Увидеть Испанию и забыть. Часть 2

Выпить и закусить

Четыре дня в Барселоне – это перебор. Последний вечер мы провели на мосту, ведущем в порт, справа – колонна Колумба, слева – яхты и старинный фрегат, впереди – торговый центр, сзади – такие же как наши придурковатые малолетки, которым нечего делать. Правда, собравшись в стаю, они не матерятся, не пьют, не курят траву и не ломают скамейки – просто стоически мучаются от безделья. Встретить на улице испанца с бутылкой алкоголя – очень сложная задача. Поэтому мы поначалу чувствуем себя не совсем уютно. Но, открыв вторую бутылку, ощущаем безнаказанность: к нам пришло понимание, что главный закон Испании – не напрягай окружающих, и полиция тебя тоже не напряжет. Должен вам заметить, что пить отличное испанское вино под шум волн, закусывать хамоном и пыхать сигареткой – куда лучше, чем метаться в городской толчее по схожим друг на друга достопримечательностям сомнительной ценности.

Кстати, о вине. Оно здесь прекрасное – вне зависимости от цены. Более того, порой вино за один евро ничуть не уступает содержимому бутылки впятеро большей стоимости. Категорически заявляю: плохого вина в Испании нет! Помнится, в городке Рондо мы прикупили бутылочку самого дешевого вина местного розлива за 92 цента. Это минимальный ценник, который доводилось встречать. Мучал чисто спортивный интерес: какую бормотуху могут продавать за такую цену? Выпив бутылку, мы немедленно вернулись в супермаркет и закупили целую обойму, свалив бутылки в багажник – думали этого запаса хватит до конца путешествия, но он был очень быстро исчерпан. Увы, не смогу порекомендовать особо выдающиеся марки вин: во-первых, их тут неисчислимое множество, во-вторых, каждое хорошо по-своему – с собственным букетом, послевкусием и душой. Что любопытно: не взирая на значительные дозы употребленных напитков, за все путешествие я ни разу не поймал похмелья, головной боли и прочих атрибутов неумеренного винопития. 90% вин – сухие. Мы почему-то пили исключительно красные, но испанцы часто употребляют белое вино. Из крепленых было замечено лишь португальское «Порто» - от шести евро, что по местным меркам достаточно дорого.

Когда вы устанете от вин, есть смысл переходить на пиво. Не скажу, что испанцы тут схватили бога за бороду, но встречаются весьма пристойные сорта, к тому же есть лицензионные виды: «Амстел», «Карлсберг» и пр. Для аборигенов пиво, очевидно, чужеродный напиток. В барах стандартная доза – стакан 0,33 литра. Когда мы опрокинули в одном уютненьком барчике по три поллитровки, нас там очень зауважали, на прощание хозяйка поинтересовалась: надолго ли собираемся задержаться в их селенье, просила не забывать. Я неоднократно наблюдал, как в ресторанах здоровенные мужики заказывали какие-то микроскопические бутылочки пива и сосали их долго и нудно. Как так, зачем?!! Эту испанскую тайну мы не раскрыли.

Пивные цены под стать винным. В баре поллитра – около полутора евро, в супермаркете литровая бутылка – от полуевро и выше. Цены в заведениях по всей стране примерно одинаковы вне зависимости от региона и численности туристов. Баночное пиво – почти бесплатно, наверное по этой причине испанцы травятся именно баночным пойлом.

В магазинах и в барах помимо этого представлен весь интернациональный набор – от русской водки до вискарей, текилы, французских коньяков и прочих невиданных напитков. Цены – порой ниже, чем в дьюти фри.

Впрочем, в моем незатейлевом алкообзоре есть место и для ложки дегтя. Многие туристы с восторгом отзываются о местной шипучке – «Кава». Она представлена в изобилии, по совершенно разным ценам. Мы попробовали ее лишь однажды, выбрав отнюдь не самую дешевую. Итог: мы так и не осилили бутылку на четверых. Выдающаяся мерзость!

В целом, испанский общепит оставляет двоякое впечатление.  В наличии - два типа заведений: фэст-фуды «А ля макдональдс» и классические бары-рестораны. Дрянь из первых испанцы предпочитают скармливать своим отпрыскам – там редко встретишь тех, кому за 30. Классические заведения делятся на полноценные рестораны и бары с выпивкой и закусками-«тапас». Местные закуски не впечатлили. Самая популярная, пожалуй, это тонко нарезанный хамон. Он, как вы догадались, в Испании дешев и непременно вкусен. Остальное очень напоминает салатики-пятиминутки без претензий на кулинарные изыски. Закуска, одним словом. Традиционный «комплексный обед» по-испански стоит от 10 до 12 евро и состоит из трех блюд плюс «дринк» на выбор. Блюда тоже можно выбирать из 3-5 позиций. С английским испанцы не дружат, меню зачастую тоже исключительно на испанском. Поэтому приходится объяснять все на пальцах. Кусок жареного мяса, как правило – лучший выбор. Также популярна паэлья – рис с морепродуктами. Нет, Испания не гастрономическая Мекка, но голодными вы тут не останетесь.

Харчевни – на каждом углу, есть целые улицы, первые этажи зданий которых сплошь заняты барами и ресторанами. Но отыскать среди них что-то уютное – не простая задача. Испанцы любят весьма дурацкий стиль, очень схожий с оформлением кичевых киевских лаунж-баров: все белое, в стекле и пластике, идеальная до приторности чистота. Вам приходилось обедать в операционной? Это примерно то же самое. Но существует также заведения особого типа: небольшие ресторанчики стиля «коммунальная кухня». Как правило, это семейный бизнес. Здесь не гонятся за модерновым оформлением и не борются за стерильность. Мне даже показалось, что делается это сознательно. В них и контингент собирается повеселее, и вообще, здесь жизнью пахнет.

В свой первый вечер в Барселоне мы поспешили хлебнуть пивка в одном из таких барчиков. Отыскали  забегаловку нетуристического вида. В ней хозяйничали три мужика преклонных годов, очень похожие на наших грузчиков. Они явно не заморачивались чистотой, оформлено все было в стиле привокзальной столовки провинциального советского городка. Нас обслуживал толстяк в «трениках» с вытянутыми коленками и в такого же сорта футболке с фрагментами еды на пузе. Он швырял на наш стол тарелки с закусками словно дискометатель. При этом небрежно бросал неясные фразы на испанском – это был яркий дядя! Завершив процедуру ненавязчивого обслуживания, он уселся за стойку бара, вооружился ножом и стал чистить картошку, бросая кожуру прямо на столешницу. На нас он даже не смотрел. Когда мы решили повторить по пиву, мне пришлось подходить к нему самостоятельно. Вскоре почти под наш стол выкатили какой-то мусорный бак, да так и оставили стоять. Нет, это не от желания нас обидеть – это стиль. В таких барчиках как-то само собой возникает ощущение, что ты пришел домой в испанскую семью и хозяйка с хозяином решили что-то приготовить гостям на скорую руку.

Безграничный восторг вызывают испанские официанты. Очень много мужчин, отнюдь не юношеского возраста. Но даже самые молодые – не мальчики с улицы, а специально обученные люди. Официант в Испании – это профессия на всю жизнь. И не только официант. На каждом шагу мы встречали кассиров супермаркетов с лицами преподавателей вузов, киоскеров, больше похожих на светских львиц, строителей с манерами бизнесмена средней руки. И все работают качественно, без суеты. Зато у нас – молодым везде дорога. Официанты – редко после 20-и, тридцатилетние директора заводов и депутаты, в милиции и прокуратуре сорокалетние – только на генеральских должностях. И никто ничего не умеет делать, потому как не успевают научиться. И при этом работающая украинская молодежь отнюдь не выглядит богаче и счастливее своих испанских сверстников. Но мы, кажется, отвлеклись от основной темы…

Больше всего в Испании понравились евреи

Следующим утром мы сели на автобус до аэропорта Жироны – это в 80 км от Барселоны. Сюда мы прилетели из Киева, отсюда через пару дней улетим на другой конец Испании – в Севилью. В здании аэропорта – стойка компании Goldcar, в которой мы еще из Киева забронировали авто на два дня. Компания очень популярная – у остальных «ренткаров» клиентов 1-2 человека, а у этой выстроилась очередь. Нам подсказали, что за машиной следует ехать на парковку – от аэропорта туда каждые полчаса ходил «бусик» компании. По прибытии туда требовалось оформить документы и получить ключи. А это оказалось непросто. Был выходной день и, очевидно, испанцы решили провести уикэнд на арендованных авто. Желающих оказалось слишком много. Мы простояли в очереди часа полтора, ощутив на себе минусы популярности Goldcar. Что примечательно: все это время никто из клиентов не толкался и не скандалил, не пытался пролезть вне очереди. А две девочки за стойкой никак не выказывали усталости, не хамили, работали предельно корректно и даже находили силы улыбаться и шутить. Одним словом, стояние в испанской очереди принесло нам глубокое эстетическое наслаждение.

Наше долготерпение было вознаграждено: на выбор – за ту же цену – нам предложили «Форд фокус» или красный «Мерседес» с коробкой автомат за 40 евро в день. Угадайте, что мы выбрали?

Первый населенный пункт на нашем автопути – Жерона. Это симпатичный старый городок, такой же скучный, как и прочие, если бы не один старинный райончик, в который косяком валит турист. Он прилип к берегу речки, протекающей через город. Это еврейский квартал старого города. Выглядит чрезвычайно живописно.

Кстати, в каждом посещенном нами городке почему-то самыми живописными оказывались еврейские районы. Очевидно, карой за изгнание из страны сефардов – испанских еврееев – стала нынешняя тотальная безвкусица и безликость Испании. Впрочем, если вы не собираетесь посещать Еврейский музей и засиживаться в местных ресторанчиках, на осмотр хватит получаса. Но после этого не забудьте неспешно походить по мостам и постоять на противоположном берегу. И вы наверняка не пожалеете, если дождетесь заката. Все, ради чего стоит терпеть такие муки – вид на дома старой части города и их отражение в реке.

Жизнь - как у богов и олигархов

Жерона – маленький, провинциальный городок. А в нем – роскошный дом культуры. Здесь каждый вечер – концерты и прочие не танцевальные мероприятия. Например, я отыскал в программе вечер творчества Цветаевой. Что-то не припомню, когда в Киеве в последний раз проходили литературные вечера…

Гены потомственного железнодорожника завели меня в клуб. На часах – время окончания сиесты. В клубе – выставка, посвященная юбилею железной дороги. У огромной модели ж\д станции с составами, грузами, путевыми обходчиками, фонарями и контактной сетью, колдуют два пожилых дяди. В Жероне катастрофа: игрушечный поезд с модельками новеньких мерседесов сошел с рельсов. Принимаются экстренные меры по восстановлению движения.

А в соседнем зале группка престарелых граждан сидит перед экраном, на котором демонстрируются древние железнодорожные хроники. Сразу вспомнился душевный смысл «Смотритель». Но нас интересовало не кино и не паровозики. По соседству расположено бюро туристической информации. В нем обнаружили русскую девушку, которая снабдила нас хорошей картой окрестностей и помогла с выбором ночлега. Мы планировали заночевать в Кадакисе – крайней точке на карте, но милая девушка порекомендовала Розес – там легче отыскать жилье.

Розес – привычный до аскомы курортный городок: вылизанная набережная, барчики и рестораны, отели и аппартаменты, пляжи и море: бесцветное, без вкуса и без запаха. Сезон еще не начался, людей мало, многие отели закрыты, работают только самые крупные. Цена – вполовину от летней.

Мы остановили свой выбор на отеле Marisol сети Prestige Hotel – 55 евро за двухместный номер. Я вообще-то холоден к гостиничным благам цивилизации, но там даже мне очень понравилось, настолько, что мы решили остаться в Marisol до самого отлета.

Оказывается, это приятно: выйти утром из раскошного отеля с видом на море, усесться за столиком кафе на набережной и выпить кофе с круасаном. А затем проследовать в красный мерседес, что стоит на бесплатной стоянке и отправиться в маленькое прибрежное селеньице Кадакис.

Кадакис – конец географии, мыс, где некогда прекрасно чувствовали себя рыбаки, а сегодня понастроили элитных отельчиков с очень нескромными ценами. Cвоей атмосферой и береговой линией он напомнил нам крымскую Балаклаву. Если у вас не очень тугой кошелек, лучше обойти поселочек пешком и удалиться восвояси, как это мы и сделали.

Далее – веселый серпантин в сторону Фигейроса. Здесь – дом-музей Дали, который мы игнорируем (хватит с нас Пикассо) и следуем дальше – в еще один городок-музей Бесалу, расположенный на горе. В нем – все что нужно попсовому туристу: прекрасный вид со старинным виадуком, узкие ломанные улочки, да еще воскресная ярмарка.

По ярмарке разгуливают ряженые музыканты-менестрели и весьма профессионально играют на старинных инструментах.

Следом – еще один городок-близнец с единственным радостным воспоминанием: в нем мы заглянули в местную колбасную лавку (не смогли устоять перед видом двухметровой колбасы, вывешенной в витрине). За свои полметра мы заплатили 4,5 евро. Вкус купленной палки оказался божественным! Мы сгрызли ее, не доехав до дома.

На обратной дороге в Розес я убедился, что жизнь туриста полна лжи и обмана. Нас, доверчивых путешественников, бессовестно дезинформируют на каждом шагу, чтобы только заманить в свой туристический рай. В этот день была моя очередь рулить, и я не мог обозревать проносящиеся виды. Когда жена Наташа вдруг вскрикнула: «Араукария!», я поднял ее на смех. Как известно всякому туристу, араукария – священное дерево южноамериканских индейцев, 

произрастает только в Южной Америке, преимущественно в Чили. Мы с Наташей были очень горды, что нам довелось посетить чилийский заповедник – единственное место, где это дерево произрастает в огромных количествах. Более того, мы привезли домой горсть семян араукарии в надежде посадить на даче аллею этих очень странных, словно из мультфильма, деревьев. Ни одна семечка не проросла, что еще раз доказывало: араукария водится только в Чили. В дальнейшем мы не раз встречали ее в Испании  и поняли, как жестоко были обмануты чилийским турбизнесом! Спрашивается: зачем было ехать в такую даль – аж в Южную Америку?

Вечер был проведен в симпатичном барчике на самом берегу моря. Пожалуй, это единственное заведение в Розесе, которое работает до полуночи, оно было полно посетителей. Здесь был Wi-Fi и мы мило поболтали с детьми по Скайпу. Взятый в дорогу смартфон оказывался в помощь не раз: мы держали под контролем ситуацию дома, а GPS-навигатор не раз выводил нас из лабиринтов средневековых улочек и петель испанских дорог.

Испанская мечта: забетонировать все!

Утром собрали нехитрый скарб и отправились в последний путь по этой части Испании – в монастырь на горе Монсерат. Там нас ждало свидание с мальчиками. Все как один советчики требовали послушать хор мальчиков, которые почти ежедневно поют в монастырской церкви на дневной мессе.

Серпантин к монастырю оказался очень хорош. Чем дальше в горы мы поднимались, тем живописнее открывался вид на долину.

Мы предвкушали встречу на вершине с дикой незаасфальтированной природой. Ожидания не оправдались. У въезда в монастырь понастроено ресторанов-фэстфудов. Есть современного вида музей и сувенирный магазин. Все это мы проигнорировали. До выступления мальчиков оставалось больше часа, и мы решили подняться на вершину горы, где расположено самое уединенное отделение монастыря. На вершину проложен грандиозный фуникулер, которым преимущественно пользуются изнеженные туристы. Мы же не ищем легких путей, поэтому отправились в путь по почти безлюдной тропе. Очень скоро мы загрустили: живописная тропа оказалась тотально забетонированной, с металлическими поручнями. Думаю, монахи Монсерата заслуживают Дарвиновской премии за такое циничное надругательство над природой. От возмущения мы повернули назад, к тому же время поджимало: нас ждали мальчики.

Огромная церковь была забита туристами, мы приютились в проходе в ожидании музыкального действа. После короткой речевки священника за мир и еще какие-то общечеловеческие ценности, на сцену стройными рядами вышли мальчики в белых накидках. Аудитория защелкала фотоаппаратами, хотя всюду висел запрет на фото-видеосъемку. Выступление не потрясло: орган был посредственным, мальчики порой пускали петуха. Их можно понять: это во взрослом возрасте человек привыкает ежедневно выполнять рутинную работу, но заставить целую свору мальчишек ежедневно забираться в гору, чтобы каждый раз исполнять те же 2-3 песни – снимаю шляпу перед этими несовершеннолетними мучениками веры и турбизнеса!

Мы ретировались через грандиозную монастырскую площадь, на которой велись «реставрационные работы»: то и дело подъезжали бетоновозы, чтобы залить древние камни тоннами раствора. Наверное, к приезду очередной группы туристов тут вырастет еще один музей из стекла и бетона. В ходе всего путешествия по Испании меня мучил вопрос: что заставляет испанцев так варварски относиться к своей истории и к архитектуре? Это остается для меня главной испанской загадкой.

На дворе - воскресенье, поэтому все магазины закрыты и большинство ресторанов тоже. Но есть хотелось так же, как в будни. Уже подъехав к площадке Goldcar, где нас ожидало прощание с красным мерседесом, возившим нас целых 500 километров, мы заметили на противоположной стороне дороги некий ангар, очень похожий на супермаркет. Мы решили заехать туда за провизией на машине, вместо того, чтобы просто перейти безлюдную дорогу. И тут мы столкнулись с умением испанских дорожных строителей все запутать. Спору нет – дороги у них отличные. Но если бы на таком месте в Украине просто сделали перекресток, возможно, поставили светофор, то в Испании организовали развязку, построили мост, уложили пару километров асфальта. Короче, мы смогли доехать туда лишь со второго захода.

«Супермаркет» оказался оптовой цветочной базой – вроде нашей «Укрфлоры». Я поинтересовался у куривших на улице работников: есть ли здесь харчевня – они указали на лестницу. Мы зашли в очень гламурное заведение, которое, как оказалось, было рабочей столовкой. Увы, я оставил фотоаппарат в машине, поэтому не запечатлел ее великолепия. Буду краток: у столовки присутствовали все родовые признаки дорогого ресторана - от оформления до обслуживания. За скромные десять евро нам предложили на выбор обеденное меню, богаче, чем в центральных ресторанах Барселоны. Из напитков – кофе, вино, мороженое, фрукты. Шеф-повар заведения заслуживает главной награды на мировом конкурсе кулинарного искусства. Официанты были чертовски обходительны и профессиональны. Я остался очень рад за нас и за испанских работяг. Вот что значит – многовековой опыт демократии и вот они – плоды борьбы с эксплуататорами трудового народа! Прав был старина Маркс: права добываются в борьбе.

Если честно, то за пять дней знакомства с Барселоной и окрестностями мы крепко устали от Европы в ее лихую годину кризиса. Но мы верили, что путешествие по Каталонии и Гранаде преподнесет нам массу неожиданных сюрпризов, нас ждет величественная пустыня Невада, Ламанча - родина Дон Кихота и, безусловно, фламенко! Но туристическая жизнь готовит и сюрпризы иного рода. Каково проснуться в прекрасном настроении, выглянуть в окно и не обнаружить на стоянке арендованного «Пежо-308»? А стать свидетелем настоящего варварского убийства, да еще запечатлеть это на видео?.. Но, когда мы садились в самолет на Севилью, ничего этого еще не случилось, и мы были полны самых благостных ожиданий.

часть 1

часть 2

часть 3

часть 4

часть 5

часть 6

часть 7