но в этом году туристов стало пожиже – жалуются туроператоры: кризис! На редких туристов у входа в парк прилетела поглазеть птичка хищного вида. Она терпеливо позировала перед камерой, отрабатывая угощение.

Парк не велик. Весь путь занял меньше трех часов. Тут интересная растительность: гигантские – почти как на Сахалине – папоротники и лопухи, невиданных размеров деревья. Очень влажно. Наверное поэтому все сочно зеленое, а не серое, как в Южной Патагонии. Миновали симпатичный водопадик, и наконец, увидели секвою – «фишку» этого заповедника. Дерево ограждено, а снять его из-за гигантских размеров, можно лишь по частям. Мы отправились дальше по тропе - хотелось больше секвой. Но вскоре тропа уперлась в речку с разрушенным мостом. Охранники ничего не говорили о такой преграде. Мы рассудили, что с нас и одной секвои достаточно, после чего обломались форсировать речку и повернули обратно

 

После обеда добрались до еще одного парома, который доставил нас на Чилое. Мы с трепетом предвкушали рыбное чревоугодие.

Едва выехали на остров, как заметили женщин с тачками на обочине. В таких у нас возят навоз. А на Чилое –крабов! Мы стиснули зубы и проехали мимо.

Через 28 км оказались в поселке Ancud.

Здесь попробовали отыскать натуральный кофе. В двух ресторанчиках утвердительно кивали и … ставили на стол банку «Нескафе». Наконец, в одном месте сварили кофе. Это было ужасно!

В Анкуде смотреть особо нечего. Форт с пушками выглядел как-то несолидно. Рыбный базарчик понравился куда больше. Наташа была близка к нервному срыву. Увидев копченых устриц, нанизанных на ветки метровой длины, она купила сразу две вязанки – по семь веток в каждой. Суммарно – 14 метров шашлыка из копченых устриц. Покупка не стала сокрушительной для семейного бюджета: за все отдали полтора доллара. Затем решили добавить к рациону свежих устриц. Набрали килограмм трех разных видов. Потратились на полдоллара.

Тут же на набережной устроили пиршество. Я открывал ножом устриц. Они пищали и плакали, но я их резал и отдавал Наталье. Она давила на них сок из лимона и хищно поедала. Мне было жалко устриц, я съел парочку, пресытился и чуть не прослезился. Мы отправились дальше – в Кастро. Всю дорогу Наташа поедала вяленых устриц. Остановиться не могла. Я не видел в ее глазах такого восторга даже при осмотре башен Торрес.

За 12 долларов отыскали ночлежку в самом центре. Недоеденные полвязанки устриц ужасно воняли на весь номер. Я их выбросил. Наташа уже не возражала. Кажется, ее рыбная  страсть была удовлетворена. Надолго. Не успели мы вместо «Вечірньої казки» выпить бутылку вина, как обессиленная Наташа уснула. Я испугался – может это устричное отравление?! Но потом догадался: все силы без остатка она отдала поеданию 11 метров деликатеса.

***

Часть 1. А почему, собственно, Чили?

Часть 2. Тоска в Сантьяго

Часть 3. Ну здравствуй, Патагония…

Часть 4. Здесь овцы летают

Часть 5. Охотники за мирадорами

Часть 6. Пингвинячий восторг

Часть 7. 14 метров устриц

 Часть 8. Украинец – не гринго!

Часть 9. Заточение в Арике

Часть 10.Не замерзнуть в пустыне!

Часть 11. Здесь мир, любовь и песок

Часть 12. Национальная загадка