Как мы бродяжили по Индокитаю. Часть 3

То, что мы пообещали слишком много денег вчерашнему рикше за день катания по Ангкору, я заподозрил, когда в пять утра увидел у входа в гостиницу совсем другого парня – еще моложе того, с которым мы вели переговоры. Он, естественно, оказался «родственником» вчерашнего извозчика. «Брат» якобы заболел и прислал подмену. Вообще, за годы путешествий по Азии у меня сложилось впечатление, что все рикши – родственники.

Едва мы проехали первые сто метров, как я окончательно убедился: сегодня не наш день. Повозка была убита в хлам, мы ощущали каждую ямку пятой точкой, рикша водил кое-как. Но на замену транспортного средства не было времени: очень скоро начнется рассвет, и мы должны встретить его непременно в Ангкор Вате. Несколько километров тряски, и мы уже покупаем билеты.

Народу в пять утра – как в мавзолей. Но персонал работает четко: за минуту нас фотографируют и выдают билет с фотографией. На один день - 20 долларов. На три дня, кажется 45. Но мы берем на день, так как отзывы разные. Кто-то считает, что и дня достаточно, иным и трех мало. Спешим дальше на рикше уже по территории заповедника очень напоминающего английский парк: небо светлеет. Рикша останавливается на парковке и машет рукой в сторону макушек какого-то храма. Отправляемся в едином человечьем потоке. Ага! Впереди замаячили башни того самого храма, что изображен на флаге Камбоджи. Не успеваем дойти до него, как замечаем в рассветных сумерках толпу народа, выстроившуюся на берегу озера. Толпа, как стая светлячков светится экранами мобилок. Все повернулись в сторону восходящего солнца. Очень похоже на секту солнцепоклонников. Подходим ближе и видим у людей сотни всяческих фотографических девайсов. Толпа замерла. И вдруг… на небе – первые лучи солнца. Что тут началось! Все защелкали затворами камер, задрали мобилки еще выше над головой, заохали и затрещали на всех языках мира. Туристы собрались, чтобы снять Ангкор в лучах восходящего солнца. Мы в свою очередь сняли снимающих рассвет. Через пять минут берег озера был пуст: все отправились на осмотр храмовых достопримечательностей.

Действительно, в Ангкор надо ехать на рассвете. Тогда у вас в запасе есть пара часов, чтобы сделать достойные снимки. Потом все испортит злое солнце, которое превращает любое архитектурное чудо в плоскую конструкцию с резкими тенями. А еще все заполнят сонмы туристов, которые все едут и едут в Ангкор.

Лазим, снимаем, восторгаемся. Недурно! Но больше получаса в храме делать нечего – пора менять дислокацию. В толпе, которая расползлась по обширной территории, немало глубоко верующих граждан, которые в религиозном порыве садятся куда-нибудь повыше, подгибают ноги, принимают позу, максимально соответствующую нисхождению благодати. Они с закрытыми глазами подставляют лица первым лучам солнца, им хорошо…

А мы спешим к нашему мотоизвозчику, потому что знаем: скоро закончится фотоблагодать и опустится изнуряющая жара. Рикша знает Ангкор как свои пять пальцев и возит нас от храма к храму, ожидая в теньке, пока мы завершим ознакомление с очередным храмом. Их тут всего с десяток, разбросаны на приличной территории. По дороге встречаем множество велосипедистов: туристы на арендованных стальных конях перемещаются медленнее нас и путь их нелегок. Температура зашкаливает за 30 и мы, при всей любви к вело, торжествуем при мысли, что нас минула участь велосипедистов.

Спору нет: Ангкор хорош. Храмы величественны и здорово отличаются друг от друга. Впрочем, технология строительства схожа. Но архитекторы, очевидно, разные. Камень грубый, мягкий, особого мастерства в его обработке не требовалось. Однако, при внимательном рассмотрении замечаешь, что во многих местах стены покрыты мелкими узорами – довольно тонкими и обширными. В общем, потрудились монахи на славу.

Построено все в 12 веке, а через три сотни лет по неясной причине народ отсюда ушел. Весь. А это, между прочим, самый крупный храмовый комплекс в истории человеческой цивилизации! Обнаружили его в джунглях – заросший, почти разрушенный, только в 19 веке. Камбоджийцам, конечно, это и радость (турист валит, как на нерест), и головная боль. Ведь уход за всем этим богатством стоит грандиозных денег. Конечно, тут масса всяческих международных фондов подключилась… Но когда ходишь по этим обширным территориям, исследуешь грандиозные храмы, начинаешь понимать, что билет сюда должен стоить не 20, а 200 долларов. И когда все это восстановят и соберут по кирпичику – не ясно. Куда как проще сделать полную копию храма и быстренько собрать его на месте разрушенного.

После четырех часов сна, на жуткой жаре, мы через несколько часов уже думали об одном: как бы добраться до номера, включить кондишен, открыть бутылочку ледяного пивка… Каково же было наше удивление, когда мы заметили дивную японскую туристку (японские туристы все дивные и смешные). Дама карабкалась по крутым каменным ступеням к самой маковке храма. Складывалось впечатление, что она едва вышла из ночного клуба: вечерний «прикид», модельные лаковые туфли на каблуках, модная кожаная сумочка… А вокруг все в шортах, кроссовках и вьетнамках. Вот тогда-то я понял, что японцам любая задача по плечу…

Весь осмотр Ангкора занял у нас полдня. Без рикши мы бы намучались и за день всего не осмотрели. Хотя, я не уверен, что необходимо смотреть все без исключения храмы. Достаточно нескольких, наиболее интересных. Непременно следует посетить единственный не очищенный от джунглей храм. В нем наглядно показано, что есть творение рук человеческих в сравнении с силой природы. Вековые деревья буквально вросли в древние стены – и это прекрасно!

Ангкор конечно понравился. Но тратить на него два или три дня показалось излишним. Возможно, все дело в гипертрофированном стремлении камбоджийцев максимально «облагородить» храмовый комплекс. Думаю, изначально он выглядел совершенно иначе. Сегодня его территория напоминает скорее английский парк с постриженными газонами и асфальтовыми дорогами, чем древние города в окружении джунглей. Больше всего меня мучит вопрос не о том, сколько людей строили эти грандиозные сооружения, а как и почему нынешний персонал поддерживает его в надлежащем виде. Мы не раз встречали стайки работников с мачете, которые сидя на корточках буквально «рубили» траву. Почему не сделать то же самое быстрее и качественнее силами одного человека, вооруженного газонокосилкой? Эта тайна камбоджийского народа осталась нами не раскрытой. И ведь в стране, где на дорогах джипов едва ли меньше, чем в Украине, газонокосилка – не секрет: мы их видели! Можно предположить, что это такой способ борьбы с безработицей: заставить десять человек делать то, что под силу одному…

Но мы знаем, что непременно вызовет восторг посетителя Ангкора, если, конечно, он – собаковод. Удивительное дело, но по территории парка в значительных количествах разгуливают собачки весьма редкой в нашей краях и недешевой породы: бассенжи. Здесь же они в статусе дворняг: красивые, умные, не агрессивные. Если бы мы привезли из Камбоджи в Киев пару таких псов, то с легкостью окупили бы всю поездку. Но мы ограничились тем, что всякий раз покармливали их крохами со своего стола, да чесали за блохастым ухом. Причем, чем больше удалялись мы от Сиемрипа по территории Камбоджи, тем менее чистой была порода у местных бассенжей. Видимо, Ангкор Ват – райское место для жизни этой прекрасной собаки.

Вернувшись в гостиницу, мы наконец-то предались релаксу и просмотру только что отснятых фотографий: на картинках Ангкор выглядел как-то интересней. Может, весь секрет в том, что мы смотрели фото, лежа под кондишеном с бутылкой холодного пива в клешне?

Вечером Сиемрип оживает. Улицы заполняют туристы и рикши, рестораны забиты посетителями, массажисткам некогда скучать.

Очень популярен «рыбный массаж». Повсюду на видных местах, на тротуарах стоят большущие ярко подсвеченные аквариумы, совмещенные со скамейкой для сидения. В аквариуме плавают маленькие рыбки. Клиент (большей частью девицы, но встречаются и смешанные кампании) снимают обувь, садятся в сторону аквариума и погружают ноги в воду. Но не надолго. В следующий момент человек с жутким визгом выдергивает ноги, потом снова погружает, снова выдергивает, потом его мучают приступы смеха, угрожающие истерикой… Секрет прост: рыбки в воде очень голодны и они с жадностью набрасываются на пятки туриста, выгрызая кусочки омертвевшей кожи. Не уверен, что эта процедура имеет какой-то косметологический или медицинский эффект, но то, что это очень смешно и щекотно – факт.

В Украине тоже существуют такие процедуры, но стоят они столько, что становится не до смеха: порядка 200 гривен. В Сиемрипе 10 минут «рыбного массажа» обойдутся в 1 доллар. Если заплатите 2, вам к тому же предложат на выбор какой-то напиток: будете мочить ножки, попивать коктейль и дико хохотать.

Потом мы отправились на рынок (на часах было около 10 вечера). Там торговля была в разгаре. Я купил себе футболку за два доллара вместо того, чтобы стирать старую. Наташа наконец-то реализовала свою мечту: купила этакие свободные штаны со слониками. Расцветок полно всяких, но туристы считают своим долгом купить именно со слониками и ходят по Камбодже, как детдомовцы.

Под гостиницей нашли первую попавшуюся турфирму и организовали свой досуг на следующий день: купили  билеты на озеро Тонле Сап – еще одно обязательное место для попавших в Сиемрип. Поездка занимает полдня и стоит 18 долларов с человека. Еще 3 доллара мы заплатили за катание на лодочке по мангровой роще. Там же на вечер следующего дня приобрели  билеты на спальный ночной автобус (17 долларов с человека). Ночные автобусы – это обязательный пункт в путешествии по Камбодже. Они весьма комфортны – там полноценные спальные места. Таким образом, путешественник убивает двух зайцев: экономит время (какая разница где спать?) и экономит деньги на ночевке в гостинице. И вообще, это крайне удивительно: лег спать в одном месте, а проснулся совершенно в другом!

В обед следующего дня под гостиницей нас ждал тук-тук. Водитель извиняясь сказал, что больше туристов нет, значит у нас – персональное транспортное средство с водителем. Ехали около часа: сначала по хорошей асфальтированной дороге, потом свернули на грунтовку и потащились через местные деревеньки, что само по себе весьма интересно.

Наконец, мы на берегу озера, противоположного берега которого не видно. Вокруг – десятки длинноносых деревянных лодок и совсем не много туристов. Хотя в лодку поместится человек 15, каждый рикша привозит по 2-4 человека и садит в персональную лодку. Лодки моторные, с далеко вынесенным за корму винтом. Тонле Сап оказалось действительно большим, но мелководным озером. То и дело из воды торчали кусты, которые, очевидно, в зависимости от сезона оказываются то в воде, то на суше. Кампанию нам составили местные парни: наш рикша, капитан суденышка и его матрос, как выяснилось, он же – учитель местной школы. По-началу путешествие не предвещало ничего любопытного: мелкое озеро в зарослях, мутная вода, бесцветное небо, жара…

И вдруг! Среди этого водного однообразия вдруг показалось здание на сваях. Я снимал его и одновременно читал в видоискателе вывеску: «Жандармерия». Следующим зданием оказалась красивая постройка в буддистском стиле. Мы сделали предположение, что это «сильрада». Вы спросите: какая сильрада среди озера? Отвечаем: на озере есть целая деревенька рыбаков, которые издавна живут на воде и прекрасно себя при этом чувствуют, о чем вы можете судить по фотографиям.

Вся эта водная деревенщина прекрасно сложена, вокруг домов чисто, никакого мусора (мы так и не узнали, как они решают вопросы гигиены, отвода нечистот и уборки мусора). Их домики на сваях чистенькие, свежевыкрашенные. Хранительницы домашнего очага разбивают газоны, на огородах растет зелень, в птичниках – петухи-куры-утки, имеются и собаки.

Строится грандиозный храм, есть школа. Угадайте: как школьники добираются из дома на учебу? А вот как: родители дарят им на день рождения не велосипеды «Зайка», а вместительные тазики. Вот в них и добираются! Конечно, у местных школяров существуют проблемы. Наверное, самая главная из них: сложно прогуливать уроки. Приходится просто сидеть на ограждении школы и болтать ножками над водой.

Все это выглядит чрезвычайно живописно, люди доброжелательны и готовы попозировать очередной группе туристов с фотоаппаратами. Это и понятно: мы везем им деньги.

Наше суденышко причалило к плавучему ресторанчику, где мы немедленно затоварились кока-колой. Поскольку местная валюта с многочисленными нулями и разные банкноты оформлены почти одинаково, я спутал и дал ресторатору в десять раз больше положенного. Он тут же исправил ошибку, догнал меня и вручил сдачу. Я был откровенно поражен.

Дальше мы пересели в лодочку местных жителей, и девица в игривой шляпке повезла нас по мангровой роще. Прелестное зрелище!

Затем мы покинули деревеньку и поплыли дальше по озеру. Наша программа предусматривала встречу заката на воде. Но до заката было далеко, солнце нещадно палило, а перспектива болтаться так на водной глади на протяжении пары часов не впечатляла. Тогда я предложил пацанам искупаться, чем их несколько озадачил: видимо настоящие буржуйские туристы такого не предлагают. Но мы ж не буржуи, а простые отпрыски пролетариев и бывшие пионеры. А пионер, как известно – всем ребятам пример. Поэтому, когда я первым прыгнул в воду, моему примеру последовала и вся команда. Туристы из проплывающих лодок с удивлением смотрели на бледнолицего дядьку, прыгающего с борта лодки вместе с камбоджийскими селянами.

Пока мы в отличном настроении возвращались назад, солнце стремительно падало в озеро. Начался настоящий индокитайский закат. Уже только для этого можно ехать в здешние края.

На обратном пути полил настоящий тропический ливень. Рикша опустил в нашей тележке прорезиненные шторы, а сам натянул клеенчатый плащ, одел шлем и продолжал героически управлять мотоколяской. Не знаю как насчет Ангкора, но ради рыбацкой деревеньки на воде, этого заката и этого ливня явно следовало посетить Сиемрип.

Поужинали, упаковали рюкзак и в 8 вечера сели (точнее – легли) в спальный автобус до Сиануквиля, что на Сиамском заливе – очередной точки нашего маршрута.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Часть 7

Часть 8