НА РАНДЕВУ К ЛЮДОЕДАМ. ЧАСТЬ 3

Первым делом мы вернулись в главный город Ириан-Джаи – Джаяпуру и взяли билет на корабль (наконец-то!). У нас было еще три дня в Джаяпуре - дождливой и малярийной. Мы с трудом отыскали убогую гостиницу за $12 за двухместный номер, в котором я сразу же поставил палатку и ночевал в ней, спасаясь от комаров. Было довольно душно, я то и дело просыпался я в луже пота, а днем не мало времени проводил между двумя вентиляторами, пытаясь при этом читать книжку Арне Фальк Ренне «Слева по борту – рай».

 

Погрузка на корабль было была для нас долгожданным праздником. Шестиместная каюта показалась нам пятизвездочным отелем. Корабль был огромным, на высадку и посадку пассажиров ушло несколько часов. Есть несколько видов билетов – в двух-, четырех-, шестиместные каюты, а также в экономи-класс, обычно без спальных мест. Так как дорога до Молуккских островов занимает трое суток, а в Джаяпуре нам выспаться не удалось, решили взять билеты в шестиместную каюту (еда входит в стоимость билета, который обошелся нам в $65). На корабле, как и по всему нашему маршруту, за исключением Явы и Суматры, мы были единственными белыми, потому пользовались большой популярностью (про такие туристические места, как Бали и Малайзия, я даже не говорю – там белые ходят табунами почти как в Таиланде, поэтому на тебя мало кто обращает внимание). Чтобы избежать утомительных однотипных вопросов, мне часто приходилось делать вид, что я не знаю английского и отвечать по-русски «не понимаю». Тихий океан действительно был тихим и чистым. Единственные нарушителями спокойствия - летучие рыбы, пролетали над водой по 50-70 метров и часто попадали прямо в пасть хищникам.

 

На один из самых северных их Молуккских островов –Тернате – мы прибыли утром на четвертый день. Настроение было отличное, мы были как никогда свежи и готовы ко встрече с новыми людьми, ощущениями, неожиданностями. На Молуккские острова, также как и на Ириан-Джаю, туристов пускают неохотно из-за неспокойно религиозно-политической ситуации в их столице Амбоне. Но мы плыли непроторенными массовым туристом местными путями, поэтому нам не задавали никаких вопросов.

 

Остров Тернате оказался небольшим вулканическим островком с раскинувшимися вдоль побережья деревеньками из нескольких домов и очень гостеприимными жителями. Он оказался самым «коммунистическим» из всех островов, которые мы посетили: здесь я практически не тратил денег за исключением такси. Едва мы покинули борт корабля, как местные жители повылазили из машин и мотоциклов и тут же - прямо на дороге - устроили совещание: куда же нам лучше податься. Среди них нашелся один англоговорящий гражданин, как он уверял - внук султана. Он то и отвез нас в самое красивое место острова. Кормили меня здесь бесплатно, а я дарил гостеприимным хозяевам незамысловатые сувениры.

 

Под вечер я отправился гулять и фотографировать окрестности. Меня сопровождали двое мальчишек, один из которых был из редкой породы англоговорящих: он был безмерно счастлив, что встретился с иностранцем и вскоре предложил мне жить в их доме, попутно подучивая его языку. Мои попутчики привели меня к живописному острову с крокодилами. Всю дорогу мальчишки подкармливали меня неведомыми фруктами. Когда мне хотелось пить, они ловко забирались на пальмы и бросали вниз кокосовые орехи. В детстве я пытался представить себе жизнь на райских островах в Тихом океане – было очень похоже на то, что я видел своими глазами на Тернате. Песок на острове весьма необычного цвета – коричнево-черный. А с берега невооруженным взглядом можно увидеть раскинувшиеся в море вулканические острова. И так здесь повсюду, за исключением, пожалуй, южных Молуккских островов, расположенных рядом с Австралией. Они не вулканического, а кораллового происхождения, с пляжами белого, не вулканического песка. Однако там в нагрузку к белоснежному песку вы получаете малярию.

 

С Молукк мы на чахлой посудине перебрались за один день на остров Сулавеси, в южной части которого уже успели побывать. На этот раз мы оказались в самой северной его точке – городе Монадо. Там мы не задержались и часа – в Индонезийских городах вообще не хочется задерживаться – здесь обычно жарко, пыльно, загазовано, шумно. На дорогах - перманентные пробки и хаос. Вдобавок, все стремятся тебя поприветствовать. Вначале всем отвечаешь, потом лениво поднимаешь руку, а через некоторое время, обессилев, не обращаешь внимания на приветствия.

 

Сулавеси – очень красивый остров, он практически полностью покрыт кокосовыми пальмами. Здесь красивые пляжи и небольшая плотность населения (города не в счет). На востоке расположены очень живописные коралловые атоллы, многие размером с теннисный корт.

 

Тут же, на севере острова, можно подняться по спрятавшейся в джунглях горной дороге и попасть в красивый национальный парк, что мы и сделали. Животных в парке намного больше, чем людей. Люди живут неподалеку в маленьких домиках. В основном это обслуживающий персонал и ученые, наблюдающие за редкими видами приматов, обитающих здесь и нигде больше: сулавесский хохлатый павиан и маленькая полуобезьянка с огромными глазами – долгопят. Дышится здесь, как и везде в экваториальных джунглях, нелегко, к тому же нас попросили надеть длинные одежды и намазаться какой-то жидкостью от всяческих гадов.

 

На этом острове я слегка приболел, и несколько ночей почти не спал: бесцельно лежал и потел. Вобщем-то это было совсем не обременительно, но памятуя о том, что совсем недавно мы покинули малярийную Новую Гвинею, я не на шутку загрустил. Если малярию вовремя не обнаружить, то с большой долей вероятности можно отправиться в царство мертвых. Вобщем, я решился посетить больницу, где мне сделали анализ за $3, который оказался отрицательным. Один из наших товарищей делал этот же анализ чуть позже на острове Бали, и заплатил около $30. Туристическое место, однако!

 

Потом мы тряслись в автобусах, сначала до города Горонталу, а потом до Палу (в общей сложности мы провели в дороге около 40 часов, проехав только полострова). Для нездорового человека это превращается в настоящую пытку. Автобус маленький, набитый пассажирами, как селедками в бочке, все мужчины курят, а водитель останавливается в каждой деревеньке, чтобы поболтать, кому-то передать посылку или что-то засунуть в автобус, например, очередную бабушку с курями и кучей мешков. Автобус часто ломается в дороге, в результате почти всегда опаздывает на несколько часов. Не самое приятное путешествие скрашивали живописные пейзажи за окном и любимые Hendrix, Hawkwind и Amon Duul в плеере.

 

Проведя пару дней в гостеприимном, душном, ветреном экваториальном порту Палу, где на каждом углу натыкаешься на кактусы, мы купили билеты на корабль до Калимантана, всего-то за $10. Правда, на этот раз мы взяли эконом-класс, и укрыться от общения с индонезийскими друзьями оказалось еще сложнее, ведь у нас не было собственной каюты. Но мы нашли выход, развалившись прямо на палубе на своих рюкзаках, смотрели на исчезающий берег прекрасного острова Сулавеси и пили пальмовое вино из пятилитровой канистры. Это вино обладает довольно странным эффектом, не совсем алкогольным. Это вино распространено во многих уголках мира, но больше всего на островах Тихого океана. Многие европейцы, попробовавшие его, жаловались нам на жестокое расстройство желудка. И еще, - добавляли они, - если вы увидите, как его делают, никогда в жизни не захотите пить. Что касается нашей команды, мы употребляли пальмовое вино в изрядных количествах ничего – никакого расстройства желудка, довольно вкусно, чем-то напоминает квас.

 

В стоимость экономи-класса также включена бесплатная кормежка, но за ней следует выстоять длинную очередь с подносом в руках, на который тебе плюхнут черпак риса и маленький кусочек зажаренной рыбы. Мы подарили поварам сигареты, и они удвоили наши пайки. Не только на нашем корабле, но и во всем мире европейские самцы почему-то пользуются большой популярностью у местных девушек (не считая Северной Америки и Ближнего Востока с Центральной Азией). По этой причине на корабле мы столкнулись с уже обычной для нас картиной. Как и приветствия аборигенов на городских улицах, даже чрезмерное женское внимание вскоре начинает утомлять. Поэтому под конец дня я обычно отвечал на знаки женского внимания, что сильно занят или читаю важную книгу. Впрочем некоторые мои спутники были готовы часами точить лясы со смуглыми девицами и не ограничивались одними только разговорами. Впрочем, широкое распространение СПИДа в развивающихся странах порой охлаждает пыл даже самых шустрых донжуанов.