Сахалин и Курилы: записки бродяги. Часть 3

Кунашир, как он есть

Южно-Курильск – столица островов, представляет из себя средних размеров поселок с памятником Ленину, баней, парой мини-гостиниц, рестораном и кафе. Преимущественно люди живут в двухэтажных «хрущебах» из почерневшего дерева. Их строили сразу после войны – в 1947 году началось заселение острова. Живших на островах японцев депортировали, разрешив забрать с собой по 20 килограмм имущества. Остальное японцы старательно закапывали, очевидно, надеясь на скорое возвращение. Сегодня курильчане увлекаются поисками японских тайников. Говорят, в Японии платят огромные деньги за фарфоровую посуду тех лет.

В целом быт Кунашира производит гнетущее впечатление. Этому в частности способствует вид слабо приспособленных под жилье барачных построек и брошенных развалин после землетрясения 1994 года. Цитата по «РИА-новости»:

В октябре 1994 года на Южных Курилах произошло самое сильное после 1945 года землетрясение. Оно вошло в историю под названием Шикотанское, так как его эпицентр находился в море на расстоянии всего 150 км от Шикотана. Сила подземных толчков на Кунашире, Шикотане и островах Малой Курильской гряды превышала 9 баллов, а на Итурупе они достигали 6 баллов.
Стихия унесла жизни 16 человек, причинила огромный материальный ущерб экономике Южно-Курильского района. Практически полностью были разрушены консервные заводы рыбокомбинатов "Островной" и "Южно-Курильский", а рыбколхоз "Родина" лишился нескольких промысловых судов. Серьезно пострадали здания всех поселковых электростанций и котельных. 8% жилых домов района разрушились полностью, а 85% оставшегося жилфонда были признаны аварийными.

С тех пор на островах мало что изменилось. Сами островитяне говорят, что родина на них «забила». После страшного землетрясения 1994 года, правительство предоставляло островитянам солидные компенсации и возможность переехать на выбор в один из городов на материке. Курильчане говорят, что тогда острова покинуло немало представителей местной элиты: людей предприимчивых, успешных, небезразличных. С их отъездом «качественный» состав населения острова здорово подупал. И мы постоянно обнаруживали этому подтверждение. Собственно, свое общее впечатление от жителей Курил и Сахалина я описывал в предыдущей публикации. Впрочем, нам везло на встречи с хорошими людьми, которые, тем не менее, здесь в меньшинстве.

Новые современные здания на Кунашире практически не строятся, здесь самая дорогая в России электроэнергия и коммунальные услуги. За плохенькую квартирку в 50 квадратных метров приходится платить до 300-400 долларов в месяц. В садик устроить ребенка почти невозможно: требуется дать 2000 долларов взятки, но и такие желающие стоят в очереди. Местные жители практически не строят жилья за свой счет: дорого, к тому же в любой момент может случиться, что политики решат-таки отдать «северные территории» японцам. Все изменения ограничиваются обшивкой деревянных хрущевок пластиковой вагонкой и кое-где установкой пластиковых окон.

На острове, протяженностью 120 км есть всего одна дорога с твердым покрытием, которая тянется через половину острова – с южной оконечности – поселка Головнино, до окраин Южно-Курильска. На острове в глаза не видели асфальта, хотя власти не первый год обещают заасфальтировать гравийку. А пока что по острову гоняют машины, покрытые плотным слоем пыли. Во время нашего путешествия по острову, на Кунашир прилетал Герман Греф, в очередной раз наобещал всякого и убыл восвояси…

С другой стороны, необустроенность островов – это сегодня единственная защита уникальной природы от уничтожения. Закон тут не работает в принципе, браконьерство и беспредел уже привели к значительному сокращению морских запасов. Что касается живности, на острове уже перевелась доверчивая кабарда, но в целом животный мир весьма богат, а медведей здесь – с избытком (около двухсот штук). Естественной защитой острова является тот самый бамбук, который делает практически непроходимым большую его часть – на севере. Говорят, когда активизировалось движение по передаче северных территорий Японии, некоторые экологические организации страны Восходящего солнца выступали против этого. Ибо в таком случае судьбу островов не сложно было бы предсказать: в течение нескольких лет их тотально заасфальтируют, обживут и заселят. А это значит: здравствуй, цивилизация и прощай природа.

Как нам дали горячую воду

Уже в темноте мы поставили палатку на окраине поселка на берегу речки-невелички Серебряная. В частном доме поблизости набрали воды и устроили трапезу с пивом, купленном в местной лавке. Недостатка товаров в кунаширских продмагах не наблюдается. По крайней мере все, что нужно туристу есть. Цены не пугают. Разве что хлеб – около доллара буханка (ну очень вкусный). А вот консервированная горбуша и прочие морепродукты стоят ровно столько же, сколько в киевских супермаркетах.

Утром разузнали, где расположена контора заповедника и заполучили там разрешение на путешествие по заповедным территориям. С нас содрали двойной тариф - 280 рублей с человека за два дня – как с иностранцев. Что обидно: на белорусов это не распространяется. Они, значит – братья, а мы – отрезанный ломоть… Важно: не стоит идти за пропуском в одиночку. По тамошним правилам, передвигаться по заповеднику без сопровождающего запрещено. Естественно, лесники не станут лазить с вами по бамбуку. Поэтому, нам выдали пропуск, в котором я значился сопровождающим, а Наташа – ведомой. Смешно, конечно.

На территории заповедника расположена кальдера Головнина – одна из обязательных точек турмаршрута. Но по дороге туда мы решили зайти в находящийся по пути серный источник, который местные называют «Росинка». Мы поймали попутку и доехали до девятого километра трассы (отсчет – от Южно-Курильска). Дальше следовало подниматься вверх по ручью. Но мы оставили этот маршрут на обратную дорогу. Мы пошли по грунтовой дороге, вдоль которой тянулась ЛЭП. Через 35 минут увидели клубы пара над сопкой и следы борьбы человека с природой. Сгоревшие теплушки, брошенные соржавевшие грузовки, гигантские буры. А рядом – некое промышленное строение. Увидев человека, поинтересовались – что все это значит. Оказывается – мы попали на геотермальную электростанцию. «Покоритель природы» дырявит земную плоть буром, дабы открыть выход пара на поверхность. Этот пар крутит турбины, которые обеспечивают энергией поселок Горячий пляж, где расположен военный городок и санаторий с лечебными ваннами, который мы посетим перед отъездом.

Труженик энергетического сектора показал нам, как пройти на «Росинку». Отыскать тропу самостоятельно было бы сложно. Она прячется в зарослях бамбука и далее отмечена толстой веревкой, которая выводит прямо к ручью. Уже на подходе к нему мы услышали стойкий запах сероводорода – это, очевидно, наиболее типичный запах на Курилах.

Открывшаяся картина показалась нереальной, инопланетной. И такое ощущение появлялось у меня неоднократно при знакомстве с Кунаширом. К тому же, я все время при посещении Курильских красот чувствовал себя как-то непривычно. Со временем понял, в чем причина: можно стоять несколько дней в необычайной красоты месте и не встретить ни одной живой души, ни единого туриста! Такое вы вряд ли обнаружите еще где-то на земле.

То, что мы увидели на «Росинке», сложно передать словами. Из земли - буквально из ниоткуда - сочится крутой кипяток. Над ручьем поднимается пар, серный ручеек вливается в горную речку, один берег которой высок и крут, второй – пологий, заросший густым бамбуком. Общий цвет речки ядрено-красный – из-за высокого содержания железа. Где-то выше должны быть радоновые источники. Но поблизости их не оказалось, а далеко решили не идти: посещение радоновых ванн ждало нас позже.

Мы вволю накупались в теплой серной ванне и заночевали. Вода в реке оказалась кислой, хотя и пригодной для нехитрой кулинарии и заваривания чая. Однако, рыба в ней не водилась.

Утром погода испортилась, заморосил дождик. Мы сменили вибрамы на легкие кроссовки с сеточкой и пошлепали по дну речки вниз. По дороге обнаружили еще несколько серных источников. На подходе к дороге речка становилась все многоводнее и превратилась в небольшой, но весьма живописный водопад. Спуск занял полтора часа. Идти, ощущая под ногами не асфальт, а дно реки – не забываемые впечатления. На всем пути – ни единой живой души за два дня. Вышли на трассу, сменили мокрые кроссовки на вибрамы и отправились пешком с 9 на 13-й километр трассы: движение на дороге почти отсутствовало, никто на «борт» не брал.

Продолжение следует

Благодарим компанию "Страховые традиции" и лично Дмитрия Гончрова за не только моральную поддержку.

часть 1

часть 2

часть 4

часть 5