Достучаться до небес. Часть 2

 Утро 1 декабря выдалось хмурым. После вечерних посиделок в баре мир кажется не настолько прекрасным, каким был вчера. С недоумением смотрю на кучу вещей, разбросанных по всей комнате и вдруг с ужасом вспоминаю, что сегодня ж старт нашей гималайской экспедиции.

На часах - без пяти выезд. Лихорадочно сметаю в рюкзак все, что попадается под руку, на ходу завтракаю и выскакиваю из квартиры. В последний момент вспоминаю, что забыл на балконе ботинки, возвращаюсь, бросаю их в пакет из «Сільпо» и метусь на улицу, где Йогурт уже нервно курит возле такси.

 

Долго продираемся через бесконечные пробки в сторону Борисполя. На Харьковской подбираем Игоря, который накануне прилетел из Ялты и с которым, собственно, мы вчера и наобщались до чертиков.

Наконец Борисполь. Остальных пока нет, и мы делаем несколько подходов к магазину на предмет холодненького Tuborg’а. Пакуем вещи. Я накануне прикупил упаковку больших мусорных мешков – очень хорошо входит рюкзак. Сверху прихватывается скотчем, прорезается дыра для лямок. Советую пару-тройку пакетов брать с собой для паковки на обратном пути.

Рядом пакуются два типа во всем туристическом. Говорок ма-асковский. Оказалось, так и есть, москвичи, летят в Индию, с нами на одном рейсе до Шарджи. Говорят, с России AirArabia не летает, им пришлось до Киева паровозом добираться.

 

Нужно сказать, AirArabia – авиакомпания интересная, но весьма непростая в применении. У них на сайте цены очень красивые, а в реальности вовсе не так хороши. Нам перелет туда-обратно обошелся в 3122 дирхама, т.е. в $855 приблизительно. Дороговато, конечно, но география полетов у них – просто праздник. Фактически предприимчивые арабы умудрились построить авиа-мост между Ближним Востоком и Индостаном, с хабом в Шардже (ОАЭ). Дамаск, Бейрут, Тегеран, Шираз, Найроби, Хартум, Кувейт, Бахрейн, Касабланка, Стамбул, Доха, Пешавар, Карачи, Дели, Мумбай, Гоа, Бангалор, Калькутта, Коломбо… Мечтать и мечтать. И, что очень важно, в их карте полетов есть Киев и Катманду.

 

В приподнятом настроении проходим регистрацию и совершаем обязательный визит в Duty Free. Традиционная литра «Мартини» на дорожку, чтобы разжиться стаканчиками, пришлось еще заказать в бориспольском баре бокал пива (бессовестно дорогого). Пляшечку «Джеймсона» с собой.

 

Перелет из Киева на Аравийский полуостров длится около пяти часов. Как и положено в правоверном аэробусе, хорошо поставленный голос из динамиков прочитал нам молитву, затем инструкции на английском и на арабском и с верой в Аллаха мы оторвались от земли. Гуталин рассказывал как-то байку, как он в Пакистане спросил у стюардессы, когда, мол, родная, самолет наш прилетит. Она сообщила время прилета, добавив в конце неизменное «инш Алла». Т.е. «если Аллаху будет угодно». Вот так все просто. Если Аллаху будет угодно, в восемь вечера по-местному мы будем в Эмиратах.

 

За иллюминатором открываются такие красоты! Лайнер летит вдоль Большого Кавказского хребта и все его прелести – как на ладони. Вон там грозно высится Безенгийская стена, вот, совсем рядом, Баксанское ущелье, целое созвездие заснеженных вершин и Его Величество Эльбрус чуть в стороне, презрительно смотрит на всех свысока. Он реально огромен! Чуть поодаль в одиночестве тоскует старина Казбеги, еще через некоторое время открылся красавчег Дамаванд.

 

Вот так, разглядывая красоты и поглядывая в самоучитель фарси, и лечу. Стюардессы разнесли водичку 30 грамм в квадратных запаянных пластиковых стаканчиках, но как-то не спешат с едой. Оказалось, еда на борту только платная. Не так, чтобы и хотелось сильно, но это ведь своеобразный ритуал в полете – поедание еды.

 

Ладно, Аллах с ними. Собираемся в кучку и пересаживаемся на свободные кресла в хвосте. Раскладываются бутерброды с ветчинкой, в так кстати пригодившиеся стаканчики весело журчит «Джеймсон». Фотографы начинают свои бесконечные дискуссии о пленках, камерах, экспозициях, я учу персидский алфавит и даже пытаюсь читать проспект авиакомпании на арабском.

 

Идиллию разрушает стюардесса, конфисковавшая бутылку и выдавшая на горá длинную гневную тираду. О чем она говорила, никто не понял, но все услышали слово «полис». Ну и ладно. Полет продолжается.

 

Поглядев в иллюминатор на начавший уже зажигать вечерние огни Шираз, отправляюсь в туалет курить. Тщательное исследование кабинки показало, что датчиков дыма нет. Курю, жду, пока вытяжка вытянет весь дым, возвращаюсь на место, жду злую стюардессу. Ее нет. Хорошо.

 

А Ялтинского попалили, пришел стюард-араб, что-то тоже про полицию говорил, забрал у Игоря сигареты и зажигалку. Летим дальше. За занавеской стюард и две его коллежанки весело о чем-то толкуют, смеются и хлопают в ладошки. Я начинаю подозревать, что это они наш «Джеймсон» додавливают.

 

На посадку в Шарджи самолет заходит вдоль берега Персидского залива со стороны Дубая. В безоблачном ночном небе отлично видны далекие огни небоскребов арабского чудо-мегаполиса, яркими нитями бегут по пустыне освещенные дороги – прямые как стрела.

 

Садимся. Вторая стюардесса, кстати, украинка, возвращает нам виски, зажигалку и пачку сигарет (как оказалось, уже пустую). Через рукав выходим в терминал, ждем полицию. Ее нет, и мы идем искать, куда бы приткнуться. Стыкового рейса до Катманду нам ждать еще ровно одиннадцать часов.

 

Аэропорт в Шардже небольшой, но очень колоритный. Арабы, индийцы, африканцы, корейцы, мьянмцы – настоящий Вавилон. Очень колоритны шейхи в галобеях и арафатках. За каждым хвостиком вьется колонна жен.

 

Европейцев мало. Позабавило большое количество казахов, одетых так, словно они пробуются на роль в фильме про Ходжу Насреддина. Поверх суфийского прикида у многих голубые жилетки с надписью «Казакстан». Оказалось, это казахская делегация возвращается с какой-то исламской конференции и ждет утреннего рейса на Алматы. Я их про себя окрестил сборной Казахстана по хаджу. «Сборники» громко разговаривают по-арабски, мудро кивают головами, крутят четки в руках, но возле стеллажей с водкой в дьютике легко переходят на русский. Менталитет неистребим.

 

Кстати, о местном Duty Free. На удивление шикарный магазин и очень недорогой. Выбор спиртного очень и очень впечатляющий. Очевидно, Аллах запрещает пить на благословенной земле, но продавать спиртное, особенно гяурам – почему бы и нет?

 

Мои догадки оказались верны. На фуд-корте шарджинского аэропорта таки действует сухой закон. Впрочем, и тут хитрые арабы какую-то лазейку нашли и один из фаст-фудов все же продает пиво, которое почему-то можно пить на фуд-корте. Карлсберг по 25 дирхамов. Это приблизительно $7,5 за 0,33 – однако!

 

Выход находим очень простой. Берем в индийской и китайской кафешках (а тут много разных кафешек и даже McDonald’s имеется) еды, кому какая нравится, и «Колу» в больших стаканчиках с крышками и трубочками. «Колу» быстренько выпиваем и отправляем гонца за упаковкой пива в дьютик. Заливаем в стаканчики пиво и, о чудо, чужеродная действительность вдруг становится понятной и комфортной. Сидим, неспешно ведем беседы о всякой ерунде, например, о тяжких трудах, коими наверняка заняты местные шейхи. Как раз один из трудящихся прошуршал мимо тапочками, непринужденно помахивая бумажным пакетом из магазина торговой марки, которую так полюбляе Украина Владимировна.

 

Время от времени отдаем стаканчики Игорю, который сидит на разливе. Он засовывает руки под стол, чем-то там звенит и дальше непринужденно течет беседа. Как потом уже обнаружили, как раз его место, единственное из всех, чудесно просматривалось видеокамерой СБ, остальные в мертвой зоне сидели.

 

Нужно сказать, что долгие ожидания в транзитных зонах – испытание не из легких. Можно было бы сгонять в Дубайск, покататься на доске на их знаменитом искусственном склоне, но, увы, без визы это невозможно.

 

Слоняемся по аэропорту, до дыр зачитываем ценники в магазинах. Мне, например, очень понравился комплект солнечных батарей для крепления на рюкзаке. За 5 часов прямого солнца набирает достаточно энергии, чтобы в походных условиях зарядить до пяти дивайсов, типа телефона, плейера, или даже нетбука. Классная штука, но недешевая.

 

Серега сходил в Интернет-кафе и вышел оттуда здорово улыбнутый. «Одноклассники» на арабском – это что-то!

 

Предрассветный Шарджи Интернэшнл (имени Мухамеда IV, если не ошибаюсь) храпит на всех языках. Поскольку аэропортовские кресла во всех аэропортах (за исключением разве что Имам Хомейни Интернэшнл в Тегеране) специально спроектированы так, чтобы разлечься в них под силу только йогу, многие пассажиры спят на полу. Насколько я понял, на Востоке это – нормальное явление. Более того, многие даже расстилают на пол припасенные из дому простыни. Игорь порывается разлечься на детской мини-площадке, где расстелен толстый палас. Еле уговариваем его этого не делать, идем опять в дьютик.

 

По пути слышим русскую речь. Две юные (при ближайшем рассмотрении вовсе и не юные и очень густо заштукатуренные) леди обсуждают какого-то Омара, который обещал подарить джип, да обманул, скотина эдакая. Лексика при этом используется отборнейшая, становится ясно, что это вовсе не леди, а просто… Впрочем, какая нам-то разница. Парочка покупает бутылку «Бэйлиса» и быстро исчезает за дверями женского туалета. А нам спиртное в дьютике уже отказываются продавать. Засада, однако. Добиваем остатки привезенного из Киева «Джеймсона».

 

От скуки опять начинаю штудировать фарси. В какой-то момент начинает получаться читать табло. На нем, кстати, написано, что посадка на рейс в Катманду уже началась. Идем на чек-ин, там обнаруживается, что мы не зарегистрированы. На транзите необходимо перерегистрировать билет. В Шарджи стойка для транзитных пассажиров называется Transfer – я сначала думал, это для заказа такси. Еле успеваем добежать до стойки – регистрация заканчивается через две минуты – ломимся в обход огромной очереди космополитического люда. От нас требуют показать кредитную карту. Согласно правилам авиакомпании, если бронь оплачена карточкой, то пассажир обязан иметь на руках оную или хотя бы ксерокопию. Если оплачивалась групповая бронь, то владелец карточки должен быть в составе группы и предъявлять карточку лично и в оригинале. Иначе могут показать на дверь. Чудно.

 

Весь рейс до Катманду (3,5 часа) сладко сплю. Стюардесса разбудила уже перед посадкой. Лайнер как раз пробивает пелену облаков. Долина Катманду со всех сторон окружена высокими горами, образующими своеобразный котел и над городом часто висит дымка.

 

 

Сверху город похож на гигантскую кучу строительного мусора. Как будто бы кто-то разрушил старый дом и равномерно разгреб битый кирпич по всей плоскости долины. Черным ужом змеится священная река Багмати. По площади Катманду с городами-спутниками весьма немал – в долине проживает 3,5 миллиона жителей, а этажность преимущественно маленькая. Явственно виден столб дыма у реки – позже узнал, что это тот самый Пашупатинат.

 

 

Аэропорт имени короля Трибхувана находится чуть ли не в центре города. Больше негде – вокруг горы. Садимся. К трапу подгоняют затрапезного вида автобусы, чем-то напоминающие старые ЛАЗы. Едем к неказистому с виду терминалу. Вокруг какие-то недострои, контейнеры, груды ящиков, баллонов, вся обстановка здорово смахивает на военно-воздушную базу в Техасе времен Второй мировой, как их принято показывать в голливудских малобюджетных фильмах.

 

Вся толпа метется в зал прибытия, успеть занять очередь на паспортный контроль. Зал обшит вагонкой и похож на столовку в старых совковых пансионатах. Заполняем Arrival list’ы. Игорек забыл взять с собой фотографии. К счастью тут же находится фотостудия. Пока печатают фотки, маемся, где бы это тут покурить. Местный объясняет, что вообще-то тут курить запрещено, но если очень хочется, то можно просто открыть окно и покурить. Как все, оказывается просто. Покурили.

 

Затем стоим в хвосте очереди на получение визы. Местные таможенники особо не спешат. В дальнейшем оказалось, что в этом плане непальцы вполне восточные люди. А «Восток не спешит», как известно. Рядом в очереди стоит миловидная девочка откуда-то из Питера. Приехала на буддистский семинар. Расспрашивает Гуталина, как попасть в Будднат. Сергей подробно объясняет, при этом убеждая ни в коем случае таксисту больше пяти баксов не давать.

 

Наконец подходит наша очередь. Фотографии крепятся к листам прибытия обыкновенным степплером. В обмен на 40 долларов таможенник вклеивает мне 30-дневную визу без права трудоустройства. Счастливо улыбаюсь тому факту, что мне не предстоит тут работать. Виза очень не прикольная, похоже напечатана на стикере на цветном принтере. На визе офицер что-то пишет от руки ручкой с красными чернилами и расписывается.

 

Йогурт демонстрирует свою позапрошлогоднюю визу. Печать о выезде хищно скалится свастикой. Впрочем, у буддистов свастика издревле является символом Солнца, жизни, благополучия, движения и многого еще чего. С санскрита «свасти» можно перевести как «благой жизни». Т.е. вполне безобидное пожелание, что-то вроде знаменитого «Ом мани падме хум». Кстати, раз уже упомянул, «Ом мани…» на самом деле переводится как «О, жемчужина в цветке лотоса!» и является самой простой и самой, вероятно, почитаемой мантрой.

 

Получив визы и погрузив багаж на тележки, двигаем на выход. Тут же со всех сторон бросаются «помогалы». Это такие типы, которые норовят подержаться за твою багажную тележку, а потом требовать tips за то, что помогли ее дотолкать. Бдительный полицейский отгоняет непрошенных помощников бамбуковой палкой. Перед аэропортом клубится непальская жизнь во всей красе.

 

Европейскому человеку, впервые попавшему на Восток, местные движухи могут показаться каким-то невероятным хаосом и кошмаром, от которого сразу хочется куда-то спрятаться. Весь фокус в том, что спрятаться негде. В Европе многие места даже в центре большого города могут показаться почти безлюдными. Особенно утром или вечером, я уже не говорю про ночь, когда улицы в Европе просто вымирают. На Востоке плотность жизни такова, что иногда хочется оказаться в месте поспокойнее, например, в переходе между Хрещатиком и Майданом. Главное в такой ситуации – просто не париться.

 

На меня первая встреча с Непалом не произвела особого впечатления, наверное многочисленные визиты в Красноморск выработали иммунитет. Да и в Иране прием был погорячее. А Ялтинский вообще заявил, что после Мумбая или Калькутты здесь как-то очень все скучно и гламурно.

 

Нас встречает представитель принимающей стороны – компании Himalaya Expedition. Компания легендарная, помогавшая организовывать множество крутейших экспедиций на восьмитысячники, кстати, выходки сумасшедших доскеров в Гималаях также организовывались при их участии. Приезжает миниатюрный бусик, грузим вещи, втискиваемся сами и едем в Тамель. Тамель – это туристическая резервация в Катманду, своеобразное «гетто». Здесь расположены отели, лавки с сувенирами и снарягой и всевозможные ресторанчики. В Тамель не пускают нищих, бродячих коров, собак и обезьян. Это – местный Печерск.

 

По дороге втыкаем на катмандинскую жизнь, как она есть. Движение левостороннее. И это, похоже, единственное правило, которое здесь соблюдают на дорогах. В остальном – полный хаос. Светофоров и знаков замечено не было, но Гуталин утверждает, что они где-то есть. На дорогах представлен весь цвет индийского и китайского автопромов, немало японских миниатюрных бусов и машин, понятно, что далеко не новые модели. Множество велосипедистов и мотоциклистов, а также вело и моторикш. Забавно наблюдать, как кондуктор, повисший на ступеньке позади моторикши, пытается затолкать в миниатюрную будочку надцатого пассажира. Киевские маршрутки в час пик после этого кажутся верхом комфорта. 

 

На крыше междугороднего автобуса народ рассаживается поудобнее – скоро отправление. Постоянно застреваем в пробках, в любую щель тут же пытаются втиснуться вездесущие непалобайкеры. Нескучно у них на дорогах, хотя до тегеранского броуновского автодвижения еще далеко.

 

Юля изумленно вскрикивает, заметив на заборе обезьяну. Та озадаченно крутит в лапках какую-то блестящую обертку и совсем не обращает внимание на окружающих. Вдоль дороги куда-то бредут коровы и люди, очень много людей. В большинстве своем индусы, но много и монголоидных лиц. Потом гид рассказывал, что в Непале живет более сотни национальностей, разговаривающих на семидесяти языках и диалектах. Большинство относятся к индоевропейской ветви, приблизительно 60%, больше 20% - к тибетской группе. Ну, и много таких, которых сам Создатель затрудниться идентифицировать, какой они национальности.

 

 

Переезжаем через мост и Гуталин советует закрыть окна. Сейчас запахнет жаренным. На берегу Багмати тот самый Пашупатинат – место сожжения тел умерших. Действительно – что-то дымит. 

 

Дома серые, пыльные, неопрятные. Некоторые выглядят так, как будто бы их строили поэтапно, долепливая этажи по мере возможности. Чем-то напоминает старую Молдаванку в Одессе, ту, которой уже практически не осталось. Тротуаров практически нет, пыльно, кучки мусора прямо на асфальте, потоки воздуха от проезжающих машин гоняют по улице какие-то бумажки и целлофановые кульки. В нескольких местах прямо на улице горят костры. Вдоль дороги на земле сидят люди, кое-где разложены какие-то товары. Экзотично.

 

Проезжаем королевский дворец (бывший, монарха выгнали маоисты), петляем узкими улицами, зеркало-в-зеркало разминаемся со встречными автомобилями. Дома вокруг становятся почище и повеселее. Наш бусик протискивается через особо узкую улочку и въезжает во двор отеля.

 

Тут тоже не скучно. Перед отелем стоит небольшая толпа, человек пятнадцать, некоторые с деревянными палками, на которых прицеплены небольшие красные флаги. Кажется даже со звездой или с серпом-и-молотом. Перед толпой стоит человек в костюме и по бумажке читает нараспев какие-то мантры. Толпа нестройным хором повторяет. Гуталин говорит, что это, наверное, опять маоисты страйкуют.

 

Выгружаемся рядом, заносим шмотки в холл отеля. Пока сопровождающая договаривается о поселении, выходим с Йогуртом на крыльцо покурить и поглазеть на митинг. Читаю бумажки, разложенные на капоте припаркованного рядом ООНовского джипа. Оказывается мы стали свидетелями краткосрочного предупредительного страйка персонала отеля против менеджмента. Просят извинить за временные неудобства. Очень мило.

 

Поселяемся. По сравнению с той конурой в Тегеране, этот отель очень даже ничего. С ванной и телевизором. Нахожу BBC, пытаюсь побриться холодной водой – горячей почему-то нет. Розетка не работает. Потом прочитал возле лифта объявление, что ввиду нехватки топлива в стране электроэнергию отключают по графику дважды в день (причем каждый день в разное время). В эти моменты в отеле работает только освещение. Кстати, лампочки здесь особо экономичные и освещают в основном сами себя. А вода горячая есть – просто нужно дать ей стечь.

 

Пока то да се, бегу за пивом. По пути беру на рецепции визитку – отель называется Morshhingdi. Для удобства самовольно переименовываю нашу временную обитель в «Моршин где?» или просто в «Моршинский». Митинг во дворе уже закончился. Прохожу мимо полицейского, не пропускающего назойливых торговцев на территорию отеля, меняю деньги. Курс 72,26 непальских рупии за доллар. В аэропорту было 70.

 

Бреду Тамелем. Из лавок, коими густо утыканы первые этажи, несутся пламенные призывы что-нибудь у них купить. На каждом шагу уличные торговцы что-то тебе пытаются всучить. Ассортимент широчайший – от ножей кукури до гашиша. Кстати, позже узнал, что наркотики тут все же запрещены. Кроме торговцев донимает велорикша, который едет рядом и настойчиво пытается меня куда-то повезти. Водители припаркованных вдоль дороги такси просительно заглядывают в глаза. Улочки в Тамеле довольно узкие, тротуары есть не везде, движение довольно оживленное. Все сигналят, кричат. Ощущение полного хаоса. Впрочем, ко всему быстро привыкаешь. К тому же публика в Тамеле поцивильнее, много европейцев, музыка приятная из музыкальных шопов доносится. Маркет нашелся на ближайшем перекрестке. Европейские марки пива от 250 рупий, местное Nepali Ice – 145 рупий за бутылку 0,65. Терпимо. Беру по бутылке себе и Игорю, возвращаюсь в отель. Мало. Пришлось докупить еще у отельных по 500 рупий.

 

 

Наши все уже распаковались и собрались в холле для дальнейшей программы. Гуталин вовсю болтает с невысоким седым человеком, Называя его Виктором. Решено идти всем колхозом поужинать. Виктор идет с нами. О, если б мы тогда знали, что за матерый человечище прогуливался с нами улочками Тамеля! Вот лишь несколько фактов о Викторе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ужинать пришли к Helen’е. Есть в Тамеле такое легендарное местечко. Наряду с катмандинской гостиницей «Голодный глаз» и баром Rum Dubble пользуется особой любовью отечественных восходителей, впрочем, и остальных тоже.

 

Поднялись на крышу, откуда открывается вид на Тамель. Под карканье ворона, нагло взгромоздившегося на поручни ограждения рядом с нашим столиком, делаем заказ. Открыв меню, потер глаза. Chicken a la Kiev. Охренеть! Подумал было уже, что последние двое суток окончательно подорвали мое хлипкое здоровье и начинается какой-то замысловатый глюк. Но Виктор успокоил – это действительно цыпленок по-киевски. А раньше были и котлеты по-киевски и борщ. Это все проделки Бориса Лисаневича. О нем речь пойдет ниже, а пока вчитываемся в меню. Заказываю пиво «Эверест» (350 рупий) и момо (180 рупий).

 

Момо – это такие непальские пельмени-переростки. Чем-то напоминают манты и хинкали, но поменьше. Бывают на пару и жаренные. Внутри может быть все, что угодно. Чаще всего момо начиняют мясом (buffalo, pork, chicken, в горах даже yaki), овощами, картошкой, тунцом, яйцами. Как-то на треке пытались в шутку заказать yeti momos, но нам сказали, что это очень дорого и долго готовится. К момо подают один-два вкусных соуса, очень острых, настолько острых, что без пива их лучше не пробовать – можно угореть. Цена порции (9-10 штучек) колеблется от 90-100 рупий в недорогом ресторанчике Stupa в районе Будднат до бессовестных 450 рупий в лодже в Драгнаке (в горах). Можно есть как вилкой, так и руками. Очень сытная еда, но немножко пресновато тесто и не могут они додуматься мокнуть готовые момо в маслице или сметанки к нему принести.

 

Пока готовят еду, Виктор рассказывает о Лисаневиче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фантастическая фигура. Трудно даже себе представить.

 

Славно поужинав у Helen’ы, отправляемся на закупку недостающего снаряжения и провианта. Процесс весьма долгий и увлекательный, равно как и утомительный. В результате, докупив необходимые трековые палки, пуховки, флиски, балаклавы (тут они называются monkey-cap), очки, водку, орешки, чай, шоколадки, таблетки Obana, еще чего-то, идем перекусить в еще одно легендарное местечко – индийский ресторанчик «Третий глаз». Ввиду позднего времени ресторан уже закрывается и никого не пускают, но для нас делают исключение.

 

 

Хм… А действительно уже поздно. Завтра вставать очень рано, чтобы успеть на первый самолет до Луклы. Провожаю девчонок до гостиницы, сам возвращаюсь в «Третий глаз», по пути болтая с прицепившимся еще днем велорикшей. Тип обещает гашиш, девочек, все, что душе угодно. А душе угодно, чтобы он свалил куда-нибудь. Wolf of Tambow is your friend, understand? Еле отцепился от него.

 

После «Третьего глаза» идем в «Моршинский», все разбредаются по номерам, а мы с Ялтинским по инерции продолжаем прямо в холе отеля, уничтожая мой запас бальзама на карпатских травах. На запах, не иначе, вниз спускается Гуталин. Бальзам разбавляем 7UP’ом, бессовестно выковыривая бутылочки из холодильника в закрытом уже ресторанчике отеля. Кстати, так никто и не заметил недостачи.

 

В полвторого ночи приходит из номера заспанный Йогурт и говорит что-то с укоризной. Вчетвером быстро все заканчиваем и расходимся. Я еще спускался потом вниз искать флягу из-под бальзама, но не нашел. В холле царит темень, на диванах спят портье. Жгу-жгу спички – без толку. Прибарахлил кто-то фляжечку. Ну и ладно. Спешу в номер спать – завтра вставать в полшестого. Наконец-то этот безумно насыщенный день, продолжительностью почти двое суток, закончился…